Для русской бани характерно насыщение воздуха водяным паром, температура которого 40–45° С. Летняя каркасная баня из досок толщиной 55 см удержит банную температуру внутри, когда снаружи тепло. Если баня служит только во время летнего отдыха, можно не сокращать её полезный объём увеличением толщины стен и перекрытий.
Энергоэффективность каркасной бани для зимнего использования связана со свойствами теплоизолирующих элементов. Несущие конструкции стен, перекрытий и крыши — рамы из деревянных брусьев — сами по себе имеют достаточно низкую теплопроводность. Но суммарная площадь каркаса невелика по отношению ко всей площади ограждающих конструкций.
Стержни рам (вертикальные, горизонтальные и наклонные, продольные и поперечные) лишь обрамляют элементы утеплителя, основная теплоизолирующая нагрузка ложиться на его плечи. Безусловно, работа утепляющего слоя невозможна сама по себе:
- без жёсткой и герметичной обшивки каркаса;
- в отсутствие финишной облицовки и внутренней обшивки стен;
- качественных пола и потолка;
- надёжной кровли —
утеплитель эффективен, когда он сухой, чистый и сохраняет первоначальную геометрическую форму.
Строительство на готовом фундаменте
Выбор утеплителя возможен при строительстве бани по классической каркасной технологии: каркасно-щитовая баня создаётся из многослойных панелей, уже теплоизолированных. К утеплению каркасной бани приступают, когда на готовом ленточном фундаменте, железобетонной плите или ростверке собран остов сооружения:
- по периметру несущих стен уложена обвязка из деревянных брусьев или сращённых досок (по листовой гидроизоляции в 2–3 слоя);
- на ровной площадке собраны рамы стен, остановлены на обвязку и соединены;
- смонтирована верхняя обвязка по периметру силового каркаса;
- на фундамент уложены горизонтальные балки (на них заранее рассчитывают ширину ростверка или железобетонного контура);
- смонтирован каркас из половых лаг и обрешётки;
- уложены балки чердачного перекрытия, собрана стропильная система, подбит черновой пол чердака и укрыт пароизоляцией;
- все деревянные конструкции обработаны антисептиком и антипиреном.
Дальнейшее развитие событий зависит от толщины стен каркасной бани, выбранного теплоизоляционного материала и способа его укладки.
Пол
Этап утепления пола каркасной бани невероятно важен. Сначала нужно утеплить подпольное пространство – сделать это легко своими руками. Достаточно засыпать его керамзитом или печным шлаком.
Части бани, не контактирующие с водой
В помещениях бани, не предназначенных для мытья (предбанник, санузел, парилка, комната отдыха и т. д.) проще всего устроить сплошные полы, которые прекрасно удерживают тепло и несложны в изготовлении. Для этого на пол укладываются лаги и черновой пол, доски которого обязательно пропитываются антисептиком.
После этого на пол кладут слой утеплителя (минеральную или базальтовую вату, пенопласт), который затягивается плёнкой для гидроизоляции. В качестве чистового пола укладывается шпунтованная доска или плитка.
Гидроизоляция
В помещении для мытья устройство пола более сложно, поскольку его необходимо тщательно изолировать от влаги. Поэтому на слой утеплителя необходимо уложить двойной слой гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, в противном случае она проломится под собственным весом. Для прочности стяжку армируют сеткой. В качестве финишного слоя можно уложить плитку.
Типичный пирог стен, перекрытий и крыши
Утеплителю и каркасу для эффективной и долгой работы необходимы два условия:
- защита от внутреннего пространства — в виде паробарьера;
- сообщение с наружным воздухом — через зазор до ветробарьера.
Утеплитель в ячейках рамы, уложенной по половым лагам, укрывают пароизоляционным материалом сверху, силовую раму — со стороны помещений каркасной бани, раму чердачного этажа — снизу, утеплитель крыши — со стороны чердака.
Следующий слой за пароизоляцией (смотрим снаружи — внутрь) — сплошное покрытие (черновой пол, внутренняя обшивка стен, крыши, фальшпотолок). На стенах и скатах крыши обшивка профильными пиломатериалами может стать и финишной внутренней отделкой.
