Расстояние от бани до других строений на участке по СНиП

Согласно требованиям СНиП и СП, баня на участке ИЖС или СНТ должна располагаться на определённом расстоянии как от забора, так и от жилых и хозяйственных построек, источников водоснабжения и других объектов.

Расположение бани на участке на участке нужно определить заранее

Если баня находится слишком близко к дому, колодцу, соседскому участку или забору, её возведение могут счесть незаконным и обязать владельца убрать постройку. Чтобы избежать проблемы, следует учитывать требования строительных и противопожарных норм ещё на этапе создания проекта, особенно если разрабатывать его самостоятельно.

Расположение бани на участке с учётом норм СНиП

Нормы размещения этого здания регламентированы СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011, а также СП 11-106-97. Минимальное расстояние от сауны варьируется в зависимости от типа второго объекта, а также материалов строительства самого здания. С учётом СНиП и СП действуют следующие требования:

• Расстояние от бани до забора должно составлять минимум 1 метр, отсчитываемый от межи. Этот показатель актуален в случае, если ограждение сделано из металла или других негорючих материалов. Если забор деревянный, минимальный отступ составляет 3 метра. Последний показатель обозначен и в требованиях СП: он обусловлен тем, что такая дистанция обеспечит полную защиту соседской территории от сточных вод. Существует и исключение: если проект сауны предусматривает подключение к канализационной системе, грамотное обустройство дренажа, то отступ бани от забора соседа может составить 1 метр.
• Между сауной и уличной дорогой, проходящей за ограждением территории, где размещается строение, должно быть, минимум 5 метров.
• Расстояние до хозяйственных и иных нежилых построек – от 6 до 15 м в зависимости от того, какие материалы применялись для их возведения.
• До садов, лесопосадок и иных скоплений деревьев и кустарников – 15 метров.
• Расстояние от дома до бани – минимум 8 метров.
• От сауны до водных объектов, к которым относятся реки, пруды, озера, протоки и т. д., должно быть, хотя бы 5 м.
• Если на участке есть высокие деревья, они должны отстоять на 4 м и далее от такого здания. Для среднерослых растений расстояние составит 3 м, а для кустов – 1 метр.

Расстояние от бани до забора и строений
Надо учесть, что местные нормы могут отличаться, и прежде чем приступить к строительству сауны, следует уточнить, не действуют ли в выбранном регионе более жёсткие ограничения.

Какое пространство требуется для размещения буровой установки

Мы используем буровые установки УРБ-2A2 на базе грузовиков ЗИЛ. Ширина буровой машины 2,5 м, длина 8,7 м. Для работы потребуется дополнительное пространство вокруг буровой машины.

Для освоения артезианского горизонта требуется минимум 4*9 метров площади. Над выбранной точкой не должно быть электрических и телеграфных проводов. Высота мачты буровой машины 4 метра в сложенном состоянии и 8,4 метра в рабочем состоянии.

Буровая машина может заехать на участок только через широкие ворота. Ширина въезда: от 3 м. Стоит продумать траекторию движения машины по участку. Проверить, сможет ли она заехать на точку, выбранную для скважины. Не пострадают ли при въезде зеленые насаждения и элементы ландшафтного дизайна.

На участок направляются и вспомогательные машины: грузовик с материалами и инструментами, мобильная бытовка для бригады. Эти машины могут оставаться за границей территории.

Буден интересно: Как определить уровень воды в скважине.

Рисунок 2: Какое место нужно для заезда буровой установки

Нормы строительства с учётом материалов

При создании проекта и определении места будущего здания на участке важно обратить внимание на материалы изготовления самой бани и окружающих её строений. Основные требования:

• Между постройками из камня, блока, железобетонных изделий, а также зданиями, построенными по монолитной технологии, должно быть, минимум 6 метров.
• Расстояние между домом и баней, если первый построен по вышеописанным технологиям, но имеет перекрытия из дерева, составляет уже 8 метров.
• Между деревянными строениями – 15 м. Это требование действует как для зданий, расположенных на одном участке, так и на разных территориях. Иными словами, расстояние от бани до бани соседа, если оба объекта деревянные, должно быть, минимум 15 м.
• До каменного забора от бани с перекрытиями из дерева – 6 метров.
• Между забором на каркасе из дерева и каменной сауной должно быть хотя бы 6 метров.
• Если ограждение выполнено из дерева полностью или частично, а в бане есть деревянные перекрытия, между этими объектами должна соблюдаться дистанция в 8 м.
• Между оградой из дерева и деревянной сауной должно быть хотя бы 10 м. Это же требование актуально, если баня сделана из камня и имеет перекрытия из легковоспламеняемых материалов.

