Замена нижних венцов бани своими руками — полная или частичная

Главная |Строительство |Как самостоятельно поднять баню?

Дата: 28 августа 2017

Коментариев: 0

Древесина традиционно применяется для строительства бани. Банные постройки, возведенные из бревен, брусьев или щитовых элементов, являются экологически чистыми строениями. Они характеризуются повышенными прочностными характеристиками, продолжительным ресурсом эксплуатации. Однако временной фактор постепенно снижает прочность материала. Возникает потребность восстановить или заменить нижний венец здания, являющийся его основой, а также осуществить капитальный ремонт несущего нагрузку фундамента.

Имея представление, как поднять баню на фундамент, можно своими руками выполнить перемещение легкой постройки в вертикальном направлении. Для выполнения ремонтных мероприятий и обеспечения целостности важно обеспечить временную фиксацию с использованием опорных элементов из металла или бетона.

Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился

Принимая решение осуществить подъем бани своими силами, следует подготовить необходимый инвентарь и инструменты. Важно правильно осуществить комплекс подготовительных мероприятий, квалифицированно подобрать и установить домкраты, изучить технологический процесс, а также выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности. Детально разберемся с этими вопросами.

Ставим баню

Строительство бани.

После того, как фундамент бани своими руками построен, можно приступать и к постройке стен. Лучшим выбором строительного материала в этом случае будет либо бревно, либо деревянный брус. Это снизит нагрузки на лёгкое основание, да и выбор в пользу древесины всегда был предпочтительным для возведения бани.

Порядок работ по строительству стен, перегородок и возведения кровли ничем не отличается от строительства бани на заложенном фундаменте. Сначала делается обвязка, после чего начинают поднимать стены.

К работам по возведению кровли можно приступать сразу же, как только коробка строения будет установлена.

Стены внутри бани не имеет смысла покрывать дополнительно вагонкой, поскольку это только удорожит строительство, но особого смысла иметь при этом не будет.

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

• Размещение домкратов в опорных точках.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

На опорную часть штока укладывают дощечку или резиновую прокладку, чтобы она не врезалась в древесину Источник oxlift.ru

• Подъем на 3-4 см.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

• Установка подпорок.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

• Перенос домкратов.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

• Возвращение в исходные точки.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Удобно использовать выносные столбики с уложенной на них опорной балкой, проходящей под срубом Источник lift-home.ru

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Как правильно поднимать баню

Поднятие должно проводиться циклически выполняя:

• Ограничение перемещения по территории;
• Выравнивание по уровню с противоположной частью участка;
• Подкладывание опор и прокладок под поверхность приподнятого короба.

Чтобы коробка бани не осаживалась и не трескалась, а также чтобы исключить разрушение требуется обеспечить:

• Надежную фиксацию при помощи стационарных опор;
• Суммарное перемещение в вертикальной плоскости не больше 0,5м;
• Перемещение по высоте с интервалом в 6-8см;
• Применение толстого бруса с целью укрепления коробки;
• Установку распорных элементов внутри проемов;
• Установку домкратов в правильном положении;
• Применение подпятников только жесткого вида, для подкладывания под штоки грузоподъемного приспособления.

Чтобы ремонтные работы проходили максимально безопасно и строго по технологии нужно, чтобы конструкция была неподвижной.

Чтобы выполнить замену фундамента быстро, без оплошностей и в соответствии с ГОСТ стандартом нужно, чтобы была выполнена определенная технологическая последовательность действий.

• Выбирается схема, по которой будет проводиться перемещение.
• Нужно предварительно подготовить место на участке, где будут размещены грузоподъемные устройства.
• Нужно тщательно утрамбовать грунт там, где будут установлены подъемные приспособления.
• Формируется надежная поверхность посредством подкладывания опорной площадки.
• На опорную плоскость устанавливаются домкраты, и обязательно контролируется вертикальность их расположения.
• На верхний торец штока устанавливаются пластины, чтобы улучшить площадь контакта.
• Каждый домкрат поднимается одновременно только на 3-5см за один раз.
• Чтобы зафиксировать положение, нужно установить подкладки.
• Обязательно нужно контролировать положение, в котором находится постройка в момент перемещения.
• Нужно установить стационарные опоры, которые будут фиксировать строение в момент подъема.

Самым лучшим вариантом для нового фундамента считается свайно-винтовая конструкция, так как она прочная, надежная и долговечная.

