Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.
Материалы для опалубки
Правильная опалубка для фундамента представляет собой конструкцию, которая в дальнейшем должна стать основой фундамента. Главная её функция заключается в прочном закреплении фундамента в процессе его застывания.
Без создания опалубки не может обойтись ни одно строительство сооружения, которое содержит в себе основание в виде фундамента.
Прежде чем начать исследование способов размещения опалубки, следует получить представление о строительных материалах, которые используются при создании данной конструкции. Чаще всего можно встретить такие материалы:
Металлическая опалубка
Такая опалубка устанавливается из стальных листов толщиной не более двух миллиметров. Стальная опалубка проста в использовании.
Такие характеристики как пластичность и способность сгибаться дают возможность создать опалубку, а впоследствии и фундамент необходимой формы. Эта опция окажется полезной при округлении фундамента. Главным минусом является высокая стоимость.
Железобетонная опалубка
Этот способ создания опалубки широко распространён, поскольку удобен во многих ситуациях. Здесь всё тот же недостаток: большая цена. Есть ещё одна негативная сторона: вследствие большой массы плит приходится прибегать к услугам рабочих со спецтехникой.
Однако данный метод может существенно сократить количество используемого бетона, что позитивно скажется на итоговой смете трат.
Пенополистирол для опалубки
Такие опалубочные блоки заранее изготовляются на заводе, что является большим плюсом, ведь в таком случае, сделать опалубку становится просто, и это занимает совсем мало времени.
С помощью удобных блоков можно сделать опалубку для фундамента своими руками Главным минусом же является всё те же банальные высокие денежные затраты.
Деревянная опалубка
Такой способ, в первую очередь, привлекает своей дешевизной. Кроме того, приятным моментом будет то, что можно использовать даже самые обычные доски и другие деревянные материалы. Такой метод установки опалубки на порядок дешевле всех остальных способов.
Также монтаж опалубки из древесины прост, может справится с такой задачей практически любой человек. Но есть один существенный минус: требуется внимательное и прочное закрепление досок для опалубки, чтобы не произошло неприятных ситуаций.
Расчет опалубочной конструкции
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Расчет опалубочной конструкции
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Чертеж расчета параметров опалубки
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
Виды опалубки
Опалубка различается не только по типу стройматериала, но и по методу установки. Выделяются три наиболее распространённых способа, которые конструктивно отличаются друг от друга.
Фундаментная опалубка
Это такой тип, который в дальнейшем не снимается. Такая опалубка монтируется в процессе установки фундамента и не меняет своего местоположения за всё время использования строения.
Такая опалубка делается либо из железобетона, либо из пенополистирола. Этот метод хорош всем: повышенное фиксирование фундамента, экономия времени, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция.
Съемная опалубка
Демонтаж происходит после окончательного закрепления фундамента. Из плюсов можно выделить то, что такую опалубку можно использовать неограниченное количество раз. К тому же с такой опалубкой достаточно легко работать. Выполняется она, как правило, из любых материалов, кроме железобетона.
Скользящая фундаментная опалубка
Такая конструкция является началом стен сооружения. После создания фундамента происходит постепенное строительство стен послойно. Главный недостаток заключается в сложности установки, поэтому приходиться доставлять к месту строительства целую команду строителей.
Что это такое?
Одними из важнейших монтажных устройств при строительстве зданий и сооружений являются ограждения для фундамента. Их формируют из прочных плоскостей с опорными и связующими элементами.
Практически каждая конструкция для монолитного бетона — это сама по себе уникальная конструкция. Её форма, размеры, способ монтажа определяются ещё на стадии проектирования.
Какой будет выполнена опалубка, такой и получится фундамент. Для формирования монолитной опорной конструкции здания или сооружения применяют различные материалы, порой даже самые неожиданные. Правильно созданная ограждающая конструкция, удержит в своих границах жидкий бетон без потерь и даст ему застыть в срок.
Установка опалубки своими руками (пошаговая инструкция)
Далее будут рассмотрены три способа, как сделать опалубку для фундамента.
