Строительство бани из газосиликатных блоков своими руками

Баня из газосиликата своими руками

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м 3 , пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол — этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант — дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей

Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание!
Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Какие ошибки при строительстве бани наиболее частые?

Первая и самая грубая ошибка при строительстве бани, это неправильно подобранное место. Что тут можно сказать, ведь расположение бани на участке зависит от множества различных факторов, в том числе, и от стороны света.

Поэтому прежде чем строить баню, в обязательном порядке следует проанализировать участок, понять, где лучше всего будет разместить строение. Не следует выбирать для этих целей низину на участке, поскольку в таком случае, баня может быть подтоплена зимой.

Также, не рекомендуется размещать баню и слишком близко к водоёму, который может из-за паводков, разрастись вширь и выйти из берегов. Вход в баню рекомендуется делать с южной стороны, так как это позволит избежать заносов. Более подробную информацию о нормах строительства бань на загородном участке, можно подчеркнуть из СНиПа.

Выбор места на участке под застройку, в большинстве случаев, зависит и от того, какого именно вида баня будет возведена. Само собой разумеется, что если это баня по-черному, то она должна быть максимально удалена от жилых построек. В противном случае, можно столкнуться с рядом проблем при эксплуатации бани данного типа.

Во многом ошибки при строительстве бани связаны и с экономией на материалах для фундамента. Да, баня — это легкая конструкция, для которой не нужен тяжелый монолитный фундамент. Однако и выбранный вами тип фундамента, просто обязан справляться с поставленными нагрузками.

Особое внимание при выборе типа фундамента для бани, рекомендуется уделять характеристикам почвы, наличию на участке грунтовых вод. Для большинства бань, рекомендуется строить заливной ленточный фундамент, который справиться с весом, даже одноэтажного дома из кирпича

Какой размер бани должен быть?

Многие строители при возведении бань допускают ошибки и касательно необходимых размеров будущего строения. В итоге баня выходит маленькой и неудобной в использовании. Чтобы этого не допустить, нужно заранее подумать над тем, сколько человек одновременно будут пользоваться баней.

По предварительным подсчетам опытных строителей, на одного человека в бане, должно приходиться не менее чем 1,5 м². При этом идеальными размерами парилки для бани, многие считают одинаковую ширину, длину и высоту, в 2,6 метра.

В общем, размеры бани зависят от множества нюансов и должны выбираться исходя из пожеланий заказчика

Очень важно, чтобы в бане не было тесно, и было бы максимально безопасно. На данный фактор влияют не только размеры, но и правильно обустроенная вентиляция в бане

Как сделать вентиляцию в бане

Без нормально функционирующей вентиляции, в бане все время будет накапливаться углекислый газ, что естественно, очень вредно и небезопасно. Поэтому еще на начальном этапе строительства, следует заранее подумать над обустройством правильной вентиляции в бане.

Опять же, следуя словам экспертов, в бане просто необходимо иметь, не менее трех уровней вентиляции: регулирующий, приточный и отводящий. Для обустройства приточной вентиляции, достаточно будет предусмотреть отверстия возле дверей, там, где будет расположена печь.

Отводящий вентканал в бане, лучше всего будет обустроить на потолке. В таком случае баню можно быстрее всего остудить, если она сильно перегрелась. Ну и что касается регулирующего вентиляционного канала, то он должен быть расположен на противоположной стене от печи, не слишком высоко от поверхности пола.

Строим стены

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.

Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.

Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

Особенности сборки сооружений из газоблоков

Газобетон технологически отличается от традиционных материалов, как в отношении изготовления, так и в технике укладки. Пористая структура материала не позволяет использовать обычный кладочный раствор, так как вода из него сразу будет впитываться в брикеты и соединение не сможет набрать конструкционную прочность. Поэтому, при укладке рядов применяется специальный клей, который выполняет функции кладочного раствора, не изменяя своих качеств при контакте с газоблоками.

Сопротивляемость нагрузкам у газобетона значительно ниже, чем у плотных материалов. Если стандартные сорта бетона показывают большую прочность на сжатие, будучи не способными сопротивляться лишь растяжениям, то газобетон плохо переносит и те, и другие виды нагрузок. По этой причине из газоблоков нельзя строить высокие здания — максимум 2 этажа.