Подготовительные работы

На подготовительной стадии до начала перемещения постройки по вертикали следует выполнить необходимые мероприятия по подготовке строения, с целью предотвращения аварийных ситуаций и возможных разрушений:

• выключить подачу электрической энергии;
• отключить магистрали водоснабжения;
• отсоединить канализационные трубы;
• обеспечить гарантированный зазор между печным дымоходом и перекрытием;
• отключить от труб отопительное устройство, установленное на отдельной основе;
• разобрать пол на площади, прилегающей к печи или котлу отопления;
• закрепить к углам строения металлические профили для фиксации коробки;
• демонтировать створки окон, чтобы сохранить целостность стекол.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения

Необходимо также осуществить следующие работы:

1. Оценить уровень повреждений, выполнить визуальный осмотр фундамента. Для этого необходимо разобрать цокольную облицовку, обеспечить доступ к основанию по контуру здания, локально углубиться в почву.
2. Проверить прочность и состояние опорного венца. Деревянный массив следует простучать молотком, определить проблемные участки, подверженные гниению и растрескиванию.
3. Обеспечить доставку на участок работ всех необходимых материалов и оборудования. Своевременная подготовка домкратов, материалов для ремонта, временных опор позволит сократить срок ремонтных мероприятий.

Важно правильно определить метод подъема строения, предварительно проанализировать ряд моментов:

• Вес бани.
  Учитывается масса коробки, элементов перекрытия, внешней и внутренней отделки, а также находящегося в помещении инвентаря. Умножив полученное значение на коэффициент 1,4, и разделив на количество домкратов, можно получить грузоподъемность каждого приспособления.
• Габариты деревянной коробки.
  Установив дополнительные опоры в зонах состыковки бревен, брусьев или деревянных каркасов можно значительно снизить вероятность деформации коробки в зоне состыковки элементов.
• Прочность и наличие облицовки с внутренней и внешней стороны помещения.
  Наличие декоративной отделки усложняет производство работ. Фиксация диагонально расположенных брусков толщиной 5 см защитит каркас бани от деформации, позволит избежать последующего ремонта.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ

• Характер грунта.
  От особенностей почвы зависит возможность погружения грузоподъемных приспособлений при перемещении постройки в вертикальном направлении. Увеличение площади опоры с помощью подкладок позволит обеспечить неподвижность домкратов.
• Высоту подъема.
  Конструктивными особенностями грузоподъемного приспособления ограничена величина свободного хода штока. Необходимая высота перемещения достигается путем использования подкладок, изготовленных из прочной древесины.
• Длительность осуществления ремонтных работ.
  В зависимости от уровня сложности ремонта определяется продолжительность восстановительных мероприятий. Применение временных конструкций, изготовленных из стали и прочной древесины, позволяет снизить нагрузку на шток.

Ответственный подход к выполнению ремонтных работ позволит избежать непредвиденных ситуаций, а также оперативно выполнить запланированный ремонт.

Выбор домкратов и их установка

Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

1. Грузоподъемность.
   Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
2. Величина перемещения штока.
   Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

• винтовые.
  Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
• гидравлические.
  Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

• стальные пластины;
• деревянные щиты.

Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

• деревянные брусья квадратного сечения;
• сборная щитовая конструкция;
• бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

• существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
• образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
• оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
• погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
• значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

• работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
• частичное восстановление фрагментов основания;
• реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
• устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
• антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
• устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

Необходимый инвентарь и инструменты для выполнения работ своими руками

Для производства ремонтных мероприятий следует подготовить:

• домкраты, соответствующие по грузоподъемности массе постройки;
• щитовые элементы из металла или древесины, снижающие усилия на почву;

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности

• стальные или деревянные подкладки для компенсации хода штока;
• ручные инструменты для обеспечения доступа к опорному брусу при его отсоединении (лом, топор, лопаты, кувалду, молоток);
• электрооборудование, ускоряющее ремонтные работы (циркулярную пилу, дрель, болгарку).

Подготовив необходимые для выполнения работ материалы, можно приступать к восстановительным мероприятиям.

Типовые этапы ремонта фундамента

I этап. Подготовка бани к ремонту фундамента

Перед началом работ необходимо выявить все поломки и изъяны конструкции, чтобы провести единовременный ремонт.
Для начала необходимо определиться, какой конструкции будет новый фундамент. Наиболее оптимальный вариант для старой бревенчатой бани – это монолитная железобетонная лента с сечением 20х20 см и армированием стальными прутьями по 12 мм

Новые брусья для нижнего венца важно отбирать ровные, с длиной не менее 6,4 м. Если же ваша баня стоит на уклоне, то лучшим вариантом будет винтовой фундамент

В процессе работы однозначно приходится разбирать весь в пол в бане, но самую тяжелую мебель можно оставить прямо на грунте, чтобы не выносить ее под открытое небо и не искать, чем можно укрыть.