Расстояние от дачи до строений по СНиП

Как проводят измерения

Даже на небольшом садовом участке площадью 4–6 соток необходимо соблюдать требования строительных правил. При этом ошибка в замерах может привести к судебному спору с соседями или проблемам при будущей продаже недвижимости.

Способ замера расстояния зависит не только от действующих нормативов, но и архитектуры зданий. Расстояние между соседними участками измеряется от стены до стены. Если же в наличии цоколь, замеры производятся от него.

Обратите внимание! Если имеются большие выступы более 50 см от основной плоскости, замеры производятся от наиболее выступающей части. К таким элементам относят свесы, крыльцо, полноценный навес или выступ.

Расстояние до бани по противопожарным нормам

Нормы пожарной безопасности относят бани и сауны к классу Ф3.6, это подтверждается и в тексте СНиП 21.01.97. Согласно требованиям ПБ, расстояние от такого объекта до жилого дома должно быть следующим:

• Если оба строения сделаны из кирпича или камня, а их кровли выполнены из негорючих материалов – 8 метров.
• Если у дома или бани крыша из воспламеняющихся материалов – 10 метров.
• Если объекты построены из дерева или иных материалов, которые быстро загораются – 10 м.
• Для зданий выше 1 этажа расстояние увеличивается до 15 метров.

Расстояние от межи составляет 1 метр, если в проекте предусмотрена канализация и дренаж, и 3 м, когда обустройство этих коммуникаций не планируется. Отдаление от бани на соседнем участке составляет 6 метров для кирпичных сооружений и до 15, если оба здания деревянные. Если действуют местные ограничения, дистанция может быть больше, этот момент стоит уточнить заранее в администрации района, к которому относится участок ИЖС, или у председателя СНТ.

Противопожарные расстояния

Важность соблюдения необходимой дистанции

Определение расстояния до жилого строения от объектов санитарно-гигиенического назначения считается крайне важным с точки зрения предотвращения инфицирования и угрозы заболеваемости.

Существует специальное законоположение, которое касается размещения туалетов на участке с жилыми строениями.

Но и дислокации скважины, выгребной ямы, бани, водоотстойника и колодца при проверке надзирающих органов тоже уделяется самое пристальное внимание. Специальные требования СНиП и ГОСТа направлены сразу на несколько целей, поэтому они должны соблюдаться неукоснительно.

1. Послабление и некоторую экономию территории можно получить только в том случае, если провести затратные мероприятия, признанные обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность.
2. Соблюдение предписанных норм обеспечивает низкую вероятность загрязнения почвы, соседнего участка, близкорасположенных водоемов и собственного источника питьевой воды. Это гарантирует отсутствие желудочно-кишечных заболеваний, отравлений органическими и неорганическими удобрениями, применяемыми для выращивания овощей и фруктов. Это дает уверенность в предотвращении возможного развития паразитарных зоонозов, вероятных при попадании в источник или резервуар с питьевой водой отходов и испражнений домашних животных и птицы.
3. Должное расстояние, выполненное по санитарным правилам, предотвращает попадание в питьевую воду загрязненных сточных вод или микроорганизмов и бактерий из выгребной ямы или септика.

Нужно учесть

Все эти требования необходимы для выполнения не только из-за существующих строительных норм и правил, законодательства, СП по размещению строений на участке с жилым домом. В первую очередь в этом заинтересован сам землевладелец, которому предъявленные требования помогают скорректировать планировку и обезопасить жизнь всех проживающих на данном участке, а также расположенных по соседству.

Не случайно расстояние от дома соседа является основным определяющим параметром при выборе места постройки объектов санитарно-гигиенического назначения. Также не менее важную роль в этом играет расстояние от ограды соседского землевладения.

Определяя, на каком расстоянии от дома можно бурить скважину, необходимо четко соблюсти нормы СНиП. И закономерно, что правильность размещения подобных сооружений служит предметом самого пристального внимания органов, призванных обеспечивать здоровое состояние населения.