Цена работы под ключ
Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:
| Город | Стоимость укладки 1 м3 опалубки |
| Москва | 1000-1200 |
| Санкт-Петербург | 1000-1200 |
| Екатеринбург | 600-1100 |
| Новосибирск | 600-900 |
| Нижний Новгород | 500-800 |
Опалубка из фанеры
Хочется отметить, что опалубка для ленточного фундамента делается именно из дерева, а именно фанерных досок.
- Следует приобрести листы фанеры толщиной свыше трёх сантиметров. От габаритов фундамента зависит размер опалубки и то, какую нагрузку ей придётся испытывать.
- Необходимо распилить листы, чтобы получить объекты нужного размера. Затем следует определиться с высотой опалубки и, соединив листы вместе, зафиксировать их посредством балки из дерева и гвоздей.
- Фанерные листы установить в углубления в грунте, тщательно всё осмотреть на наличие лишних отверстий.
- Внутри конструкции провести армирование.
- С помощью колышек провести дополнительную фиксацию. Это будет важно при дальнейшем бетонировании.
- Само бетонирование
Технологии строительства: с утеплением и без
Вопрос экономии энергоносителей сегодня стоит остро, поэтому большинство фундаментов делаются сразу с утеплением. Можно обойтись и без дополнительной теплоизоляции – в таком случае соответствующий этап работ просто пропускают.
Как сделать основание
Устройство фундаментной плиты начинается с проектирования основы. Размеры рабочего котлована под плиту должны быть больше площади нижней части здания хотя бы на 1 м.
Порядок работ:
- На выбранном под строительство участке снять весь плодородный слой грунта – обычно это 20-30 см, иногда больше. Убрать нужно весь.
- По краю ямы ниже донного уровня выкладывают дренажные трубы, которые отвечают за отвод поверхностных вод в колодцы дренажа. Мера защищает стены и фундамент.
Дно выровнять, горбы, ямы засыпать и убрать, тщательно сравнять уровень горизонта и уплотнить его. Раскатать на ровное дно геотекстиль так, чтобы он закрывал и днище, и стены. Полотна расстелить с нахлёстом, для склеивания краёв используют армированный скотч. Геотекстиль не даст корням посадок активно расти, предотвратит вымывание песчаной насыпи (песчаные массы выполняют роль подушки-демпфера).
Правильная подготовка основания – залог долговечности будущего фундамента Источник rabotai-sam.ru
- На уложенный геотекстильный слой насыпать чистый песок со средними размерами зёрен – слоя до 30 см будет достаточно. Нужно распределить смесь максимально равномерно, потом утрамбовать.
- Толщину насыпи регулируют с применением натянутых шнуров, которые привязывают на вбитые в землю колья к специально подготовленным опорам. Шнуры должны располагаться горизонтально.
- На утрамбованный слой песка насыпать щебень – сразу нужно засыпать полный объем, распределять материал по площади максимально равномерно. Выровненный щебень утрамбовать для достижения максимальной плотности.
- Заложить трубы для систем водопровода, канализации. В предварительно утрамбованном щебне выкопать канавы заданной глубины – такие, чтобы вокруг элементов закладки оставалось запасное пространство. Уложить в канавы трубы, насыпать песок, все тщательно выровнять, доской или лопатой уплотнить песок. Более серьёзные трамбовочные работы могут привести к появлению трещин.
На этом работы по обустройству основания считают завершёнными.
Если все сделать правильно, основание выйдет надёжным, долговечным Источник bouw.ru
Смотрите также: Каталог проектов железобетонных домов для постоянного проживания в современном стиле с 2 комнатами.
Работы с бетоном
По периметру площади подготовленного котлована выставляют опалубку. Для её сборки применяют доски 40 мм в толщину либо фанеры 20 мм. Высота опалубки для фундаментной плиты должна равняться суммарному показателю толщины оставшихся слоёв.
По краю конструкции будет удобно отслеживать уровень бетонной массы во время заливочных работ, поэтому доску делают обрезной. Если нужно сэкономить материал, опалубку выставляют только на подготовку. Когда бетон схватится, конструкцию демонтируют и выставляют выше, применяя для повторной заливки основные плиты. При подобной схеме не избежать дополнительных временных потерь.