II этап. Установка домкратов

Установка фундамента на домкраты.

Подъем бани домкратами – самый ответственный момент. Баня должна обязательно подниматься равномерно, ведь в это время бревно нижней обвязки будет заметно прогибаться и брать на себя самую существенную часть веса всей постройки. Если подъем будет неравномерным, составные венцы могут разойтись и даже сломается нижнее бревно сруба. Поэтому для страховки лучше скрепить венцы обеих сторон двумя-тремя досками 5х15 см и внутри, и снаружи сруба, а бревно нижнего венца – стянуть стальным стрежнем в 20 мм. Также домкрат можно устанавливать только там, где древесина крепкая, а не пораженная гнилью, да и сама подкладка расположена горизонтально.

Итак, часть забирок по углам бани разобрана и ниши для установки домкратов готовы. Теперь, чтобы усилие от штока домкрата на бревно было передано правильно, необходимо сделать прокладки в виде стальных пластин толщиной 5 мм. А опорной площадкой для домкратов могут служить обыкновенные обрезки досок длиной около 50 см.

III этап. Подъем бани с помощью домкратов

Подъем бани с помощью домкратов.

Теперь стоит задача поднять домкратами стену на 5-6 см, вынуть полусгнившие надставки и опустить баню на временные опоры – обрезки крепких брусьев, которые поставленные на торец. Так поочередно нужно поднять все четыре стороны бани всего по 1,5 см, кладя подкладку с такой же толщиной и постепенно, таким образом, освобождая их от нижних бревен и устанавливая обработанные антисептиком брусья. Между самими бревнами и брусьями нужно прокладывать рулонную паклю, ширина которой равна двойной толщине бруса. Паклю тоже необходимо обрабатывать антисептиком.

Как только брус будет выставлен на фундаменте, можно снимать нагрузку с домкратов

Важно только, чтобы бревно сруба ложилось на брус точно, а для этого их не помешает скрепить парой скоб. Главное ремонт фундамента своими руками делать неторопливо, аккуратно, ведь во время поднятия одной стены старой бани смещается центр тяжести всей постройки, а это может быть чревато ее нежелательным поворотом

Как только сруб поднимется на 5-10 мм, нужно вставить в просвет между брусом и временной опорой прокладку из обрезок вагонки толщиной 1 см – это спасет положение в случае, если откажет домкрат.

IV этап. Изготовление бетонной площадки и дополнительной арматуры

После подъема на домкраты, дом ставится на опору из двух кирпичей.

Следующим шагом изготавливается бетонная площадка под каждым углом бани, размером 60х60 см. На каждой такой площадке нужно отлить по бетонном столбу с высотой, равной ленте нового фундамента, а на самих столбах заложить углы будущего цоколя высотой в 2 кирпича. Их и нужно поставить будет на сруб. Всего этого достаточно для того, чтобы вмонтировать арматуру, установить опалубку и залить все бетоном.

Прутья монтируются так, чтобы можно было их связать в каркас. Прочность фундамента обеспечат разнесенные друг от друга узлы перевязки. Под будущую ленту фундамента бани сыпется 10-ти сантиметровый слой гравия и кирпичного боя. Для нанесения меток высоты каждого столбика нужно пользоваться гидроуровнем.

V этап.Изготовление ленты фундамента и изъятие домкратов

Как только угловые столбики готовы и сруб опущен на застывшую кирпичную кладку, можно приступать к изготовлению ленты фундамента. Для этого поочередно пространство под каждой стеной бани расчищается, выставляется опалубка, а в это время три другие стены покоятся на новых и временных опорах.

Под конец всей работы важно в самом цоколе оставлять ниши под домкраты, чтобы потом без проблем можно было опустить баню. Как только она прочно станет на новый фундамент, ниши можно заложить кирпичом – и работа завершена

VI этап — дополнительный. Замена нижних венцов бани

Возможно вам потребуется сделать замену базовых венцов бани — причины могут быть самые разные. Вот схема, как это сделать:

Замена нижних венцов сруба.

{reklama2}

Советы по ремонту бани

Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

• Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами.

