Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.
Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.
Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство
Баня из бруса своими руками поэтапное строительство, рассмотрим оптимальную последовательность работ:
- Размечаем фундамент и осуществляем монтаж свайного фундамента
- Обвязываем фундамент
- Собираем сруб и перекрытия
- Делаем кровлю
- Даем, срубу отстояться и просохнуть
- Занимаемся отделкой бани
- Устанавливаем печь и дымоход
- Дополнительно утепляем баню при необходимости
- И в самом конце отделываем террасу и вход
Рассмотрим все этапы поподробнее и дадим некоторые рекомендации
Установка первых венцов
Используемый брус должен ложиться идеально ровно. Для этого используют строительный уровень. На первый ряд идут более толстые заготовки с минимальным сечением 200х200 мм. Древесина для последующих рядов идет более тонкая – 150-150 мм.
На первом этапе по цокольной части фундамента укладываются обработанные антисептическими растворами рейки толщиной до 15 мм. Шаг крепления 250-300 мм с закрытием промежутков монтажной пеной. Так защищается вся конструкция от гниения, предотвращается распространение сырости.
Если вы осуществляете постройку бани своими руками, то не допускайте чрезмерно плотную укладку бруса. Нижний уровень, ложащийся на поверхность фундамента, ничем не крепится – его фиксация производится последующими рядами. Однако он подлежит тщательной обработке антисептиком.
Разметка фундамента и монтаж свайного фундамента своими силами, обвязка фундамента
Работы начинают с подготовки участка – выкапывания корней крупных растений, удаления 10-15 см плодородного грунта (рекомендуемый этап при ввинчивании металлических свай, обязательный – при заложение забивных или заливных опор из ж/б) и минимального выравнивания площадки под будущей баней.
Оптимальные результаты достигаются при заложении фундамента для бани-сруба из металлических винтовых свай с сечением от 108 мм. Опоры закладываются на углах и под несущими стенами с шагом не более 2,5 м, точное число зависит от веса и этажности бани, длина – от глубины размещения устойчивых слоев грунта (от 2 м и более).
Совет! Лучше всего размещать винтовые сваи на расстоянии около 2 метров, что бы не было провисаний и вибраций.
Разметку свайного фундамента проводят в 2 шага – предварительную, с обозначением мест ввинчивания опор колышками и натяжкой шнура для проверки уровня (по диагонали, по сторонам и по высоте) и основную, после копки приямка глубиной около 50 см.
После этого опора вставляется в готовую лунку точно по центру и вкручивается с помощью длинного лома или рычага из 2-3 метровой трубы, надетых на верхнюю часть сваи. Работы проводятся силами как минимум двух человек (один работник удерживает сваю в вертикальном положении, другой – давит на лом и крутит сваю).
Во избежание ошибок первыми ввинчиваются угловые сваи (с учетом требования совпадения основной оси опоры с центром будущего бревна или бруса). И лишь потом, после повторной проверки диагональной и сторон вкручиваются остальные сваи, как правило имеющие тот же диаметр.
Сваи ввинчиваются до максимального упора и прекращения шатания и проседания опоры вниз. Отдельные требования выдвигаются к фундаменту под печь, имеющему прямую зависимость от ее веса и конструкции. Так под капитальную кладочную печь из кирпича закладывается отдельный, не связанный с другим конструкциями, небольшой плитный фундамент. При весе агрегата в пределах 100 кг (современные дровяные печи-камины, газовые модели) достаточно дополнительно укрепить перекрытия в этом месте, добавив, например балку.
Установленные сваи обрезаются болгаркой по предварительно размеченным леской и мелом или краской линиям. Ровность лески перед обрезкой проверяется с помощь лазерного уровня, по аналогии со вкруткой разметку начинают с угловых свай. Внутреннее пространство свай при необходимости (а именно – высоких рисках смещения опор нестабильными грунтами) заполняются песком или бетоном. В остальных случаях этап завершается подготовкой свай к обвязке брусом.
Совет! Однозначно заполните сваи бетоном и лучше армируйте в три прутка.
В монолитном ж/б баня-сруб нуждается редко, простейшим и самым практичным способом подготовки свай к креплению нижнего венца является наваривание сверху толстых (от 5 мм и выше) металлических пластин с размерами не менее толщины бруса. Отверстия под крепежи (анкерные болты или саморезы) в пластинах подготавливаются заранее.