Черновой пол закрывают чистовым, так же поступают и с полом чердачного помещения, если ему суждено стать мансардным этажом. В бетонном полу утеплитель становится прослойкой между двумя стяжками.
На заметку. Стены бани, которая летом надолго остаётся закрытой, а протапливается редко, нуждаются в изоляции от пара и с внешней стороны. Наружная пароизолирующая мембрана встает на пути воздушных потоков снаружи, сквозь стену — внутрь. Такое движение воздуха неизбежно, если за пределами здания теплее, чем внутри.
Пароизоляция потолка в жилых домах может оказаться лишней (если мансарда отапливается, а толщу утеплителя не покидают мелкие частицы). Чердачному перекрытию бани преграда на пути пара необходима.
Ветрозащита нужна утеплителю наружных стен. Лучше расположить её на некотором расстоянии от утеплителя — после обшивки перед облицовкой. Это поможет влаге, попавшей пористый материал, беспрепятственно его покинуть.
На что обратить внимание при выборе утеплителя
Для того, чтобы выбрать материал для утепления своими руками такой постройки, как каркасная баня, следует определиться, какими свойствами должен обладать утеплитель.
Все положительные качества редко можно встретить в одном материале, поэтому каждый определяет для себя сам, что для него важно, а что можно пропустить.
Основные параметры распространенных утеплителей
- Теплопроводность.
- Устойчивость во влажной среде.
- Сохранение формы и свойств длительное время.
- Легкость установки своими руками.
- Приемлемая цена.
- Нетоксичность.
- Защита от бактерий, грибка и плесени.
Таким образом, зная, какими свойствами должен обладать утеплитель, вы можете подобрать материал для своих конкретных условий.
Подробную информацию об утеплении пола в каркасных постройках вы найдете здесь.
Чем утеплить
На горизонтальные поверхности в каркасной бане укладывают рулонный утеплитель, насыпной, в форме пластичной смеси (наполнителя, связующего и затворителя). Скаты крыши удобно утеплять рулонным материалом.
Утеплителем для каркасной бани может стать любой пористый материал, лишь бы он был не горюч, не ядовит и не создавал благоприятную среду для плесени. Все остальное — «дело вкуса».
Утепление каркасной бани минеральной ватой
В ячейках каркаса (стены, перекрытия, кровли) минеральная вата присутствует в форме плит:
- компактных, ~ 0,6 * 1,2 м — для стен (гибкому плоскому материалу большой длины трудно сохранять вертикальность);
- шириной в 2 раза больше и длиной 4–8 м — для перекрытий и кровли (фасуются в рулонах).
Основная доля объёма минваты — воздух, окружённый твёрдыми тонкими волокнами неорганической природы. Распространённая толщина изделий из волокнистого материала — 5, 10, 15, реже 20 см (подходит брусьям каркаса соответствующей толщины).
Возможен дополнительный элемент плитного утеплителя — покрытие из плотного тонкого листового материала. Приклеивание минваты к фольге — один из способов придать жёсткость изделию из рыхлого материала, уменьшить осыпание обломков волокон, защитить её от высоких температур.
Информация. Присутствие в изделии дополнительных материалов, в том числе фольги, переводит минеральную вату в другую группу горючести: из «НГ» (не горючие) в «Г1» (слабо горючие). Предельная температура применения изделия падает — до значения этого параметра у дополнительного материала.
Отражающие свойства фольги препятствуют передаче тепла излучением, но внутри стены — под обшивкой — это свойство бесполезно. Дышать же под тонким металлическим листом утеплитель почти перестанет («почти» — только потому,а что не вся стена окажется обтянутой фольгой).
Даже если на плиту наклеен материал для изоляции именно от пара — не пропускающий мельчайшие частички воды, но «дышащий» — для пароизоляции конструкций каркасной бани его недостаточно.
В составе каркасной стены теплоизоляционные плиты ложатся прерывающимся (на ширину брусьев) слоем, её заводское покрытие не станет полноценным паробарьером — на всю площадь стены. Поэтому есть смысл минвату покупать отдельно, пароизоляцию — отдельно.