При составлении проекта бани необходимо учесть низкую несущую способность материала стен и заложить легкую конструкцию крыши. Помимо ограничения веса самой конструкции, надо учесть ветровую и, особенно, снеговую нагрузку. Это важные требования, так как вес снега может составлять несколько тонн, что для газобетонных стен крайне опасно. Как правило, вопрос решают просто — в качестве кровельного материала используют материалы со скользким покрытием — металлочерепицу, профнастил или профлист. Снег самостоятельно сходит с таких поверхностей, надо только исключить опасность нахождения внизу людей или имущества.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:

Проектирование.
Расчет потребности в материалах.
Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
Гидроизоляция основания.
Кладка стен
Установка перегородок.
Армирование кладки.
Армирование под оконными проемами.
Заливка армопояса между этажами
Монтаж межэтажного перекрытия
Изоляция изнутри
Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:

Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
Нанесение слоя мастики.
Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:

Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
Армирование стен через каждые 2 ряда.
Использование полых перемычек для изготовления проемов.

httpv://youtu.be/v >

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:

Определяется самый высокий угол основания.
Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
Изготавливаются остальные углы.
Между ними натягивается шнур.
Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Хоть материал и легкий, но стоит внимательно производить работы. Из-за неровностей на стенах могут образоваться трещины. Не используйте раствор для скрепления блоков, для этого есть специальный клей.

Технология

Состав газосиликатного материала:

Цемент.
Известь.
Алюминиевый порошок.
Гипс.
Вода.

Для дополнительных качеств или внешнего вида, в смесь добавляются различные вещества. В структуре находится газ, благодаря чему в конструкцию не нужно включать утеплитель.

Процесс возведения бани состоит из следующих этапов:

Выбор проекта, расчет сметы.
Укладка фундамента.
Возведение стен.
Монтаж кровли и внешняя отделка.

Для бани можно закладывать столбчатый или ленточный фундамент. Для первого варианта, рекомендуется устанавливать ленточную связку. Глубина скважин зависит от геологических особенностей.

Для защиты конструкции от повышенной влаги, которая присутствует в бане, устанавливаются гидро- и пароизоляционные слои. Для быстрого и качественного крепления, монтируется металлическая обрешетка.

Этапы работ

Строительство бани происходит в несколько этапов. К каждому этапу необходимо подходить тщательно, чтобы в будущем не было проблем.

Подготовка и инструменты

Перед началом строительных работ нужно полностью все спланировать: место, где будет стоять баня, покупка материалов, выполнить чертеж строения и приобрести инструменты. На покупку качественных материалов и инструментов лучше не скупиться — это все скажется в будущем.

Инструменты для строительства:

Штроборез для вырезания специальных каналов, куда будет укладываться арматура для укрепления конструкции.
Дрель для высверливания отверстий.
Фреза для обработки пазов, чтобы укладывать арматуру или проводку.
Ножовка для обработки блоков, если они не подходят по размеру.
Резиновый молоток.
Для проверки ровности укладки нужно приобрести уровень.
Емкости для будущего клеевого раствора.
Строительные материалы: цемент, песок, клей.

Газоблок должен иметь равномерный цвет, симметричную форму и одинаковый размер.

Планировка проекта

Самый ответственный этап перед началом строительства. Нужно тщательно продумать каждый шаг: как лучше сделать фундамент, чтобы нагрузка на него была оптимальной, как сделать хорошую гидроизоляцию и так далее. Необходимо серьезно относиться даже к самой незначительной мелочи, так как на заключительном этапе могут возникнуть проблемы.

На что стоит обратить внимание при самостоятельной планировке? Выберите оптимальный вариант герметизации окон и дверей. Отличным герметиком станет специальная ткань, которая снижает количество поглощаемой влаги. Существуют мембраны, которые позволяют проходить пару только в одну сторону.

Стоит продумать размеры и расположение всех комнат: предбанника, парилки, душевой и комнаты отдыха. Решите, где будет расположен водосток. Обратите внимание на печь. Необходимо правильно подобрать для нее место и материалы, которыми печь будет облицовываться.

Планировать самому лучше проекты до 50 квадратных метров. Если размер строения больше, то есть шанс сделать много ошибок. В таком случае лучше обратиться к профессиональным фирмам.

Возведение фундамента

Любое здание требует возведения качественного фундамента. Преимущество использования газоблоков заключается в том, что на фундаменте можно будет прилично сэкономить. Как правило, для строительства бани из газоблоков возводят ленточный фундамент, но можно использовать и гнездовой. Выбор напрямую зависит от предпочтений.