  
  Пример электрообеспечения бани
  Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;

• Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
• Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
• Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

Основные требования, предъявляемые к сооружениям без фундамента

Пожалуй, главным вопросом этой статьи является «Как построить баню без фундамента?». Следует понимать, что подобные сооружения не подразумевают полного отсутствия основания. Они будут иметь фундамент, но видоизмененный. Любое сооружение без основания будет неравномерно погружаться в грунт.

Важно понимать, что монтаж здания без фундамента допустим не во всех местах. Поэтому для начала следует убедиться в наличии твердого грунта на участке

Идеальным решением может стать каменистая почва, присущая горной местности. Если почва песчаная, то здание придется ставить на фундамент.

Важным моментом являются требования, предъявляемые к сооружениям без фундамента. Чтобы избежать возникновения вопросов со стороны государственных контролирующих органов, нужно соблюсти ряд правил при строительстве:

Вес сооружения должен быть не больше 4000 килограммов. Общая площадь не более 30 квадратных метров. Измерение необходимо проводить по внешнему периметру. Баня должна иметь 1 этаж

Установка второго этажа не только привлечет внимание контролирующих органов, но и значительно увеличит нагрузку на основание. Здание должно быть разборным, хотя бы условно. Разумеется, никто не будет пытаться разобрать вашу баню, но нужно помнить, что согласно закону такая возможность должна присутствовать.

https://youtube.com/watch?v=ilcK9v-jw-8

Если вы не можете соблюсти все вышеперечисленные требования, сооружение придется регистрировать соответствующим образом. В подобной ситуации лучшим вариантом будет поставить баню на фундамент.

Как поднять баню

Что, если у вас на участке уже есть баня, но вам хочется её поднять. Например, по той причине, что вы заметили, как подгнивают снизу стены. Как поднять баню без фундамента? Это не так сложно, как может показаться. Вам понадобится домкрат (можно один, но будет проще с несколькими), подпорки и столбики, на которых должна в итоге установиться баня. Итак, как же это делается?

Подведите домкрат под один из углов бани, аккуратно приподнимите его. Не слишком сильно, сантиметров пять за раз будет вполне достаточно. Подложите плотное основание. Переходите к следующему углу и повторяйте с ним то же самое. Итак, основание под стены подложено, теперь можно приступать к подпоркам. Всё то же самое: по чуть-чуть приподнимаете углы, подкладываете подпорки одну за другой, убираете домкрат. Если у вас есть сразу несколько домкратов (лучше четыре), всё можно делать намного удобнее: вы устанавливаете домкраты сразу под все углы, поднимаете их одновременно, и уже тогда подкладываете подпорки. Так можно приподнимать баню не на пять сантиметров за раз, а чуть побольше. К тому же так нагрузка на каждый отдельный домкрат будет меньше, а значит, меньше риск, что что-нибудь пойдёт не так.

Если венец здания выглядит ненадёжным и вам кажется, что он может сломаться, следовать выше приведённой инструкции не нужно, потому что это опасно и чревато получением травм, не говоря уже о вреде конструкции бани.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

• Тросовая лебедка;
• Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
• Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
• Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Порядок монтажа основы из глины

Подготовительные работы по обустройству основы нужно начать с разметки. После того как измерения выполнены, а границы основы обозначены, следует приступать к ее обустройству. Подобные мероприятия выполняются в следующем порядке:

• Первым делом необходимо вырыть котлован. Его глубина варьируется в пределах от 20 до 40 сантиметров. Дно котлована должно быть ровным, поэтому при проведении работ нужно использовать измерительные приборы.
• Далее необходимо сделать опалубку. Для этих целей можно использовать доски толщиной от 25 до 50 миллиметров (можно б/у, но в хорошем состоянии).
• Следующий этап монтажа основы – это заполнение котлована глиной. Ей нужно запастись впрок, так как необходим слой не менее 30 сантиметров. Заполнение котлована глиной должно производиться поэтапно – примерно по 10 сантиметров в день. Ее необходимо тщательно утрамбовывать. Для этих целей можно использовать специальное устройство или обыкновенное отесанное бревно.
• Непосредственно перед монтажом надземной части здания необходимо провести гидроизоляционные мероприятия. Лучше всего для этих целей подойдет рубероид и керамзит. Можно использовать специальные гидроизоляционные материалы, но их стоимость значительно выше.

Возведение бани без фундамента выгодно (с экономической точки зрения) в местах, где глина находится в свободном доступе. В противном случае монтаж без фундаментной основы может обойтись гораздо дороже. В такой ситуации лучше изначально поставить здание на фундамент.