По окончании сварочных работ наружные части свай и пластины обрабатываются битумными мастиками или антикоррозийными красками.
При высоких рисках смещения свай пластины могут меняться на металлический швеллер, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию бани свайный фундамент стоит утеплить забиркой из дерева и пенополислирола или закрыть специальными панелями.
Совет! Сэкономить можно на оголовках свай, для этого при заливке бетона в сваю сделайте в бетоне закладную из шпильки, к которой потом можно будет закрепить брус при обвязке. Совет! Обработайте все места сварки антикоррозийным составом и дополнительно место соединения сваи и земли, так как это самое слабое место.
Сваи обвязка
Утепление конструкции
Материал для теплоизоляции часто крепят между стропилами, не допуская щелей и провисаний. Между подкровельными теплоизоляционным и гидроизоляционным слоями оставляют от 20 мм на зазор. Обрешетку рекомендуют обшивать специальным материалом – подойдет рубероид, пергамин или минвата.
- Будка для собаки — как сделать своими руками. Чертежи, лучшие проекты и пошаговые инструкции по строительству
- Дачный туалет: пошаговая инструкция как построить своими руками яму и домик
Летняя кухня: как построить и обустроить своими руками летнюю кухню закрытого и открытого типа
Потолочный слой утеплительной защиты составляет 100 мм, для холодных стен – 100 мм, на теплых стенах – 50 мм. Для отделки дымохода используют короб с мелким щебнем или керамзитом.
После возведения бани и ее утепления, как это видно на фото готовых бань, можно приступать к внутренним работам, проводить электросети, водопровод.
Самостоятельное возведение постройки и ее оборудование по собственному желанию – процесс не самый сложный, но достаточно ответственный. Соблюдение простых правил поможет вам возвести баню, получив удовольствие от работы.
Сборка сруба и перекрытий
При самостоятельном ведении работ лучшим решением считается заказ готового проекта бани с доставкой бруса или бревен в распиленном и пронумерованном виде. Но этот способ более дорогой. При отсутствии такой возможности этап начинается с подготовки пиломатериалов. При необходимости с бревен снимается кора, изделия проходят обработку антисептиками и антипиренами и укладываются на 25-30 дневную просушку без плотного примыкания друг к другу. Пиломатериалы хорошего качества, прошедшие нужную подготовку просто осматриваются и отбраковываются при отклонении от размеров свыше 5 см, наличии крупных трещин или сильном изгибе. Все элементы распиливаются по плану, в брусе или бревне вырезаются пазы или чаши с учетом выбранной технологии их соединения.
Совет! Если собираете баню сами из бруса естественной влажности, то можно собирать сразу не ждать пока материал высохнет, он будет сохнуть естественным образом сложенный в срубе. Этот способ дешевле та как даже если выкрутит брусья немного то они не будут забракованы, а будут уже стоять в срубе. Но при этом надо понимать, что щели такого сруба будут больше и придется конопатить больше.
Сборка сруба
Способ соединения углов в лапу, без остатка ценится за экономию материала и простоту внешней отделки бани, но подходит только опытным мастерам.
Технология стыковки бревна или брусьев в чашу, с выступом материалов на 20-30 см считается надежной, полученные таким образом бани хорошо держат тепло и имеют устойчивые стены, но при этом утеплить ваш сруб будет сложнее.
Тип рубки и форма пазов подбираются исходя из качества пиломатериалов и опыта сборщика. В частности, чашу профилированного бруса с ровными стенками или гладкого оцилиндрованного бревна рекомендуется рубить норвежским, канадским или шведским способом (с вырезом более сложных пазов), кругляк – русским.