Как происходит возведение фундамента? Для начала необходимо тщательно подготовить — выровнять почву и сделать разметку. Далее, выкапывается траншея глубиной в полметра и шириной около 30 сантиметров. На дно необходимо высыпать слой песка со щебнем до 20 сантиметров и залить цементным раствором. Далее, фундамент оставляют сохнуть на несколько суток. После полного высыхания необходимо сделать гидроизоляцию. Для этой цели отлично подходит рубероид.

Установка стен

Начинать укладку необходимо с углов строения. После установки нескольких блоков по углам между ними необходимо натянуть нить. Это позволит, ориентируясь по ней, предотвратить неровную кладку. Профессионалы рекомендуют использовать уровень и тщательно подгонять все блоки. Это позволит частично убрать недочеты фундамента.

Первый ряд укладывают на раствор и тщательно подгоняют. После высыхания ряда необходимо сдуть всю пыль и обработать блоки теркой. Все последующие ряды монтируются только при помощи специального клея. Клеевой слой не должен превышать 7 миллиметров. Если площадь бани не превышает 20 квадратных метров, то толщину стен можно сделать в полблока. Если больше, то толщины в один блок будет более чем достаточно.

Блоки укладывают только ребром, все время проверяя уровнем. Все недостатки на данном этапе можно легко устранить при помощи резинового молотка. Каждый четвертый уровень необходимо укреплять при помощи армированного слоя. Фрезой вырезаются небольшие траншеи по периметру, в них укладывается арматура. Нельзя допускать даже небольших выступов арматуры, она должна полностью покрываться клеевым раствором. Весь последний ряд газоблоков необходимо укрепить монолитным поясом. Это сделает ряд более жестким и зафиксирует все стены и будущую стропильную систему.

Внешняя и внутренняя отделка

Перед тем как начать последний этап, необходимо подумать про бетонный армирующий пояс. На нем нужно установить специальные скрутки из проволоки и укрепить их анкерами. Пояс нужно залить по всему периметру, а уже в стяжке сделать закладки, чтобы закрепить мауэрлат. Это поможет максимально качественно закрепить крышу и обеспечить лучшую защиту от непогоды, например, сильного ветра. На стропильную систему монтируется каркас. Далее, каркас перекрывается покрытием.

После выполнения всех предыдущих пунктов можно приступать к внешней и внутренней отделке. Оптимальным и недорогим вариантом для внешней облицовки станет виниловый сайдинг. Он обладает замечательными характеристиками, при этом выглядят очень красиво и оригинально. Если не нравится сайдинг, то можно сделать выбор в сторону вагонки или декоративного кирпича.

Еще один плюс при использовании газоблока — прокладка всех коммуникаций будет выполняться легче аз-за простоты обработки данного материала. Оптимальными вариантами для пола станут доски или кафель. Перед декоративной отделкой необходимо на стенах и потолке проложить специальный гидроизолирующий слой.

Внутренняя отделка может выполняться при помощи деревянных материалов: липы, ольхи или лиственницы. Деревянный каркас будет выступать в качестве еще одного слоя утеплителя. Для того чтобы защитить газоблоки от воды, необходимо тщательно оштукатурить стены. Защита штукатуркой может неплохо продлить срок службы материала. Баню внутри можно без проблем покрыть шпаклевкой, но не рекомендуется делать это во внешней отделке.

Для бани отличным решением будет использование фольги. Существует даже специальная самоклеющаяся фольга. Для чего это нужно? Фольга позволяет достичь внутри эффекта термоса. Благодаря ей помещение будет намного быстрее прогреваться и дольше держать температуру. Если используется обычная фольга, то ее края необходимо заклеивать только специальным алюминиевым скотчем. Далее, монтируется основной деревянный каркас, после чего выполняются заключительные чистовые работы.

Особенности материалов

Интересные особенности различных материалов:

Фольгу можно заменить жидким стеклом. Но его нужно использовать сразу после слоя гидроизоляции.
Липа — очень красивый материал с приятным запахом. Но она требует тщательного и своевременного ухода, так как очень быстро теряет свой внешний вид.
Ольха обладает приятным внешним видом и издает коньячный аромат. Но за такой материал придется отдать очень много денег.
Осина — материал на любителя. Хоть она и обладает красивым внешним видом, но горчинка в запахе может понравиться не каждому посетителю бани.

Выбор материала для внутренней отделки — самый приятный процесс. На рынке представлено очень много видов древесины.