Недостатки минеральной ваты. Чтобы масса волокон сохраняла заданную форму, была пригодна для перевозки, монтажа, её дополняют связующим веществом:
- битумом;
- синтетическими смолами;
- крахмалом.
Все добавки горючи. Битум — канцероген, синтетические смолы содержат формальдегид, фенол, вызывающие серьезные заболевания.
Доля связующего в готовом изделии невелика — от 2,5 до 10 %.
Но если производитель нарушил технологию изготовления, использовал некачественное сырье, то санитарно-гигиеническая безопасность минераловатной плиты окажется ниже допустимой.
(Да и нормы в любой день могут претерпеть изменения, вслед за новыми научными открытиями).
В любом случае не лишено смыла интересоваться химическим составом добавок к минеральному утеплителю. Существуют менее опасные смолы и изготовитель может их использовать.
Информация. Срок хранения изделий из минеральной ваты ограничен, поэтому производитель наносит на упаковку, помимо прочей информации о продукции, дату её изготовления. Извлекать минераловатные плиты из водонепроницаемого пакета следует непосредственно перед монтажом.
Достоинства минеральной ваты:
- малый вес;
- низкая теплопроводность;
- не подверженность гниению (если только в теле утеплителя не накопится органическая пыль — из-за негерметичности обшивки);
- долговечность (полувековая);
- паропроницаемость (в вате нет замкнутых пор).
Минеральная вата делится на 3 группы, в зависимости от природы сырья, из которого изготовлены её волокна: каменная вата, шлаковая, стеклянная.
Каменная вата. Источник сырья каменной ваты — базальтовые вулканические горные породы (второе её название — базальтовая). Среди видов этой группы выделяется базальтовая вата с супертонким волокном — БСТВ.
Плиты БСТВ свободны от связующих веществ — волокна «держатся» друг за друга благодаря своей форме. Такой утеплитель не в состоянии работать без каркаса, зато экологичен, выдерживает самые высокие температуры, обладает наиболее низкой теплопроводностью.
Свойства остальных видов каменной ваты разнятся, в основном, в зависимости от толщины волокон. Но любой базальтовый утеплитель отличает большая пористость, пожаробезопасность, пригодность для жилых помещений.
Шлаковая вата для утепления бани не годится.
Материалом из металлургических шлаков жилые дома не утепляют.
Волокна шлаковаты гигроскопичны, плохо переносят сильное нагревание, содержат канцерогены (в безопасном количестве, если производитель добросовестен).
Каркасной бане утепление шлаковатой противопоказано: в присутствии влаги шлак, в силу своей кислотности, разрушит металлические уголки, гвозди, скобы и прочий крепёж.
Стекловата Волокна из стеклянной шихты длинные, плотные и химически инертные. В числе сильных сторон стекловаты отсутствует теплостойкость (волокно плавится), но она хороша в шумоизоляции.
Стекловолоконный утеплитель немного тяжелее каменного, а манипуляции с его монтажными элементами особенно требовательны к средствам индивидуальной защиты.
Идеей, как смастерить защитную одежду за несколько минут, делятся герои следующего видеоролика:
Органический утеплитель
Эковата — волокна из целлюлозы, антисептика и антипирена. Производители используют различные защитные добавки, среди них есть более стойкие и безопасные, есть недолговечные и пахучие. Основной минус эковаты как утеплителя — уменьшение объёма в процессе эксплуатации. С объёмом уходят и теплозащитные свойства. Усадка утеплителя в стеновых рамах каркасной бани чревата пустотами.
Волокна эковаты гигроскопичны, это тоже сказывается на теплопроводности. Выбирают эковату из-за экологичности, неколкости, хорошей шумоизоляции.
Сырьевая смесь из опилок — хороший утеплитель, здоровый, недорогой. В отличие от ват, опилки теплоёмки — прогретая баня дольше не остынет, но прогревается с большим расходом топлива. Влажность опилкам противопоказана. Огрехи в изоляции от воды и пара вызовут гниение.
Пожаробезопасность опилок снижается обволакивающей цементной, известковой смесью, глиной, но это лишь снижение риска возгорания. Укладка смеси опилок и связующего, или готовых цементно-опилочных блоков, более хлопотна, чем монтаж плит минваты или пенопласта. В составе конструкции каркасной бани органическая теплоизоляция выбирается нечасто.
