Отделка парной вагонкой – вертикально или горизонтально?

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Виды крепежного материала

Прибивают вагонку финишными гвоздями с небольшими шляпками. Головки слегка видны, велика вероятность скола древесины шипа панели. Фиксировать гвоздями — менее эффективный способ в сравнении с саморезами и кляймерами.

Правильно крепить планки саморезами небольшого размера (2,5-3 мм). Некоторые мастера сначала рекомендуют проделать отверстие при помощи тонкого сверла, затем фиксируют саморез, чтобы не образовались скол или трещина. В основном используют такой метод для твердых пород дерева (дуб, вяз).

Кляймеры — самый удачный вариант. Прибить можно любой вид таким образом, что внешне совершенно не будет виден соединительный элемент. Представляет собой небольшой сложно гнутый металлический держатель. Одной стороной он вставляется в шип, охватывая его, а ножку-платформу прибивают к обрешетке.

Как правильно устанавливать вагонку?

При применении блок-хауса для наружных стен первое, что нужно сделать — пропитать их составами, препятствующими проникновению влаги, антисептиками. Брус и панели тоже покрывают средствами, которые повышают устойчивость к внешней среде, образованию плесени, грибка. Для этого используют влагостойкие пропитки, антисептики, специальный лак, морилку. После обработки дерево должно просохнуть.

Горизонтальный монтаж проводят таким образом, чтобы шип был сверху. Это правило позволит избежать проникновения воды в зазоры между планками. Реже применяют металлопрофиль. Сначала прикрепляют металлические кронштейны к стене, затем по уровню на них фиксируют профиль.

Монтаж обрешетки под вагонку

Начинают с разметки. Необходимо вымерить и отбить при помощи мелованного шнура две идеально ровные вертикальные линии, сверху и снизу, с отступом от пола и потолка 5 см.

1. Далее на стене фиксируют каркас. Начинают с монтажа верхней и нижней горизонтальных панелей. Их устанавливают по отмеченным линиям. Затем нужно прибить вертикально брус (с отступом от угла стены от 5 см), соединив с горизонтально установленными планками, чтобы получилась основа периметра.
2. Размер бруса подбирают, отталкиваясь от неровности стен. Если они относительно ровные, то можно брать более тонкий (10х20 мм). Вертикальное крепление чаще всего делают на каркас из элементов 20х40 мм. Периметр обрешетки должен быть выставлен идеально ровно, каждый этап проверяют, используя уровень.
3. Устанавливают вертикально брусья с шагом 50 см. Между ними горизонтально выставляют усиливающий каркас в качестве распорок, включая пространство вокруг окон и дверей.

Сейчас изготавливают бруски для обрешетки с высверленным продольным зазором для крепежа либо специальные металлические накладки со щелью для соединительных элементов. Благодаря этому фиксируется так называемый «плавающий каркас», который предупреждает его деформацию во время усадки здания, расширение при температурных перепадах.

Наиболее просто размещается вертикально установленная пластиковая вагонка. Отличается она тем, что почти не образует швов. Ее можно крепить с помощью скоб и степлера, так как она достаточно легкая, либо используют тонкие саморезы. Не стоит сильно затягивать их, чтобы не деформировать пластик.

МДФ лучше соединять с обрешеткой саморезами или кляймерами. Из-за плотной структуры гвозди будут трудно входить в поверхность шипа, могут образовываться сколы. С кляймерами стена будет выглядеть более эстетично, так как их совсем не видно, а также можно легко демонтировать в случае необходимости.

При монтаже деревянных панелей, евровагонки применяют все виды крепежа. Гвозди вбивают в шип под небольшим углом. Минимизируется возникновение трещин и сколов. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно. Лучший способ для обычной вагонки — кляймеры. Вагонку, отличающуюся наличием смещенного бокового профиля, фиксируют к обрешетке стены любым методом. Место соединения перекрывается следующей планкой. Подгонку проводят, используя киянку, резиновый молоток, либо берут кусок вагонки, вставляют в паз, слегка постукивая по ней.