Составление сметы и приобретение материалов

Составление сметы — это завершающий этап проектных работ. Необходимо включить в смету все необходимые материалы, включая газоблоки, цемент, арматуру, доски, крепежные элементы и т.п. Как правило, расчетное количество умножают на 1,1 (увеличивают на 10 %), чтобы иметь небольшой запас материала на всякий случай.

Приобретение материалов производится в обычных строительных магазинах. Газобетон давно уже не является дефицитом, как и другие материалы. Рекомендуется покупать все позиции списка сразу в полном объеме. Практика показывает, что покупка частями оборачивается несоответствием качества, размера или цвета материалов, что значительно ухудшает результат строительства.

Не следует приступать к работам, пока не закуплены все материалы. Иначе придется отрываться от строительства и ездить по магазинам в поисках тех или иных материалов, что сильно тормозит работу и отнимает много времени.

Ориентировочная стоимость

Нельзя точно ответить на вопрос: «Сколько будет стоить строительство бани?». Все зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей, сложности проекта и региона, в котором будет происходить строительство. По статистике средняя цена за каждый квадратный метр будет стоить около 10000 рублей. Если проект достаточно сложный, то цена может быть выше в несколько раз. При строительстве бани из газобетонных блоков без профессиональных работников основной статьей расхода станет покупка материалов. Намного дешевле построить баню из сибита, чем из дерева. Конечная цена может быть раза в 3 меньше.

Единственное, за что придется заплатить в любом случае — проектировка здания. Лучше этот процесс доверить профессионалам. Если вы являетесь счастливым обладателем приусадебного участка, то нужно не только строить баню, но и облагораживать всю территорию, чтобы наслаждаться внешним видом участка. Построить баню из газоблока своими руками несложно. Стоит тщательно подходить к планировке и выбору материалов. Постройка бани из газобетона не должна вызвать проблем при должном старании и сохранении технологий!

Проект бани

На первом этапе ведения работ необходимо выбрать планировку, которая идеально подойдет хозяину. При этом производится не только расчет квадратуры, но и учитывается необходимость сооружения мансарды. Как правило, здание будет состоять из двух частей – предбанник и парилка. Удобно также совмещать баню с общим домом.

Проект с мансардой можно расширить за счет входа на второй этаж. При наличии свободного пространства на нем может быть помещена бильярдная или комната для гостей.

Кладка газобетонных блоков может производиться только опытными строителями. Запрещено реализовывать проект на слабом грунте. Сооружение не может быть тяжелым. В бане из газобетона следует использовать фундамент ленточного типа. Благодаря этому удастся сэкономить до 20% от общей суммы.

На первом этапе создания проекта следует выбрать место для печи. Она может расположиться на общем фундаменте или находиться отдельно. Отдельно располагают только кирпичный вариант из-за большого веса. Металлическую печь сможет выдержать любой пол.

Гидроизоляция бани из газобетона обойдется дорого. Уменьшить стоимость можно в том случае, если использовать газосиликат или штукатурку. Однако отделка парилки может быть выполнена из вагонки. Допускается использовать липу или осину.

На первом этапе создания проекта следует выбрать место для печи.

Как построить надежную и красивую баню из газосиликатного блока?

Многие люди, которые обзавелись дачным домом или загородным коттеджем, решают оборудовать на участке баню. Такое строение может использоваться для помывочных процедур, в качестве парилки, его эксплуатация возможна как летом, так и зимой, если внимательно отнестись к выбору материалов и выполнить строительство по всем правилам. Современный рынок предлагает большой выбор материалов для возведения таких конструкций, и баня из газосиликатных блоков – весьма популярный вариант. Основные отличия такого сооружения – невысокая цена и легкость, а процесс возведения занимает от 2 недель до 1-1,5 месяцев.

Плюсы и минусы газосиликата для бани

К достоинствам материала можно отнести следующие свойства:

Блоки имеют четкую геометрию, одинаковые размеры, при этом габариты таковы, что процесс кладки занимает меньше времени по сравнению с монтажом кирпича.
Изделия отличаются малой массой, в связи с чем нагрузка на фундамент снижается, что позволяет соорудить более экономичное мелкозаглубленное ленточное или столбчатое основание.
Материал устойчив к плесени и образованию грибка, он не гниет, не боится воздействия открытого пламени и перепадов температур, поэтому срок службы бани из газосиликатных блоков превышает 30-40 лет, в отличие от деревянных строений.
Хорошие показатели звукоизоляции позволяют создать внутри максимально комфортный микроклимат.
Газосиликат неплохо сохраняет тепло, прогрев помещения осуществляется быстро.
Стоимость строительства бани из газосиликата сравнительно невысока, за счет малого веса можно сэкономить на фундаменте.