Последний способ признан самым простым и успешно реализуется новичками. При русской рубке в укладываемых бревнах болгаркой, топором и стамеской вырезается прямой полукруглый паз (углы отличные от 90° доступны только профессионалам). Направление чаши может быть любым, но срубы с углублениями в нижней части верхних элементов менее подвержены износу и атмосферным воздействиям. После выбора способа крепления венцов (квадратных шкантов или круглых нагелей) и распила бревен сборка ведется по простому алгоритму:
1. К металлическим пластинам свайного фундамента последовательно прикручиваются по 2 параллельных бревна. Как правило на этих участках укладываются более толстые и влагостойкие бревна или брусья, с ровно обрезанной и пропитанной антисептиками нижней стороной и заранее подготовленными пазами для закладки половых лаг по бокам. При фиксации нижнего венца к металлическому швеллеру или ленте ростверка между элементами закладывается пропитанная антисептиками липовая доска толщиной в 20 мм. Чаши в угловых стыках нижнего венца обязательно утепляются льняным, джутовым или комбинированным полотном. 2. С помощью выбранного крепежа (новичкам стоит использовать готовые нагели из прочных пород древесины), ленточного межвенцевого утеплителя, дрели и деревянного молотка проводится монтаж остальных звеньев. Рекомендуемый шаг нагелей составляет 1-1,5 м, дрелью полностью просверливается 2 венца и частично, до половины – третий. Во избежание ошибок после укладки каждого ряда выполняется проверка уровня стен по горизонтали и вертикали. Стены бани возводятся как минимум на 2,5 м (лучше выше). 3. На первые 2 звена верхнего венца в специально прорезанные пазы укладываются матицы – ровно стесанные снизу и сверху бревна или ровный прямоугольный брус с сечением от 100 мм. Как правило они размешаются поперек длинной стороны бани с шагом около 60- 80 см. Последние 2 звена верхнего венца укладываются стандартным способом – с обязательным утеплением чаши угла. Полученная гребенка является основной для потолочного перекрытия и стропильной системы.
Советы! Если вы собираете сруб из обычного бруса естественной влажности
- По возможности крепите брус по схеме ласточкин хвост, но это для самостоятельной рубки неподготовленным человеком сложно. Можно посмотреть в интернете и поговорить со своими строителями, смогут ли они так сделать, для удобства нужно будет сделать трафарет и вырезать по нему. В крайнем случае если привлекаете бригаду, то можно и делать запилы в лапу.
- Если строите самостоятельно, то можно просто положить брус друг к другу как кирпичики без запилов, просто в данном случае промерзание углов будет более выражено, необходимо дополнительно утеплить углы. И главное не упустить момент с нагелями, их правильном расположении и достаточном количестве.
- Лучше всего при строительстве из бруса естественной влажности, на этапе сборки, стругануть брус с внутренней стороны и с внешней если не будете утеплять, это позволит потом лучше шлифовать ваш сруб.
Сруб бани
Обустройство столбчатого основания под сруб брусовой бани
Несмотря на тип выбранного фундамента, его стоит хорошо укреплять арматурой, которая позволяет придавать всей конструкции хорошую прочность и является отличным креплением для самых первых венцов сруба.
Одним из главных факторов, которые обеспечивают долговечность конструкции, является хорошая гидроизоляция. Поэтому между самим цоколем основания и 1-м венцом сруба обязательно стоит прокладывать двойной слой гидроизоляции.
Сначала на всю горизонтальную поверхность основания нужно нанести слой расплавленного битума и затем застелить его целым слоем рубероида. После того как битум застынет, процесс необходимо повторить ещё раз.
Монтаж кровли
В простейшем исполнении крышу на бане из бревен удерживает стропильная двускатная система, опираемая на потолочные балки или мауэрлат.
Функции последнего успешно выполняет верхний венец сруба, при желании закрываемым дополнительным опорным брусом-лежнем.
Устойчивость конструкции придают вертикальные подпорки или горизонтальные ригели, все элементы соединяются исключительно металлическими крепежами.
Стропила изготавливаются из бруса сечением в 50×150 или 100×150 мм и устанавливаются с шагом в пределах 60-120 см. Верхняя часть стропил опирается либо на вторую ногу, либо на коньковый брус, конкретный тип системы подбирается исходя из размеров бани и наличия внутренних несущих перегородок.
Фронтон бани впоследствии зашивается досками и утепляется.
При более сложном исполнении баня имеет мансардный этаж, поднятую стропильную систему, рубленный фронтон или сложную конфигурацию кровли.
По понятным причинам такие проекты требуют привлечения специалистов и обходятся дороже. Это же относится к баням с двумя этажами и утепленными чердаками.