Теплоизоляционный пенопласт
Пенопласт не пропускает ни пар, ни воздух. Баня из него будет душной, а пожароопасность вспененных полимеров мало у кого вызывает вопросы.
Экономию на парозащитной мембране компенсируют затраты на уплотнитель между блоками теплоизоляционного пенопласта и каркасом. Пенопласт не плесневеет, не осыпается, весьма лёгкий, просто монтируется. Но использовать его в составе стен деревянной постройки, тем более,каркасной бани, рискуют очень не многие.
Засыпной утеплитель: вермикулит, керамзит
Горизонтальные конструкции особенно часто утепляют сыпучим материалом.
Вермикулит не токсичен, но при добыче может быть загрязнен опасным канцерогеном — асбестом.
Керамзит пожаробезопасен, не выделяет вредные вещества, как утеплитель — лёгкий и теплоёмкий.
Прогревать баню с керамзитом внутри стен придётся дольше, чем с волокнистым утеплителем, но и остывать помещение будет медленнее.
Поскольку в керамзите преобладают закрытые поры, влагопоглощение его незначительно. Но намокший керамзит сохнет долго.
Слой керамзита толще и тяжелее слоя минеральной ваты с такой же степенью теплозащиты — каркас и фундамент потребуются мощнее.
Экструдированный пенополистирол
Современный материал на органической основе, состоящий из капсул воздуха и вспененного полистирола. Данный термоизолятор популярен для использования в различных помещениях, благодаря совокупности своих свойств:
- Влагонепроницаемый материал. Экструзия не впитывает влагу и не теряет свои утепляющие свойства в условиях высокой влажности.
- Стойкость к перепадам температур. Материал не теряет свои качества в таких условиях.
- Высокая стойкость к нагрузкам на сжатие (что важно при утеплении пола).
- Экструдированный пенополистирол – долговечный материал. Известные бренды обещают длительный срок эксплуатации более 50 лет с сохранением всех характеристик, что доказано испытаниями с многократным замораживанием и оттаиванием.
- Синтетическое происхождение делает материал непригодным для развития плесени и грибков.
- Малый вес и простота монтаж.
Недостатков гораздо меньше, чем плюсов, однако, их наличие может поставить под вопрос выбор данного вида утеплителя в качестве теплоизолятора для бани:
- Подвержен атакам грызунов, как ни странно.
- Низкая сопротивляемость огню. Материал не горит, но активно плавится с выделением токсичных летучих веществ, опасных для здоровья человека.
- Относительно высокая стоимость.
В бане экструзией вполне можно утеплять пол, а также стены и перекрытия во всех помещениях, кроме парной.
Утепление в процессе строительства
Укладка минеральной ваты в ячейки силовой рамы каркаса возможна с внешней стороны, допустимо и утепление каркасной бани изнутри. В первом случае удобнее оставить зазор до наружной обшивки.
Заполняя каркас со стороны помещения, вату придётся прижимать к уже созданному наружному ограждению. Хорошо, если оно будет несплошным, а герметичность стены обеспечит ветрозащита и финишная отделка.
Важно! При любом способе укладки минеральной ваты необходимы средства индивидуальной защиты: респиратор, закрытая одежда с плотным прилеганием манжет и ворота, очки, печатки, шапка.
Чем лучше утеплить каркасную баню: полужёсткими плитами или мягкими? Мягкая гибкая вата плотнее укроет площадь ячейки, полужесткая плита — теплее, потому что нет уплотнённых при укладке участков — с увеличившейся теплопроводностью. Важна упругость материала, чтобы в ячейке утеплитель встал «в распор», не оставив щелей.
Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой удобнее и безопаснее выполнять со стороны чердака — осколки минерального волокна не будут сыпаться в глаза, на кожу.
Опасны не только маленькие и острые обломки волокон, но и летучие компоненты связующих — пары формальдегида, аммиака, фенола.
Это дополнительный довод в пользу укладки ваты снаружи каркасной бани.
В каркасной бане утепление стен опилками выполняется изнутри, после монтажа внешней обшивки (предпочтительнее вертикальное расположение досок).