Основной недостаток материала – высокая гигроскопичность: возведение требует подъема фундамента на высоту 50-60 см, отделка стен обязательна.

Выбор инструментов и подготовительные работы

Перед началом возведения требуется приобрести следующие материалы:

Блоки.
Песок, портландцемент.
Пиломатериалы (доски, брус, рейки).
Строительная клеевая смесь.
Теплоизоляция (минеральная, базальтовая либо каменная вата).
Гидроизоляция (предпочтительный материал – рулонный).

Подготовительный этап включает проектировочные работы. Создавая проект, требуется учитывать следующие аспекты:

Точки подключения коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация).
Площадь постройки, количество человек, планирующих пользоваться баней.
Планировка. Классический вариант включает парилку, предбанник, техническое помещение, более габаритные строения могут содержать комнату отдыха, помещение с бассейном, джакузи, веранду.
Тип отделки.

Создание фундамента

Первый этап возведения бани из газосиликатных блоков – обустройство основания. Благодаря небольшому весу строения возможно обустроить мелкозаглубленную ленту, столбчатое, свайное основание. Наиболее популярные варианты фундаментов:

Столбчатый. Создание конструкции занимает 2-3 дня, тяжелую технику использовать не требуется. Столбы из кирпича/бетона делают по углам будущего здания, в местах пересечения несущих элементов, точках примыкания к внешним стенам. Под столбы выкапывают ямы 300-400 мм глубиной, обустраивают песчаную подушку, утрамбовав ее, затем ставят столбы. Наиболее простой монтаж выполняется с использованием асбестоцементных либо металлических труб, заполняемых бетонной смесью.
Ленточный. Такое основание требует больше времени и сил на создание. По периметру и под несущими перегородками на участке выкапывают траншею, предварительно разметив фундамент с помощью уровня, колышков либо арматуры и шнура. Дно траншеи выстилают гравийным слоем толщиной 10-15 см, затем кладут песок. Внутри собирают опалубку из досок, внутри формируют армированный каркас, после чего заливают бетон, используя ручной труд или спецтехнику.

Основание независимо от конструкции требуется гидроизолировать: можно использовать рулонный материал, уложив листы в два слоя, либо обмазать поверхности мастикой/битумом.

Возведение постройки

Баню из газосиликатных блоков может построить любой человек

Важно научиться работать с ручными и электрическими инструментами, знать особенности работы с материалом. Дополнительно понадобится помощь двух людей

Фундамент и пол

Для постройки из газосиликатных блоков подойдет ленточный фундамент. Возведение основания:

Обозначить габариты будущей постройки колышками с нитью. Отметить размеры траншей под фундамент.
Удалить весь мусор, разровнять почву. Рекомендуется снять слой земли на 20 см.
Выкопать траншеи глубиной в пределах 70 см. Глубина зависит от точки промерзания грунта в регионе. Ширина траншей — 30–40 см.
На дно траншей уложить слой песка толщиной 20 см, утрамбовать его.
Из досок, брусков сколотить опалубку. Она должна на 50 см возвышаться над землей.
Внутренние поверхности опалубки затянуть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы цемент не вытекал наружу.
Арматуру разрезать на отдельные части, связать из них армирующий каркас. Закрепить его внутри опалубки, траншей.
Залить цемент до высоты 50 см над землей.

Фундамент накрыть пленкой, чтобы на него не попадали осадки. Регулярно поливать застывающий цемент небольшим количеством воды, чтобы поверхность не трескалась.

Возведение фундамента и цоколя (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Стены

Перед возведением стен нужно демонтировать опалубку. Образовавшиеся пустоты засыпать песком или керамзитом. Поверхности фундамента очистить, сбить неровности, трещины замазать штукатуркой. Обмазать поверхности жидкой мастикой. Сверху постелить 2 слоя рубероида.

Возведение стен:

Выкладывание первого ряда начать с углов. Проверить ровность уровнем.
После возведения первого ряда натянуть нитку, по которой будет выкладываться следующий.
Через каждые два ряда делать армирующую стяжку. Для этого необходимо штроборезом прорезать углубления в поверхностях блоков, внутри закрепить арматуру.
Заделать углубления цементом или клеем для кладки блоков.

Остатки клея нужно удалять с помощью кельмы или шпателя.