Согласование проекта бани на садовом участке

Любое здание, которое строится на участке в дачном или садовом некоммерческом товариществе и имеет фундамент, не относится к коммерческим постройкам, а его проект требуется согласовать. Баня не является исключением из этого правила. Если пренебречь оформлением и согласованием проекта, объект будет относиться к категории самостроев, его не получится внести в кадастр недвижимости. Чтобы получить разрешение, требуется собрать следующий набор бумаг:

• Заявление. Подаётся на сайте Росреестра, Госуслуги или при посещении МФЦ.
• Документ, идентифицирующий личность владельца участка.
• Бумаги, подтверждающие право собственности территории.
• Топографический план, где обозначены все расстояния от бани до жилого дома, забора, колодца, сарая, соседского дома и других объектов. У этого документа обязана быть привязка к генплану населённого пункта.
• Кадастровый план земельного участка с обозначением размеров.
• Бумага с оценкой недвижимости, полученная в БТИ.
• План расположения инженерных сетей с отметками точек подключения к муниципальным коммуникациям, если таковые имеются.
• Чертёж нового здания на территории.

Чертёж территории участка с баней
Если проектированием занимается компания, специализирующаяся на подобных услугах, владельцу не придётся заниматься оформлением и предоставлением документов: всё это выполняют нанятые сотрудники. В самом проекте обязаны быть следующие сведения:

• Описание будущего здания с его назначением.
• Точные размеры по периметру, внутренняя планировка.
• Тип парилки, отопительного оборудования.
• Используемые материалы для строительства и отделки, их количество.
• Способы подведения чистой воды и слива сточных вод.
• Система вентиляции, её разновидность (естественная или принудительная), расчёт мощности.
• Удаление бани на участке от границ и других объектов на участке владельца и соседней территории.

Скважина в подвале дома

Скважину, которая будет располагаться в подвале дома, необходимо обустраивать до или после строительства фундамента.

Планируя строительство дома, многие владельцы загородных участков задумываются об обустройстве источника питьевой воды в подвальном помещении. Такое решение обуславливается желанием сэкономить силы и средства на создании автономного водопровода, т.к. отпадает необходимость рытья длинной траншеи от скважины к зданию, утепления сооружения и покупки дорогостоящего кессона.

Данный вариант имеет множество преимуществ, однако следует учесть и проблемы, которые могут возникнуть в будущем:

• риск просадки фундаментного основания дома;
• трудности при техобслуживании и ремонте оборудования, обусловленные недостатком места;
• в случае необходимости замены части обсадной колонны в закрытом помещении подобную операцию выполнить невозможно, т.к. нет доступа для габаритной спецтехники.

Процесс обустройства водозаборной точки проводится до или после строительства фундамента. При разработке проекта необходимо учесть наличие скважины в доме и определить ее местоположение: она должна располагаться в подвале под техническими помещениями (котельной, кладовой).

Вывод

Дистанция от бани до жилых и нежилых построек, источников водоснабжения, границ участка и других объектов должно соответствовать требованиям СанПин и СНиП. Этот показатель зависит от характеристик конкретных объектов, материалов строительства, этажности зданий и типа инженерных систем. Региональные требования могут ужесточать нормативы. Рекомендуется заранее продумать эти нюансы и создавать проект с учётом действующего законодательства. Чтобы не столкнуться с отказом в согласовании проекта, можно поручить задачу опытным специалистам, которые знают тонкости современного законодательства и его последние изменения.

Что делать, если нет места для крупной буровой техники?

На маленьких участках бывает сложно разместить буровую машину УРБ-2A2. Если въезд буровой машины невозможен без серьезных разрушений, можно использовать малогабаритную установку. Мы применяем компактные буровые машины МОЗБТ М4. Габариты спецтехники: 5,2*1,5 м, что сравнимо с габаритами автомобиля.

Расценки на бурение малогабаритной буровой установкой можно посмотреть здесь.

Используя малогабаритную установку, можно бурить на глубину 160 м. После работы сохраняется ландшафтный дизайн. Техника легко въезжает на участок и маневрирует на его территории. Для работы с буровой установкой достаточно бригады из двух человек.

Вместо колес у МОЗБТ М4 установлены шасси. Благодаря шасси вес машины распределен более равномерно. После проезда и стоянки буровой машины газон быстро восстанавливается. Она не наносит ущерба садовым дорожкам. При заказе малогабаритной установки цена за 1 м скважины незначительно повышается (на 200-300 руб).

Рисунок 3: Какое место нужно для заезда МГБУ

Обустройство колодца из железобетонных колец

Количество колец, которое пойдет на обустройство колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя на вашем участке. Их может быть 3-4, а может – 12. Но в любом случае порядок и принципы работ одинаков.