Сухая засыпка осуществляется после пропитки хорошо высушенных опилок антипиреном и антисептиком.
Более распространена укладка опилок (слегка влажных), смешанных с цементом, песком и табаком, с известью, с глиной и цементом. Максимально допустимая толщина слоя опилок — 30 см.
Пол бани опилками не утепляют. Ячейки каркаса чердачного перекрытия заполняют опилкосодержащей смесью по пароизоляции, без трамбовки, дают высохнуть, укрывают крафт-бумагой и дощатым настилом.
В стены смесь высыпают слоями 20 см, с трамбовкой, параллельно наращивая внутреннюю обшивку и гидроизоляционный материал. Просушка займет несколько недель.
Керамзит в деревянный каркас засыпают сухим (при этом он пылит, потребуется респиратор), трамбуют настолько интенсивно, насколько это позволяет жёсткость конструкции. Оседание керамзита со временем неизбежна, поэтому следует предусмотреть возможность досыпки утеплителя — вверху стен, под оконными проёмами.
Видеоролик о плюсах утепления чердачного перекрытия керамзитом, уложенным на пергамин:
Монтаж эковаты механизирован, по его завершении несколько суток уходит на просушку созданного слоя. Сухой монтаж сопровождается интенсивным пылеобразованием.
Эковату нельзя располагать рядом с печками и дымоходами. При определенной температуре эковата начинает тлеть. Спасение — асбестоцементные плиты, огнестойкие маты на основе базальта. (Такой же защиты требуют и деревянные конструкции, и другие утеплители).
Резюме
Выполняя термоизоляцию спа-зон каркасного типа по одной из описанных схем, можно получить относительно недорогой, но весьма эффективный вариант парной с легким достижением высоких температур и интенсивным парообразованием. Основного внимания требует тщательная проработка вопросов пароизоляции и предупреждения конденсации атмосферной влаги внутри сэндвича стен. От этого зависит торможение развития нежелательной микрофлоры, обусловливающее стерильность процедур и продление ресурса деревянного каркаса бани.
Ещё
Можно ли утеплять готовую
Теплоты готовой постройке добавит дерево: дополнительный слой досок или замена существующей обшивки более толстой. Что делать, если оказалась недостаточной толщина утеплителя для каркасной бани?
«Доутеплить» крышу придётся изнутри. Снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию, к стропилам прибить горизонтальные бруски, дополнительный слой ваты уложить в образованные ими ячейки, поперёк существующим, вертикально расположенным плитам.
Новый утеплитель закрывают парозащитной мембраной, зашивают досками, листами гипсокартона.
Утепление стен готовой каркасной бани выполняют снаружи — не пострадает полезный объем помещений.
Снять придётся облицовку, обшивку и ветрозащиту. Что делать, если решено дополнить пирог каркасной бани иным утеплителем? Второй слой утеплителя, располагаемый снаружи, должен быть не менее пористым, чем внутренний. Иначе воображаемая плоскость с точкой росы сместится в сторону помещения.
Считается, что каркасные стены, основная доля тела которых — волокнистый утеплитель, не пострадают от конденсата — он не успеет образоваться.
Но, во–первых, это мнение разделяют не все, а во-вторых, кроме заполнителя ячеек есть тело каркаса, металлические соединительные детали (уголки, скобы, саморезы, гвозди).
Ветрозащиту снимают. Каркас наращивают или дополняют обрешёткой, стержни которой нарочно располагают в разбежку с элементами основной рамы.
Под второй слой керамзита или опилок придется увеличивать фундамент и создавать дополнительный каркас. Если керамзитом решено усилить утепление минватой, то придётся изыскивать способ разместить его внутри.
Фундамент в форме плиты сведёт трудности по созданию нового каркаса внутри бани к минимуму, но внутренняя площадь заметно уменьшится.
Пенопласт
Универсальный материал органического происхождения, нашел свое применение во многих сферах. Однако, в бане его использование ограничено монтажом лишь в помещениях, не испытывающих максимальных температурных нагрузок. Пенопласт или пенополистирол хорош для утепления стен бани снаружи, перекрытий и стен в раздевалке или комнате отдыха. Его можно использовать для чердачного перекрытия или на крыше бани.