Кельмы и шпатели (Фото: Instagram / laluna_interior)

Окна и двери

Оконные, дверные проемы нужно дополнительно армировать независимо от ряда. Даже если предыдущий ряд армировался усиление нужно делать повторно. Чтобы блоки над проемами поддерживались, нужно укладывать их на два металлических уголка.

Потолки и крыша

Постройка крыши:

Изготовить армирующий пояс.
Поверх пояса закрепить обвязочный брус из древесины. Закрепить его на стенах.
Поверх бруса разложить потолочные балки с шагом 60 см. Закрепить их.
Собрать стропильные секции. Это лучше делать на земле. Если осталось много блоков, из них можно возвести фронтоны.
Когда отдельные стропильные секции будут готовы, поднять их на крышу, закрепить поверх потолочных балок.

Следующие этапы — монтаж обрешетки, пароизоляционной пленки, контробрешетки, кровли.

Обустройство крыши (Фото: Instagram / lopatinstroy)

Коммуникации

Коммуникации следует прокладывать на первых этапах строительства. Если этого сделать не получилось, переживать не стоит, сверлить пористые блоки проще чем кирпич или дерево.

Электричество

Особенности проведения электричества в баню:

Провода следует спрятать в гофру.
Рубильники, выключатели, розетки должны быть вынесены в предбанник или зону отдыха.
Трансформатор должен быть закрыт щитком.

Лучше делать несколько точек освещения по периметру помещений.

Канализация

Канализационный слив лучше собирать из пластиковых труб. Он выводится из самой нижней точки пола, проходит через одну из стенок фундамента, выводится в дренажный колодец или септик за пределы постройки. Поверх слива должна быть закреплена решетка.

Водоснабжение

Воду можно провести от скважины, колодца или системы центрального водоснабжения. Лучше использовать пластиковые трубы. Если они проходят по улице, их следует защитить утепленным кожухами. Также необходимо сделать точки слива воды из системы.

Колодец (Фото: Instagram / idei_dlay_dachi)

Обработка стен

Чтобы защитить поверхности газосиликатных блоков от воздействия влаги, можно использовать специальные гидроизоляционные смеси. Перед нанесением на поверхности они разбавляются водой.

Для теплоизоляции стен в предбаннике, зонах отдыха можно использовать минеральную вату.
Потолок и пол лучше утеплять керамзитом.
Утепление парилки, душевой следует выполнять с помощью вспененных материалов. Лучший утеплитель — пеностекло.
Для гидроизоляции следует применять фольгированную пленку пленка.

Кладка стен

После обустройства фундамента строительство бани из газосиликатных блоков предусматривает кладку стен и перегородок. Перед работой требуется слегка смочить изделия: влага улучшит сцепление газоблоков. Процедура укладки выполняется последовательно:

Создание первого ряда начинают с углов, требуется добиться идеально ровной поверхности, проверяя положение блоков строительным уровнем.
Укладка второго ряда выполняется на цементный раствор, отличающийся максимально сильной адгезией. Элементы располагают в шахматном порядке относительно первого ряда.
Последующие ряды кладут, используя строительный клей: швы будут тоньше, процент потерь тепла уменьшится.
Каждый 3 ряд требуется армировать: в кладке просверливают отверстия, вставляют внутрь тонкую проволоку (сечение 6-8 мм), предварительно обмазанную клеем.
Смещение вертикальных швов ряда производится на 15 см.

Многие мастера рекомендуют выложить первые 2 ряда из красного кирпича: материал отличается повышенной степенью закалки, защищает от проникновения влаги.

Толщина и слойность стен

Баня не является жилым помещением и протапливается лишь периодически, поэтому нет необходимости делать в ней массивные стены. Излишняя толщина только увеличивает время прогрева, вынуждая вас тратить больше топлива. Не зря же в типовых проектах предусмотрена толщина стен 300 мм – она и есть наиболее оптимальная.
Брать блоки большей ширины (375 мм) или класть стену в полтора блока имеет смысл только в северных регионах. В относительно тёплой климатической зоне можно сделать стены не более 200 мм, для чего всё тот же блок с размерами 60*20*30 см можно попросту укладывать на ребро.

Тут многое зависит ещё от размеров строения – маленькой баньке толстые стены точно ни к чему. Тем более, что фасад ещё и утепляется.

Немного о кладке

Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.

Однако первый ряд блоков кладётся на обычный раствор цемента и песка, и им же производится и выравнивание фундамента. Делается стяжка, поверх неё укладывается на мастику гидроизол (чтобы отсечь возможность капиллярного подсоса влаги), а затем уже выкладывается постель для первого ряда кладки.