Ремонт прогнивших участков венцов здания без поднятия самого дома

Нередко бывает так, что бревно нижнего венца деревянного здания, расположенное ближе всего к земле, прогнило не полностью – повреждениями может быть затронут лишь определенный участок. А значит, делать ремонт можно только на отдельных участках, не меняя венец полностью. В таком случае работу своими руками выполнять будет значительно проще. Это особенно актуально в случаях, когда поднятие дома может повлечь за собой серьезные проблемы. К примеру, ленточный фундамент под срубом, который был поднят, чтобы провести ремонт, рискует быть разрушенным. При «локальных» работах меняется исключительно поврежденный участок бревна.

Ремонт нижних венцов выполняется следующим образом:

• Шаг 1. Определяем, какой именно участок поврежден. Берем стамеску и выясняем, насколько успело прогнить дерево. Расчищаем древесину в обе стороны от поврежденного участка. Достаточно часто использование стамески позволяет понять, что участок поврежден гораздо больший, чем это видно при первом осмотре невооруженным глазом.
• Шаг 2. От краев участка, имеющего повреждения, в обе стороны делаем отступ на 40 сантиметров. Ставим стяжки, высота которых совпадает с размером в высоту двух или трех венцов.
• Шаг 3. Берем доски-«сороковки» и прибиваем к срубу, следует делать такие манипуляции изнутри и снаружи. В первом венце, который стягивается, и в последнем высверливаем отверстия. Ставим специальные стяжки-шпильки (они должны проходить насквозь, а их диаметр составляет 12 мм и более).
• Шаг 4. Берем бензопилу и аккуратно, но тщательно, поврежденную часть выпиливаем. В венце, которому потребовались ремонт и замена прогнивших участков, создаем врубки, ширина которых – 2 см. Такие врубки требуются для того, чтобы прочно соединить бревно с новым элементом, который будет вставлен впоследствии.
• Шаг 5. Делаем вставку, используя бревно того же диаметра. Длина вставки абсолютно та же, что и длина вырубленного участка. На вставке не забудьте выполнить ответные врубки.
• Шаг 6. На место участка, который ранее нами был выпилен, вставляем новый элемент. Подложив брусок, хорошо добиваем вставку на место при помощи кувалды.
• Шаг 7. В местах врубок делаем с разных сторон три отверстия насквозь, далее вбиваем нагели, которые далее дадут нам возможность крепко соединить вставку и старое бревно. Все щели обязательно нужно проконопатить паклей, также нередко для данной цели применяются мох или джут.

Таким образом, вы можете провести ремонт нескольких участков. Угловые соединения также можно отремонтировать таким образом. Однако к подобным мерам можно прибегать лишь в крайних случаях, если поднимать дом нельзя, поскольку прочность конструкции после ремонта несколько снижается.

Монтаж основы из щебня и песка

Технология монтажа основы может быть немного видоизменена. Нередко для подобных целей используются песок и щебень. Подобный вариант отлично подойдет для черноземных районов. Песок и щебень – это более прочное и устойчивое основание для здания. Чтобы обустроить основу из песка и щебня, нужно действовать в соответствии со следующими рекомендациями:

• Выкопать котлован глубиной не менее 80–100 сантиметров. Следует понимать, что это трудоемкий процесс, он может отнять много времени и сил.
• Вывести дренажные траншеи. Их эффективная работа обеспечивается большей глубиной, чем глубина котлована, предназначенного для монтажа основания.
• Дно засыпать песком, после чего уложить слой щебня. Для этих целей идеально подойдет стройматериал средней фракции.
• Заполнить траншеи дренирующим грунтом. Можно обустроить канавы по типу дренажных колодцев, поочередно уложив слои щебня и песка.
• Завершающий этап монтажа основания заключается в проведении гидроизоляционных работ. Для этих целей можно использовать любой подходящий гидроизоляционный материал.

Баня, поставленная на подобную основу, прослужит гораздо дольше. Это обусловлено тем, что основание из щебня способно выдержать большую нагрузку.

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Один из самых современных методов укрепления хлипкого фундамента – это технология буроинъекционных свай. Она достаточно дорогая и домашними средствами ее не провернуть, зато в самых сложных случаях – это настоящий спасательный круг.

Итак, суть метода вот в чем: с двух сторон фундамента бурятся наклонные скважины около 25 см диаметра. Насколько глубоко – пока бур не упрется в прочный грунт. После этого в скважины рабочие заливают цементный раствор и погружают в него специальный каркас из арматуры. Когда бетон высохнет, баня уже будет опираться сразу на несколько железобетонных свай.