К достоинствам относят:
- Крайне устойчив к воздействию влажной среды. Пенопласт за сутки впитывает не более 0,2% влаги.
- Долговечность. Пенопласт прекрасно себя чувствует до 20 лет применения в тяжелых условиях перепадов температур и более 50 лет в нормальных условиях.
- Низкий вес и простой монтаж.
- Не поддерживает горение. При воздействии открытого пламени данный продукт начинает плавиться.
- Невосприимчивость к микроорганизмам и плесени.
- Низкая стоимость.
Недостатки:
- Основной недостаток, делающий невозможным его применение внутри банного помещения — выделение ядовитых паров фенола при плавлении. Пенопласт теряет химическую стабильность уже при температуре 95 градусов.
- Не рекомендуется применять пенопласт внутри помещений, поскольку высокая теплоизолирующая способность пенопласта приведет к смещению точки росы внутрь стены и образованию конденсата, который неизбежно приведет к быстрому разрушению утепляющего слоя.
Технология укладки
На стену сначала крепят бруски. В эту обрешетку позже нужно будет вставить теплоизолятор, толщина которого будет равна толщине брусков. Бруски должны быть такой толщины, какой ожидается, что будет теплоизоляция. Пароизолятором чаще всего является алюминиевая фольга. Затем устанавливается обрешетка под «вагонку».
Саму «вагонку» лучше всего крепить горизонтально, так как образовавшийся на пароизоляции конденсат сможет стекать вниз без препятствий, ведь обрешетка будет прикреплена вертикально.
Важно измерить, какова действительная ширина утеплителя. Бруски нужно набивать на расстоянии на 1 см меньше ширины утеплителя
Тогда последний будет плотно прилегать, не давая проникнуть холоду.
Если расстояние соблюдено правильно, утеплитель держится крепко. Для уверенности же можно прикрепить его нержавеющими шурупами и шайбами. Герметичность теплоизолятора крайне важна. Ведь если под ним образуется влага, он может потерять свои свойства. Все стыки нужно проклеить алюминиевым скотчем.
Лучшим пароизолятором по праву считается фольга
Ее преимущество в том, что она может удерживать влагу, а также отражать в помещение тепло, что особенно важно для бани. Выбрав фольгу, можно сэкономить время на прогрев бани
Станет легче поддерживать температуру. А это снизит нагрузку на печь.
Полосы пароизолятора должны перекрываться на 5 см, не меньше. Стыки нужно проклеить фольгированным скотчем. Пароизоляция крепится к брускам скобами. Места соединения также проклеиваются скотчем, чтобы влага не попала на теплоизоляцию.
Когда «пирог» собран, на выступающие бруски набивается еще одна обрешетка из планок. Предназначена она для монтажа закрепления материалов. Она же служит для монтажа внутренней отделки стен бани.
Наружная отделка мансарды бани своими руками
Сразу по окончанию строительства мансарду из бруса следует проконопатить с помощью пакли, льна или джута.
Снаружи достроенную мансарду следует оформлять в том же стиле, что и всю баню. Вне зависимости от выбранного отделочного материала, конструкция из бруса нуждается в усадке. Поэтому, прежде чем приступать к отделочным наружным работам, следует выждать пару лет.
Если и баня, и мансарда построены из бруса, то достаточно дождаться усадки всех конструкций и покрыть их лаком, который подходит для наружной отделки деревянных строений.
Как построить мансарду над баней — смотрите на видео:
Монтаж утеплителя своими руками
Утеплять каркасную баню можно двумя способами:
- Классический пирог. Когда утеплитель прокладывают между наружными досками и внутренней отделкой.
- Дополнительное. Обычно выполняют с фасада.
Классическое утепление
Классический пирог утепления каркасной бани выполняется изнутри строения.
Классическое утепление состоит из пирога: пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, внутренняя отделка.
Паро — гидроизоляцию выполняют изнутри бани после того, как с внешней стороны закреплены доски или панели из опилок. Пароизоляцию укладывают прямо на них и каркасный брус. Монтировать материал необходимо внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивают скотчем. Крепить материал можно прямо к дереву строительным степлером.