Важно обратить внимание на такие моменты:

1. Между панелями оставляют деформационный шов (3, 4 мм). Для этих же целей от потолка и пола делают отступ 5 см. Закрывают швы угловым молдингом для потолка (галтелью), внизу — напольным плинтусом. Первый элемент всегда вставляют вертикально от угла дверного проема шипом (гребнем) вперед. Последни подрезается по размеру оставшегося зазора. С помощью упора, к примеру, гвоздодера, вставляется в щель стены.
2. Особенности монтажа потолка в том, что это трудно проводить одному человеку. Принципиально схема ничем не отличается. Удобнее тонкие саморезы с острым концом, работа с кляймерами более трудоемкая. На потолке тоже оставляют деформационные швы по краям.
3. В бане применяются далеко не все виды древесины. Не подходят сосна и ель, так как при повышенной влажности и температуре они выделяют смолы. Чаще всего подбирают облицовку из липы, осины, твердых пород, канадского кедра, лиственницы. Обрешетку нужно делать плавающую. Идеальный вариант для обшивки — евровагонка. Она имеет удлиненный шип, продольные желоба на обратной стороне, где скапливается и стекает влажный конденсат. Прибивают только на оцинкованные, медные гвозди и саморезы. Планки не следует подгонять при помощи киянки плотно друг к другу, оставляя зазор для термического расширения дерева.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Влияние направления укладки на долговечность обшивки

При нормальных температурно-влажностных условиях в помещении направление укладки – горизонтально, либо вертикально – на стойкость деревянной вагонки не влияет, не говоря уже о пластиковой. Но этот фактор будет иметь огромное значение, если прибивать деревянные доски в ванной комнате или в любом из помещений бани и сауны. То же характерно для наружной обшивки или укладки вагонки в неотапливаемом помещении, например, в гараже.

Для гаража вагонка тоже подойдет в качестве отделки

Рассмотрим положительные и отрицательные факторы различных способов укладки вагонки для помещений с резко различным микроклиматом.

Вертикальным расположением панелей можно достичь:

• облегчения условий для естественного удаления конденсата со стен;
• уменьшения расхода материала (нет необходимости в подрезании «в размер» каждой панели);
• ускорения процесса монтажа покрытия.

Горизонтальным размещением вагонки обеспечивается:

• одинаковость условий эксплуатации каждого ряда досок;
• обеспечение хорошей вентиляции помещения вследствие наличия продольных зазоров между смежными панелями материала;
• облегчение ремонта, когда требуется заменить одну или несколько досок, пришедших в негодность.

При этом горизонтальная укладка создает условия для обеспечения большей долговечности не только самой вагонки, но и ее каркаса, поскольку при вертикальном размещении досок конденсат будет постоянно накапливаться на брусьях обрешетки. Это означает, что для предотвращения гниения подложки при вертикальном размещении на каркасе обрешетки придется крепить дополнительные бруски-подкладки, на которые уже будет монтироваться обрешетка. Понятно, что размеры помещения в результате уменьшатся.

Вопрос – горизонтально или вертикально укладывать вагонку – важен и для вентиляции помещений. Например, при горизонтальной укладке естественная вентиляция заметно ухудшается, поэтому, приходится оборудовать помещение системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции, что затратно и трудоемко в обустройстве.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что для помещений с особым режимом эксплуатации выгоднее размещать облицовочные панели не вертикально, а горизонтально,пусть даже и в ущерб трудоемкости отделочных работ. В бане крепить вагонку горизонтально, гораздо выгоднее, так как доски снизу от влаги будут изнашиваться быстрее, и заменить их будет легче, чем все целиком, в случае вертикальной укладки.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

Итак:

1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани
   с ее достаточно экстремальными условиями.

Перейти в главную статью-содержание: Отделка бани своими руками

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Решение для бани

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:

Как соорудить обрешетку?

Нет кардинальной разницы, к какой именно поверхности осуществляется крепление вагонки, но без несущей конструкции вам точно не обойтись. Обрешетка позволяет выравнивать стены, делать дополнительное утепление.

Монтаж конструкции выполняется следующим образом:

1. Вы просверливаете отверстия в каждом бруске с шагом 60 см.
2. Используя уровень, прикладываете брусок, отмечаете места сверления.
3. Устанавливаете и закрепляете деревяшку дюбелями-гвоздями. Обычный дюбель тоже сгодится.
4. Следующий элемент фиксируете через 40-50 см.
5. Периодически проверяете ровность фиксации, используя строительный уровень.
6. Далеко не всегда возможно сверление поверхности. Ничего страшного – прикрепить рейки можно специальным клеем. Для этого они плотно прижимаются.

Дизайнерские решения

Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.
При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков. Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально. Интересен вариант монтажа по диагонали. При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.

В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.