Вот так выглядит съёмная опалубка фундамента Источник i.ytimg.com
В любом случае опалубку под монолитную плиту фундамента нужно будет подпереть снаружи укосинами и упорами. Конструкция должна выйти жёсткая – настолько, чтобы выдерживать давление бетонной массы.
На утрамбованный слой гравия заливают около 100 мм бетона. Марки можно использовать невысокие – вроде В7.5-В10. Качественная бетонная подготовка обязательна – она позволит получить надёжное основание для укладки утеплителя, гидроизоляции в будущем, обеспечит равномерное распределение создаваемых постройкой нагрузок.
Гидроизоляция
Поскольку монолитная плита фундамента будет располагаться целиком в грунте, её нужно правильно гидроизолировать. Для решения задачи применяют обмазочные и рулонные материалы. Основу для начала нужно будет обеспылить, потом пропитать разведённым керосином либо более современным вариантов – праймером. Бока бетонной заготовки промазывать тоже нужно.
Так выглядит обмазочная гидроизоляция Источник izoler.ru
Рулонный материал выпускают за пределы фундамента примерно на 15 см, сами полотна раскатывают с нахлёстом, края соединения промазывают мастикой на основе битума, тщательно прижимают. Обязательно в ходе раскладки следить за отсутствием волн, заломов.
Если грунтовые воды залегают высоко, оптимально применять пару слоёв рулонной гидроизоляции. Материал раскатывают поперёк, фиксируют на праймер (гидроизоляция на основе битума), разводить вещество не обязательно. Самые популярные рулонные гидроизоляторы – Технониколь, Гидроизол. Первый имеет максимальную прочность на разрыв, поэтому будет предпочтительным выбором. Рубероид – худший вариант, несмотря на дешевизну, его лучше не использовать. Современный рубероид ломкий, тонкий, быстро утрачивает первоначальные характеристики и для обустройства фундаментов не подходит.
Так выглядят рулонные гидроизоляторы Источник www.ivd.ru
Снизить капиллярный подсос жидкости через плиты можно, используя жидкие пропитки (например, Бетонит). Они существенно снижают степень впитывания влаги, проникая до 60 см в глубину. Стоят пропитки дорого, зато свойства имеют отличные.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на оборудовании фундаментов.
Работы по утеплению
Для устройства фундамента монолитные плиты обычно утепляют. Работы выполняют с применением экструдированного плотного пенополистирола. Средняя толщина утеплителя – 15 см, можно меньше или больше с учётом климатических условий конкретного региона. Пенополистирол укладывают минимально в пару слоёв – второй перекрывает первый и все швы (главная причина мостиков холода).
Утепление увеличивает сроки проведения работ и повышает качество, долговечность, эксплуатационные характеристики готовой конструкции. В один слой обычно укладывают плиты с L-образным замком. Поскольку пенополистирол с нефтепродуктами не дружит, на него настилают плотную плёнку на полиэтиленовой основе, поверх выкладывают теплоизоляционный материал.
Утепление монолитных фундаментов проводить очень желательно Источник readmehouse.ru
Армирование
Заливка монолитной плиты фундамента предполагает обязательное армирование. В качестве армирующего каркаса обычно применяют арматуру AIII, тип ребристый, диаметр около 12-14 мм. Укладывают сетку в поперечном и продольном направлениях, шаг составляет от 15 до 30 см, слоёв – 1 или 2 с учётом веса, массы здания. Все параметры армирования нужно считать отдельно.
Арматура от края плиты должна идти на расстоянии минимально 5 см. Укладывают её на специально оборудованные подставки, дающие необходимый зазор. В результате должна выйти клетка, прутки в местах пересечения связывают с применением стальной мягкой проволоки. Другие техники соединения – сварка либо пластиковые хомуты. Второй вариант проще в исполнении, но не такой надёжный, как первый. Сварка тоже не идеальна – полученные в итоге швы уязвимы по отношению к ржавчине, самое соединение выходит слишком жёстким. При использовании хомутов, проволоки конструкция играет без разрушений связок, во время сварки подобные движения приводят к разрыву швов. Итог – сомнительная надёжность готового армирования.