Утеплитель укладывают в образовавшиеся ячейки. Стандартная толщина утеплителя 50 мм и 100 мм. Если баня будет использоваться круглый год, то берется 100 мм и укладывается в два слоя. Этого слоя будет достаточно чтобы парилка держала тепло в зимние температуры до -35 °С. Для южных районов достаточно одного слоя в 100 мм.
Баня, используемая только в летние сезоны не требует основательного утепления, поэтому достаточно проложить 1–2 слоя в 50 мм.
При монтаже стыков должно быть как можно меньше, а в местах куда утеплитель не помещается нужно выполнить защиту при помощи монтажной пены. Второй слой плит укладывают на первый так, чтобы стыки верхнего не совпадали с нижними. Закрепить утеплитель можно специальными шурупами-грибками. У них широкая шляпка, которая будет надежно крепить материал к стене. Если в качестве утепления выбран пенопласт, то к стене его можно приклеить обычным плиточным клеем.
Следующим слоем опять укладывается пароизоляция. Этот слой многие пропускают, но он необходим при использовании материала, который впитывает воду, например эковата.
В качестве гидроизоляции используется фольгированный мембранный материал. Его укладывают фольгой к парилке, стыки заклеиваются фольгированным скотчем. Гидроизоляция подобным материалом будет играть не только защитную функцию от влаги, но и поможет сохранить тепло в парилки, отражая его.
Наружное утепление каркасного строения
Пенопласт к фасаду бани крепят при помощи клеевого состава.
Наружное утепление является дополнительным. Для каркасной бани лучше сделать вентилируемый фасад, так конденсат не будет скапливаться под обшивкой фасада и стены прослужат дольше. Обычно утепление фасада бани выполняют пенопластом.
Первоначально на стенах делается обрешетка из металлических профилей или бруса 40х40 мм. Перед монтажом брус покрывают антисептиком или жидким стеклом, которое проникает глубоко в дерево и защищает его от различных пагубных воздействий.
Шаг обрешетки зависит от ширины листа утеплителя. Если пенопласт имеет ширину 60 см, то шаг должен ему соответствовать. Крепить к стенам пенопласт можно специальными шурупами или на клей. Материал легкий и приклеить его можно в одиночку.
Если утепление фасада дополнительное, то брать слишком толстый утеплитель не нужно. Монтировать пароизоляция на пенопласт не нужно, он, итак будет отталкивать воду, а воздух сквозь материал не проникает. На обрешетку крепят контр-обрешетку и монтируют отделку, например сайдинг или панели имитации бруса.
Перед утеплением внешнюю обшивку каркаса и саму конструкцию покрывают антисептиками. Если этого не сделать, то любое попадание влаги будет для бани критическим.
Конструкция утепления напоминает многослойный пирог, исключать слои-этапы из которого не стоит. Выполнить утепление каркасной бани своими руками несложно, но трудоемко. Не каждому по силам сделать отделку всей конструкции своими руками, поэтому можно обратиться к специалистам. В среднем утепление каркасной бани в России стоит от 200 р./м². В пересчете на размер стен, услуга недешевая. Дешевле выполнить все самостоятельно, а работать можно и постепенно.
Защита потолочного прохода дымохода от жара
Для прохода через перекрытие бани участок дымохода выполняют в виде сэндвича: две вложенные одна в одну металлические трубы различных диаметров с прослойкой между их стенками из негорючей изоляции. Но даже сэндвич-трубе запрещено контактировать с любыми деревянными изделиями. Поэтому ее проводят через потолок в месте установки специального проходного узла.
Узел для безопасного прохода дымохода состоит из металлического листа с отверстием и окружающего его короба (изготовлен из металла). Проходной узел вставляют и закрепляют в квадратное отверстие потолка, через него выводят вверх дымоход. Короб сверху заполняют керамзитом или каменной ватой.
Монтаж проходного узла с участком дымохода в виде сэндвич-трубы
Баня с каркасными стенами обходится дешевле бревенчатой постройки и возводится очень быстро. Ее главные потребительские достоинства – большая скорость прогрева и медленное остывание. Для этого важно ответственно подойти к выбору древесины и материала теплоизолятора, а также грамотно и без ошибок сформировать послойный стеновой «пирог».