Кладка первого ряда по гидроизоляции

Все остальные ряды монтируют на клей – с ним толщина швов получается тоньше, и соответственно, практически отсутствуют мостики холода. Как и любая строительная смесь, сухой клей затворяется водой, перемешивается, в течение 5-10 минут набухает. Затем снова перемешивается и идёт в работу.
Кладку начинают с наиболее высокой, определяемой водяным уровнем, точки фундамента. По углам стены выставляют порядовочные рейки, между ними натягивают причальный шнур, что даст возможность контролировать положение блоков и толщину швов.
Перепадов между верхними плоскостями соседних блоков быть не должно, это может спровоцировать появление трещин. Их подшлифовывают – как и половинки блока, которые нужно распиливать, чтобы закончить кладку ряда. Следующий ряд начинают класть с той стороны, где установлен добор – это обеспечит необходимое смещение вертикальных швов.

Про армирование

Если длина стен бани не превышает 6 метров, армировать их в каждом 4-м ряду не надо.

Достаточно того, что вы предусмотрите усиление:

По бокам от проёмов сверху, куда будут опираться перемычки.
В предпоследнем перед оконным проёмом ряду кладки.
Сделаете армопояс в зоне перекрытия или опоры стропил крыши.

Армирование ряда газоблоков прутом

Армировать кладку можно либо стержневой арматурой: на стенах толщиной от 250 мм – в два ряда диаметром 8-10 мм (на более тонких берётся один стержень диаметром 12 мм). Арматура закладывается в предварительно нарезанные штрабы и утапливается в клей. Так же для усиления кладки можно использовать перфоленту, стальную или базальтовую сетку.

Внутренняя отделка

После кладки стен устраивают перекрытие и стараются быстро смонтировать крышу — чтобы защитить стройку от осадков. Затем приступают к формированию пола и только потом начинают облицовывать стены. Сначала изнутри.

По традиции стены моечного отделения бани обшивают деревянной вагонкой – профилированной доской со шпунтом с одной стороны, и пазом с другой. Монтируют её по деревянной обрешётке, между поясами которой закладывают, к примеру, пенопласт, укрываемый сверху листовой фольгой.

Обшивка из вагонки в парилке

Про удобство использования материалов типа Пенофола, Тепофола мы уже упоминали. Они имеют большое преимущество перед всеми известными утеплителями, так как при одинаковой с ними теплопроводности имеют коэффициент паропроницаемости всего 0,001 мг/м*ч*Па. Можно сказать, показатель нулевой.
То есть, от проникновения паров внутрь стены такой материал защищает лучше всего, одновременно являясь и теплоизоляционным. Благодаря слою фольги, которая при монтаже должна быть обращена внутрь помещения, он прекрасно отражает тепло.
Под пенополиэтилен сначала монтируют парогидроизоляционную мембрану, делая нахлёсты между полотнами, заводя их к фундаменту и на потолок, и скрепляя двухсторонним скотчем. Далее встык монтируют полотна Пенофола, проклеивая швы алюминиевым скотчем.
Механические крепления производятся дюбель-грибками только по линии верха, так как устанавливаемые на следующем этапе бруски обрешётки будут отлично фиксировать рулонный утеплитель. Если вагонка монтируется вертикально, бруски располагают в горизонтальном положении – и наоборот.

Обустройство проемов под окна и двери

Процесс укладки блоков несущественно меняется, когда настает время создания проемов. Следует максимально ровно положить стену, усилить ряды над будущими окнами и дверями, чтобы коробка отвечала критериям надежности и безопасности. В ходе обустройства проемов рекомендуется учесть следующее:

Для создания используются нестандартные по форме блоки.
Полости заполняются арматурой, заливаются бетонной смесью.
Для облегчения монтажа целесообразно использовать конструкции-подпорки.
Между верхней поверхностью проема и следующим рядом требуется уложить толстую арматуру: это позволит избежать деформации.

Кровельные работы

Прежде чем баня из газосиликатных блоков своими руками будет окончательно построена, требуется определить, какую кровлю монтировать. Наиболее популярные варианты:

Односкатная конструкция, опирающаяся на мауэрлат. Угол наклона составляет 10-15 градусов: такая кровля защищена от ветра, при этом образующийся зимой снег и лед легко чистить.
Двускатная. Необходимо смонтировать стропильную систему, кровельный пирог со слоями паро-, тепло- и гидроизоляции, установить внешний слой.