Обычно для такого усиления сваи применяются диаметром 108-219 мм – а иногда даже больше. Всего времени на укрепление типичного старого фундамента уходит от двух до пяти дней – все зависит здесь от сложности и объема работ. Монтируются они достаточно сложной механизированной установкой, благодаря которой размещаются точно и плотно к самому фундаменту.

Ремонтируем пол

Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений

Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

Если гниль повредила балки, черновой пол, лаги и венцы, то придется это все заменить:

• пол полностью демонтируется;
• лаги и балки убираются;
• два нижних венца выпиливается по частям, и меняются на новый брус;
• установить новые балки, на которые прикрепить лаги;
• обустроить настил из новых досок – черновой пол;
• укладывается гидроизоляция и утеплитель: для предбанника пенопласт 15 см, для моечного отделения пеноплекс.

Ремонт потолка

Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

Покупка готовой бани

Если вы не уверены, что сможете построить баню сами, вы всегда можете приобрести готовый вариант. Тогда основание нужно делать так же, как описано выше. Технология не изменится. Только ориентироваться придётся на размеры готовой бани, не забудьте уточнить их как следует и несколько раз. Вообще, даже если вы хотите купить так называемую «мобильную» баню на колёсиках, основание ей не помешает.

Всегда лучше, чтобы строение, даже мобильное, стояло горизонтально, без перекосов. Особенно если вы не собираетесь никогда и никуда транспортировать приобретённую баню. Вес строения всё равно заставит его проседать. Перекосы вызовут неудобство при эксплуатации бани, поэтому твёрдое основание будет хорошим выходом. Единственное, при покупке мобильной бани заботиться о гидроизоляции можно немного поменьше. Она же всё равно будет возвышаться над землёй.

Итак, если вы не боитесь трудностей, обладаете смекалкой и некоторой инженерной фантазией, вам не составит особого труда самостоятельно построить баню на вашем дачном участке. Главное помните, что если что-то у вас не получается, прервитесь и спросите совета у более опытных друзей и знакомых. Также квалифицированный совет часто можно получить на каком-нибудь форуме, посвящённом строительству. Конечно, это совершенно особое удовольствие — париться в бане, построенной собственными руками, так что преодоление всех трудностей на пути к этой цели действительно того стоит.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Замена поврежденного участка без поднятия дома

Если фундамент не разрушен и большая часть бревна целая, то можно заменить фрагмент венца не понимая дом и не производя замену полностью. Определяется степень повреждения по ширине и в глубину. При помощи долота и стамески удаляются поврежденные гнилью участки древесины.

1. Отступив на полметра в обе стороны от реставрируемого участка, устанавливаются вертикальные стяжки. Стяжка представляет собой металлическую полосу толщиной не менее 2 мм и длинной, позволяющей стянуть три венца. В металлической стяжке и по центру бревен сверлятся сквозные отверстия 10х12 мм и стягиваются шпильками.
2. Поврежденный участок вырезается электрической циркулярной пилой или вручную. В торцах нижнего венца на ремонтируемом участке делаются гнезда – врубки под шип для соединения со вставкой. По размерам вырезки изготавливается вставка, садится на место и крепится нагелями.
3. Все щели и зазоры конопатятся смоленой паклей и обрабатываются антисептиком. Подойдет и монтажная пена . Остатки пены удаляются, и швы декорируются шпаклевкой подобранной под цвет бревна.

Основание из песка и гравия

Это всё равно не будет фундаментом, но котлован рыть придётся. Этот вариант подойдёт для менее плотного грунта.

1. Выройте котлован. Его глубина должна составить 90-100 сантиметров. Теоретически, можно обойтись и лопатой, но лучше использовать специальную технику.
2. Проройте дренажные траншеи. Они должны уходить как бы вниз и под углом от котлована. Их задача заключается в отводе грунтовых вод от котлована, уменьшение влажности. Траншеи нужно будет заполнить специальным дренажным грунтом.
3. Заполните котлован щебнем. Можно использовать что-нибудь другое, например, битый кирпич, но это будет менее эффективно. Щебень — лучше.
4. Поверх щебня нужно уложить гидроизолирующий слой из любого материала, который вам нравится и отвечает целям гидроизоляции. Хорошо подойдёт для этих целей рубероид.

Такое основание способно выдержать намного больший вес, чем глиняное.

Ремонт кровли

Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

• Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
• Цемент – 1/3;

Асбест – 1/3;

• Клей ПВА – 1 часть;
• Вода – 1 часть.

Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;