После того, как определились с местом для колодца, снимаете верхний слой дерна. Диаметр ямы на 10 см больше наружного диаметра кольца. Затем внутри кольца вынимаете грунт. Глубина ямы должна быть на 10 см меньше высоты кольца. Затем выставляете первое кольцо колодца, тщательно выверяя вертикаль. Сверху на него выставляете второе кольцо, скрепив оба скобами.

Важно не забыть о герметичности соединения. Для чистоты воды в колодце это очень важно. Проложите стык между кольцами просмоленной пеньковой веревкой, затем опустите следующее кольцо. Дополнительно стык можно промазать раствором (цемент с песком).

Равномерно вынимайте грунт внутри и снаружи кольца — оно должно равномерно опуститься, не нарушив вертикальности.

Как выкопать колодец своими руками

Когда первое кольцо опустится, вынимать грунт вручную становится невозможно. Над шахтой нужно установить ворот. С его помощью грунт будет подниматься из шахты. Потому делать нужно на совесть и не забывать о технике безопасности: упавшее ведро с грунтом может как минимум, покалечить. Потому стойки, ворот, веревка, ведро с усиленными ушками и дужкой – все выбираем надежное и качественное, делаем на совесть. Работать удобнее втроем: один находится в колонне, вынимает грунт, второй – поднимает его и относит в сторону, третий в это время отдыхает. Работа тяжелая и меняться приходится часто. Но такой «конвейер» позволяет работать непрерывно и продуктивно.

Самодельное устройство для опускания железобетонных колец колодца

Рытье колодцев сопряжено с еще одной опасностью: в шахту может проникнуть природный газ. Потому необходимо следить за самочувствием и регулярно проверять атмосферу при помощи горящей лучины. Чтобы сделать атмосферу в колодце «легче», можно на дно опустить вентилятор, использовать для продувки пылесос, т.е. устроить активную смену воздуха. Так работать будет намного легче. Колодец желательно копать непрерывно, в противном случае колонна может «залипнуть» и придется вынимать уже уложенные кольца, а это очень тяжелая работа.

Для каждого типа грунта есть свои тонкости работы с грунтом и инструменты, с которыми работать легче. Часто одна порода сменяется другой, приходится менять инструменты, но без ломика, саперной лопатки или обычной, но с укороченным держаком, топора и, возможно, перфоратора обойтись вряд ли получится.

Все, что поддается измельчению – измельчается и вынимается, крупные камни, при помощи небольшого лома, выворачиваются, обвязываются веревкой или укладываются в специальную сетку и поднимаются при помощи того же ворота. Постепенно грунт внутри кольца вынимается и оно под собственным весом опускается. Если этого не происходит, значит, на каком-то этапе шахта отклонилась от вертикали. «Лечится» это таким образом: укладывается щит, на который наваливается груз (мешки с камнями и т.п.). После того как кольца опустятся, можно продолжать работу.

Приспособление для выемки грунта при рытье колодца

Есть еще один способ сделать колодец на даче своими руками — сначала выкопать шахту, а затем в нее опустить кольца. Но такой вариант имеет свои недостатки: ставить на место кольца — нелегкая задача.

До какой глубины копать

Когда дойдете до водоносного слоя, станет появляться вода. Копать нужно продолжать, а воду выкачивать насосом. Глубина считается достаточной, когда вода начинает прибывать с большой скоростью, что происходит, когда на дне появляются не менее 3-х ключей. При таком количестве источников копать прекращайте, иначе вы можете пройти кольцом весь горизонт и поступление воды может стать недостаточным или прекратиться совсем.

Достигнув водоносного слоя, примерно 12 часов подождите, пока колодец наполнится. Затем откачайте воду до дна и удалите нанесенный грунт, песок. Очищайте до тех пор, пока источники не станут явно видны (во время этих работ насос работает). После чего накройте колодец крышкой и оставьте на 24 часа.

Снова откачайте воду и очистите дно. Далее, чтобы предотвратить заиливание и просачивание песка, на дно шахты укладывают крупные камни (их нужно вымыть). Некоторые специалисты советуют сделать своеобразный фильтр: на дно насыпать до 20 см крупного гравия, сверху – 30-40 см щебня более мелкой фракции. Теперь вода должна быть чистой и прозрачной. Вы сделали колодец на даче для бани своими руками. Осталось его оградить от дождевых и талых вод.

О том, как выбрать насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, читайте тут.

Ответственность за несоблюдение СНиП и правил

Обустройство скважин на загородном участке должно наряду со строительными нормами соответствовать и законодательным санитарным правилам – СанПиН. Особенно это касается выгребных ям, которые требуют определенного ухода.