Армирующая сетка Источник gid-str.ru
Порядок заливки
Заливка бетонной плиты делается с применением смеси, приготовленной с применением марок В30 и выше. Толщина – от 20 до 50 см. Периметр обрабатывают в течение одного дня, важно не допускать образования вертикально расположенных швов. Лучше всего привозить на объект готовый к использованию бетон, предварительно рассчитав необходимые для строительства объёмы смеси.
График приезда машин с бетоном рассчитывают так, чтобы у мастеров было время распределить первую порцию смеси и тщательно её уплотнить. Для уплотнения применяют вибраторы глубинного типа, создающие колебания высокой частотности. В итоге воздух удаляют, бетон тщательно смешивается, приобретает пластичность, текучесть. Результаты такой обработки – ровная поверхность, высокий класс гигроскопичности.
В отдельных ситуациях допустима заливка плиты на ленточный фундамент горизонтальными слоями. Тут вертикальные деления не делают, чтобы в областях стыках не пошли трещины.
Пенополистирольная опалубка
Поскольку материал поставляется в виде заготовленных блоков со специальными креплениями, такой способ установки оказывается самым простым методом. Его можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи извне.
- Нужно произвести необходимые земельные работы для монтажа фундамента. Затем в углубление насыпается слой песка, и кладётся материал, предназначенный для изоляции воды. Далее устанавливаются блоки пенополистирола и закрепляются между собой специальными приспособлениями.
- Не стоит забывать о создании заготовок под различные коммуникации. Кроме того, в этот же момент происходит армирование фундамента.
- Посредством использования строительного уровня необходимо провести измерения, связанные с ровностью конструкции.
Когда снимать, через сколько дней?
Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.
В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.
После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.
Железобетонная опалубка
Здесь сразу стоит сказать о необходимости использовать спецтехнику. К сожалению, самостоятельная установка опалубки из железобетона не представляется возможной.
- Сначала нужно выкопать ров, подходящий по габаритам для опалубки. В углубление помещается слой песка и также слой некрупной гальки.
- В блоках железобетона необходимо сделать отверстия для последующего армирования. Затем эти блоки располагаются на подготовленные места и крепко скрепляются между собой.
- Технология установки железобетонной опалубки заключается в монтировании блоков рядами. Помимо этого, они должны перекрывать друг друга. Обязательно следить за образованием щелей и устранять их.
Последний блочный ряд плотно армируется. Для того, чтобы опалубка высохла, требуется время, по истечении которого можно приступать к созданию фундамента.
Правильное устройство
Существуют несколько видов монолитных бетонных оснований зданий и сооружений:
- Ленточные.
- Столбчатые.
- Монолитные плиты.
- Свайные.
Что касается последнего вида оснований, то это отдельная тема для другой статьи. Самые распространённые конструкции – это ленточные фундаменты. На их примере будет рассматриваться устройство опалубки. Правила создания ограждений под заливку бетона будут такими же для столбчатых и плитных фундаментов:
- стенки траншей должны быть строго вертикальными;
- ширина траншей должна позволять работникам свободно манипулировать материалами, выставляя ограждения;
- распорки упирают в борта щитов и стенки траншеи;
- наземная часть конструкций должна быть оснащена системой упоров, укосов;
- нижнюю часть щитов крепят к грунту кольями, подпорными досками.;
- верхние параллельные края щитов крепят сквозными шпильками, деревянными хомутами, металлическими скобами.
Внутреннюю поверхность ограждения укрывают полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Это делают по двум причинам:
- Первое – это то, что плёнка исполняет роль герметика, не давая уйти влаге из жидкого бетона в землю.
- Во-вторых – при разборке опалубочных щитов, особенно это касается многоразовых изделий, плёнка препятствует их прилипанию к бетону.
Этим удаётся сохранить ровную и гладкую поверхность монолита фундамента.