В качестве наружного покрытия может использоваться шифер, профлист, ондулин, мягкая кровля, иные легкие материалы.

Внутренняя отделка

Изнутри при выборе отделки также дизайнерских решений тьма. Можно построить каркас и обить все вагонкой. Этот вариант чаще применяют в парилке. Или закрыть все кафелем — так часто поступают в моечном отделении. Опять же, что проще своими руками строить, то и придумывают.

Но есть и обязательное условие: пароизоляция. Ведь материал стен отменно берет влагу и плохо ее отдает. Лучшим вариантом, особенно в парной, стоит снова признать фольгу. Она еще и послужит отражателем тепла. Потому в парилке просто обязательна. В других помещениях могут применяться и иные материалы.

Ну а в целом при возведении бани стоит руководствоваться общестроительными нормативами и правилами. И тогда построенная банька вас не подведет и прослужит много-много лет. Просто отнеситесь ко всему проекту с терпением и аккуратностью. И все получится.

Отделка бани из газосиликатных блоков

Внутри и снаружи стены необходимо защитить от конденсата, воздействия влаги; для этого к поверхностям монтируют обрешетку, затем помещают внутрь листы паро- и гидроизоляции. Утепление выполняют обычно снаружи: производится монтаж вентилируемого фасада, обрешетку закрывают теплоизоляционным материалом (минеральная, каменная вата). Толщина утепления зависит от климата, стандартный вариант – один слой; сверху можно установить виниловый или металлический сайдинг. Внутри после монтажа обрешетки и гидроизоляции оббивают стены вагонкой из липы или осины.

Полы бани могут быть заливными либо деревянными; укладка выполняется под наклоном, чтобы вода стекала вниз. Важно соорудить желоб для оттока: если влага будет скапливаться под основанием строения, зимой произойдет замерзание, грозящее нижнему ряду блоков разрушением.

После этого требуется ввести внутрь коммуникации. Необходимо придерживаться следующих правил:

Проводку устраивают от центральной сети, кабели тянут в гофрированной трубе. Необходимо защитить провода от влаги, конденсата, иначе может случиться замыкание, грозящее воспламенением. Розетки, выключатели, переходники монтируют в предбаннике, осветительные приборы в парилке закрывают жаропрочным плафоном.
Водоснабжение возможно от централизованной сети, скважины, колодца. Если на участке не всегда есть электричество, нет подключения к муниципальному трубопроводу, можно смонтировать накопительный бак, чтобы не таскать воду ведрами. Прогрев воды можно сделать с помощью электричества, печи либо солнечного коллектора.

Утепление и пароизоляция

Наружное утепление выполняют только для отапливаемой бани. На даче это финансово нецелесообразно. Блочное здание утепляется по специальной технологии. Используют минеральную вату, пенопласт определенной толщины. Первая продается рулонами или в форме матов, а второй — листами. Поверх утеплителя делают декоративную облицовку.

Пароизоляция не является гидроизоляцией. Каждый этот вид имеет собственное предназначение. Бюджетная пароизоляция способна справиться с задачей, в то время как использование не по назначению гидроизоляцию сводит все труды к нулю.

Порядок внутреннего утепления:

Покрыть стены гидроизоляционной пленкой.
Сделать деревянную обрешетку.
Уложить пароизолятор (фольга) и утеплитель.
Организовать отделочные работы.

Сроки строительства

Возводится баня из газосиликатных блоков своими руками за срок от 2 недель до 1,5 месяцев. Точное время строительства обусловлено следующими факторами:

Тип фундамента. Столбчатое основание можно соорудить за 2-3 дня, застывание бетона или кладочной смеси длится 7-10 дней. Ленточный фундамент твердеет в течение 3-4 недель (на скорость влияют климатические условия, погода, степень влажности, глубина заложения).
Габариты здания, количество рабочих, привлеченных к строительству.
Сложность внутренней/наружной отделки, используемые материалы.
Конструктивные особенности планировки бани, временные затраты на монтаж оборудования (котел, трубы, коммуникации).

Вывод: современный рынок предлагает не только классические, но и современные строительные материалы, и построить баню из газосиликатных блоков можно самостоятельно. Готовая конструкция отличается прочностью, внутри отлично держится тепло, внешне здание выглядит аккуратно, представительно. Использование различных отделочных материалов позволяет возвести строение, гармонично сочетающееся с другими элементами на участке и жилым домом. Благодаря небольшим затратам времени и денег строительство из газосиликата – одно из наиболее выгодных и практичных решений.