Любой из типов септика или сточной ямы нужно два раза в год чистить стерилизующей смесью. Это делают после выкачивания ассенизатором. Используют специальный раствор, в состав которого входят кислота и щадящие соединения.

За нарушение санитарных правил предусмотрен штраф и в некоторых случаях судебный приказ убрать септик с участка.

Грамотная планировка

Гараж может быть пристроенным или отдельно стоящим.

Оба вида имеют конструкционные отличия.

Пристроенный

Гараж иногда совмещают с домом, летней кухней или баней. Допускается пристраивать террасу.

Располагают ниже уровня пола в доме. Обустраивать отопление не обязательно (это остается на усмотрение хозяев). Такой гараж можно дополнительно использовать как кладовую.

Характерные особенности пристроенного гаража:

1. Имеет отдельный фундамент и крышу.
2. В нем могут быть проведены все коммуникации (электричество, отопление, водоснабжение, вентиляция).
3. Не занимает много свободного пространства во дворе.
4. Возможен вьезд в гараж прямо с улицы. Очень удобно, когда ворота открываются автоматически.
5. Необходима хорошая звукоизоляция.
6. На материале для кровли лучше не экономить. Оптимальным будет выбрать такой же, как и для дома.

Отдельно стоящий

Чаще гараж делают все же отдельным зданием. Построить его можно из бывших в употреблении или бюджетных материалов. Шумоизоляция не обязательна.

Из минусов отдельно стоящей постройки:

1. fНужна заливка основательного фундамента.
2. Чтобы попасть в гараж, придется в любое время года и погоду выходить на улицу. Альтернатива – возвести навес, но это повлечет дополнительные траты.
3. Потребуются дополнительные вложения для подвода к помещению коммуникаций.

Кроме того, при планировке конструкции учитывается:

1. Насколько далеко будет заезд во двор. Подъезд к гаражу не должен иметь поворотов.
2. Уровень грунтовых вод. Это важный момент, если хозяин хочет обустроить внутри помещения смотровую яму либо небольшой погреб.
3. Уровень поверхности земли. Под установку стоит выделить часть двора на возвышенности, чтобы под фундамент не стекали талая вода, осадки.
4. Сток с крыши постройки. Он должен быть направлен только в сторону своего участка.
5. Сторона света. Оптимальной для застройки считается северная часть усадьбы. В этой стороне всегда падает мало света, поэтому выращивать культурные растения там не выгодно.

При покупке материалов для строительства важно смотреть не только на цену, но и предусмотреть общий вид конструкции. Чтобы гараж хорошо смотрелся с другими постройками на участке

Технические требования к ограждающим конструкциям

Возведение заборов строго не регламентируется строительными нормативами. Однако к ограждающим конструкциям могут предъявляться некоторые технические требования:

Строительные нормативы и правила, которые касаются возведения заборов и ограждающих конструкций в большинстве случаев носят только рекомендательный характер.

Но, все же есть некоторые правила, которые опытные специалисты советуют соблюдать:

• высота забора между участками должна составлять не более полутора метров;
• для того чтобы излишне не затемнять прилегающие территории ограждение не должно быть сплошным;
• материал для изготовления внешней изгороди нормами не установлен и может быть выбран по желанию;
• внешнее ограждение с высотой свыше двух метров в обязательном порядке согласовывается с архитектурной службой;
• в том случае, если ограда построена вдоль шоссе и превышает один метр, то она требует согласования в любом случае. Данное правило распространяется и на угловые участки, поскольку они имеют максимальную протяжность забора.

Процесс постройки небольшого забора

Типы ограждений

Для того чтобы обозначить границы своей территории и защитить её от посторонних можно использовать самые разнообразные типы заборов.

Наиболее распространены следующие:

• Щитовые ограды. Собираются из щитов, в которых доски могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Долговечнее считаются ограды из вертикальных щитов, но при этом и цена их выше;

• Частокол. Сегодня практически не применяется, так как сам по себе он не прочен;
• Шпалеры. Производится из тонких деревянных реек, которые соединяют между собой в квадратные ячейки. Этот вид изгороди относится к декоративным заборам;
• Ограда из рабицы. Практична, обладает хорошей прочностью, но не имеет эстетического вида.

Также большой популярностью пользуются ограждения из профнастила, кирпича, бетона, натурального и искусственного камня.

Фото декоративных шпалер