Как делать нельзя: распространенные ошибки
При устройстве стен каркасного дома многие начинающие строители допускают простые на первый взгляд ошибки, которые, в конце концов, могут приводить к фатальным последствиям.
Часто при устройстве пароизоляции или гидробарьера игнорируют применение скотча для проклеивания стыков мембраны
Неправильно установленная пароизоляционная мембрана. Пленка для выведения влаги из утеплителя имеет пористую структуру, и влага может проникать через мембрану только в одном направлении. Так, если пленка будет установлена не той стороной, жидкость, вместо того чтобы выходить наружу, будет скапливаться между мембранами, мочить утеплитель и приводить к порче конструкции.
Отсутствие проекта с планом и размерами приведет к лишним тратам времени на поездки за недостающими стройматериалами и к ошибкам при сборке дома. Например, данная конструкция значительно затруднит укладку утеплителя между стойками
Игнорирование использования влагозащитных пленок приводит к намоканию утеплителя и гниению несущих конструкций каркасного строения.
Нарушение последовательности слоев пирога не дает нужного эффекта и приводит примерно к таким же последствиям
Отсутствие гидроизолирующего слоя между нижней обвязкой и бетонным основанием приведет к скорейшему намоканию и гниению конструкции, так как бетон быстро отдает всю напитанную влагу, поэтому лучше подстраховаться. В качестве гидроизолятора часто используют два слоя рубероида.
Слишком большой шаг между каркасными стойками чреват недостаточной устойчивостью основания
Неправильный выбор пиломатериала. Если приобрести брус с уровнем влажности всего лишь на пару процентов выше допустимого, это приведет к деформации каркаса и разрушению строения.
Утеплитель малой плотности, зашитый в вертикальные стены, со временем дает усадку, и образует полости в стенах
Использование неправильных метизов. Частой ошибкой является крепление несущего каркаса саморезами, предназначенными для внутренней отделки дома. Каленая сталь, из которой они выполнены, – довольно хрупкий материал, не способный выдерживать больших нагрузок. Крепится несущая конструкция только гвоздями.
Такими саморезами можно временно прихватить элементы каркаса между собой для дальнейшего более качественного крепления
Если вы не предусмотрели вентиляцию во время составления плана и строительства дома, ее отсутствие, помимо плохого самочувствия жильцов, приведет к высокому уровню влажности в помещении запотеванию окон.
Каркасные постройки требуют составления подробного проекта и четкого соблюдения технологии. Отклонение от принятых норм при строительстве может привести к массе неудобств, как во время работ, так и при эксплуатации здания. Пирог стены каркасного дома является сложной конструкцией, в которой важен правильный подбор материалов и четкая последовательность их укладки с соблюдением всех правил. Успешного строительства!
Коротко о главном
Бани, построенные из керамзитобетонных блоков или по каркасной технологии, считаются оптимальным решением по соотношению цена/качество. Чтобы постройка надежно служили своим хозяевам, необходимо минимизировать потери тепла, а для этого выбрать наиболее подходящие материалы.
Обе стеновые конструкции обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Однако стены из КББ отличается по характеристикам от каркасных стен, поэтому их утепление проводится разными способами. Больше всего различий в пироге пола, что связано с особенностями организации фундамента.
Оценок 0
Теплоизоляция стены рядом с печкой
Для каркаса стены и утеплителя, находящегося близко от банной печи, необходимо создать дополнительную защиту, чтобы предотвратить влияние на них высоких температур. Лучшим выбором при решении данной проблемы некоторые специалисты считают применение асбестового полотна и плит.
Но поскольку бытует мнение о вреде асбеста для здоровья людей, желательно выбирать более современные варианты, среди которых иглопробивные маты, изолон, базальтовые ткани и прочие. Все перечисленные материалы выдерживают температуру, равную нескольким сотням градусов и поэтому способны обеспечить абсолютную пожарную безопасность.
Огнеупорную защиту монтируют одним из двух способов:
- сверху декоративной отделки;
- прямо на пароизоляционный слой.