Особенности крепления, способы монтажа

Монтаж вагонки на потолок своими руками может осуществляться несколькими способами. Для крепления используются обыкновенные гвозди, кляймеры, степлерные скобы или шурупы. Ниже будут рассмотрены ключевые особенности каждого вида крепления и 2 способа монтажа: вертикальный и горизонтальный.

• Выбрали крепление гвоздями? Не забывайте об использовании добойника. Он позволит шляпке войти в древесину полностью. Работа будет выглядеть более аккуратной.
• Самый простой метод – хаотично прибить доски гвоздиками с небольшими шляпками. При сложном методе гвозди забиваются в пазы вагонки, поэтому их почти не видно.
• Металлические кляймеры – это специальные приспособления, которые существенно упрощают процесс монтажа. Подбираются в магазине в зависимости от того, какую толщину имеют ваши доски. Нередко продаются в готовом наборе уже с гвоздями. Одна сторона прикручивается к обрешетке, а вторая легко врезается в пазы зубчиками.
• Установку вполне реально выполнить и степлерными скобами – для этого вам пригодится специальный пистолет.
• И последний проверенный метод – использование декоративных шурупов. Даже новичок сможет получить отменный результат.

Технология работы

Внутренняя отделка поверхностей почти в 100% случаев выполняется по каркасу. Наличие обрешетки позволяет не только выровнять обшивку, на которую будет крепиться декоративная вагонка, но и расположить под отделкой утеплитель.

При вертикальном расположении досок вода стекает более эффективно. Но есть риск загнивания нижних частей

1. Вертикальная обшивка монтируется на горизонтальную обрешетку. Проще в установке и долговечнее за счет стока воды по стыкам. Но если доски снизу начнут подгнивать, то придётся менять весь материал.
2. Горизонтальная обшивка крепится по вертикальной обрешетке. Менее удобна, но зато нижние доски в сауне или парилке легко меняются раз в несколько лет с минимальными затратами.

Баня, обшитая горизонтально: при необходимости нижние доски можно будет заменить

Это справедливо и для других влажных помещений (к ним относится и летний душ, и ванная). А вот в сухих комнатах ориентация досок определяется исключительно эстетическими соображениями.

Первую доски крепим жестко, следующие пристыковываем к ней

1. Начало работы. Если доски монтируются вертикально, то обшивку начинаем с одного из углов. Первые элементы фиксируем на обрешетке саморезами или гвоздями через тело доски.
2. Подгонка элементов. И узкая, и широкая вагонка имеют сходную конструкцию: на одной стороне доски есть выступ (шип), а на второй — углубление (паз). При подгонке деталей шип одной детали вставляется в паз другой, после чего конструкция уплотняется ударами молотка по кромке.

При фиксации тонким гвоздем крепеж вбиваем в нижний выступ паза по диагонали

1. Фиксация. Для крепления элементов обшивки можно использовать тонкие гвозди или саморезы (так, чтобы шляпки были скрыты краем паза следующей доски). Но удобнее всего монтировать вагонку на кляммеры: металлическая клипса надевается на края паза и фиксируется гвоздем, саморезом или скобой на обрешетке. Основное достоинство этого способа крепления заключается в сохранении целостности древесины.

Крепление досок кляммером позволяет не повреждать древесину

1. Горизонтальная стыковка. И фасадная вагонка для наружной отделки, и панели для внутренней обшивки часто монтируются горизонтально. В этом случае первую доску следует крепить шипом вверх: так пазы, надетые на шип, будут «смотреть» вниз, и в них не будет затекать влага.

По большому счету, выполнение обшивки своими руками напоминает сборку конструктора: установили один элемент, выровняли, зафиксировали — и после этого монтируем следующий.

Когда все поверхности будут обшиты, там необходимо выполнить ряд финишных операций:

1. Установка дополнительных элементов. В нижней части крепим плинтусы, под потолок — галтели. А также монтируем наличники, нащельники, угловые накладки и т. д.

Для удаления всех дефектов используем шлифовальный инструмент

1. Шлифовка. В принципе, этот этап необязателен. Но если мы использовали не самую качественную доску, то желательно обработать все поверхности наждачной бумагой и обеспылить их.

Обработка внутренних стен позволяет продлить срок их службы

1. Пропитка или лакировка. Обшивка внутри помещения обрабатывается лаками на водной основе или маслами для древесины. Вагонка для наружной отделки испытывает более интенсивные воздействия, потому для ее сохранения желательно использовать профессиональные пропитки с антисептиками, а после монтажа — обработать стены фасадными красками или лаками.

Снаружи можно обработать древесину не только пропиткой или лаком, но и фасадной краской