В целях экономии большинство владельцев останавливаются на первом варианте, закрывая стропила обрешеткой, рулонной гидроизоляцией, контробрешеткой и временной или постоянной кровлей из металлочерепицы. К обязательным к выполнению требованиям на этом этапе относят:
• Усиленную обработку деревянных элементов антипиренами. • Обеспечение противопожарной защиты будущих дымоходов. • Нахлест и заклеивание стыков гидроизоляционных материалов кровли. • Заложение вентиляционных продухов под кровельными материалами, защищенных от осадков каналов для вывода отработанного воздуха из бани и форточек для осмотра и проветривания чердака. • Защиту участков вокруг труб специальными фартуками, использование специальных саморезов с резиновыми прокладками, вкручиваемых строго под прямым углов в местах прогиба волны.
Совет! Самым недорогим и тем не менее надежным решением будет кровля из металлочерепицы или профильного листа.
Установка крыши
Легче всего соорудить крышу двухскатного типа с чердаком. Это помещение надо обязательно утеплить и установить систему вентиляции. Мансардная крыша ломаной конструкции позволит получить дополнительное помещение под гостевую комнату или бильярдную.
Монтаж производится в такой последовательности:
- на обвязку вертикального типа укладываются балки;
- на них монтируется стропильная система с шагом 100 см и креплением балок впритык в области конька;
- к стропилам крепятся доски или сооружается обрешетка;
- конек следует закрыть оцинкованным железом;
- фронтоны покрываются доской или вагонкой.
Усадочные процессы и усушка, сроки
Усадка бани-сруба является неизбежной и объясняется:
• Усушкой – изменением габаритов пиломатериалов при выводе внутреннее влаги. При использовании заготовок, прошедших камерную или длительную сушку, изменения будут минимальными, но бани, собранные из бревен естественной влажности, осядут как минимум на 7%. • Механическим проседанием конструкций из-за собственного веса бревен и проседания межвенцевого утеплителя. Этот этап занимает не менее 6 месяцев, включая обязательную зимовку сруба и фундамента.
Мнение, что баня должна оседать без кровли ошибочно, по правилам сруб должен быть максимально нагружен. В идеале сруб закрывается временной крышей в первые 2 года и лишь потом – постоянной.
Точные сроки усадки зависит от вида, качества и плотности подгона пиломатериалов, по нормам к отделке построек из клееного профбруса приступают не ранее, чем через 3-4 месяца, пиломатериалов, прошедшую специальную обработку – 6, кругляка и бруса естественной влажности – от 1 года и более.
Исключение делают (на страх и риск владельца) для бань, собранных зимой и отделываемых следующим летом.
В ходе усадки: • Элементы бани пропитываются защитными составами от растрескивания, выгорания или гниения. Раз в 2 месяца поверхности осматриваются, при необходимости защита обновляется. • Уровень и состояние основных конструкций проверяется как минимум раз в месяц, балок и перекрытий – раз в 2 месяца. • Проверяется состояние межвенцевого утеплителя и принимаются меры от его вытаскивания птицами.
К допустимым во время усадки работам относят лишь закладку не связанных с основными вертикальными конструкциями коммуникаций, обустройство полов и перекрытий. Все остальные действия по внутренней и внешней отделке проводят по окончании первичных процессов усадки.
В чем особенности бруса
Связаны они с практикой, наработанной веками нашими предками. Они по достоинству смогли оценить большое количество полезных свойств у древесины. Кроме того, у материала присутствует не только необходимая прочность, но и надежность, схожая с кирпичной кладкой.
Плюсы:
- Цена доступная;
- Экономия на отделочных работах;
- Природная красота фактуры.
Отделка бани после усадки
Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.
Окосячка окон и дверей
С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.
Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.
Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция
Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.
При обустройстве полов в будущей моечной или душевой заранее предусматривается 10° уклон слива и монтируется утепленный сухой трап. Прокладка вертикальных коммуникаций выполняется исключительно по окончании первичной усадки с соблюдением всех требований санитарной и пожарной безопасности. В частности:
• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами. • В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией. • В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше). • Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44. • В помещениях бани закладываются форточки для быстрого притока свежего воздуха. При планировании ее интенсивной эксплуатации систему вентиляции делают принудительной.
Шлифовка, первичная конопатка и покраска
Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).
Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.
После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.
Вставка окон
В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.
Отделка парилки, мойки и комнат
Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.
Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом. Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.
Установка печи
Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.
Вставка дверей
В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.
Конопатка щелей
Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.
Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.
