Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

Баня – сооружение, внутри которого происходят процессы, связанные с использованием большого количества воды.
Это касается моечного и парного отделения или помещения, исполняющего функции и того и другого одновременно.

Чтобы строение не подвергалось агрессивному влиянию влажной среды, нужно вовремя избавляться от стоков, для чего в фундаменте устраивают слив. В данной статье читатель найдёт полезную информацию о том, как сделать своими руками фундамент бани со сливом.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Что делать с полом

В бане на столбчатом фундаменте пол будет холодным, если не предпринять некоторых шагов по его защите. Для этого после возведения фундамента устраивается псевдоцоколь.

Его можно соорудить из любых подручных материалов – дерева, кирпичей, блоков или шифера. Главная задача данного конструктивного элемента – перекрыть доступ холодному воздуху и влаге в пространство между полом и землей.

Самым простым и достаточно надежным способом защиты пола является сооружение цоколя из листов шифера:

• между смежными столбиками прокапывается траншея глубиной не более 300 мм;
• дно траншеи засыпается щебнем: толщина слоя – 150 мм;
• подготовленная таким образом траншея заливается бетоном;
• в незастывшую бетонную смесь заглубляется шифер.

Вопрос, на который Вы хотите получить ответ — какой теплый пол лучше водяной или электрический?

Что такое армирование столбчатого фундамента с ростверком?

Верхняя кромка шифера должна находиться на одном уровне с верхом столбика. По верху псевдоцоколь обвязывается стальным уголком. Пространство под полом засыпается керамзитом.

Возникает вопрос отвода воды из моечной. Многие хозяева при обустройстве пола в бане на столбчатом фундаменте устанавливают под чистовым полом оцинкованный поддон. Вода, скапливающаяся в нем, отводится наружу по трубе.

Однозначно ответить на вопрос: какой лучше фундамент под баню – столбчатый или ленточный – ответить нельзя. Конечно, первый вариант намного экономичнее второго.

Но если вы собрались строить солидную баню из кирпича, то вам придется столбы связывать мощным ростверком. В таком случае от столбов лучше отказаться и возвести здание на привычном ленточном фундаменте.

Видео об изготовлении столбчатого фундамента для бани.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:

• Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

Советы и рекомендации

Выбирая материалы для внутренней отделке кирпичной бани, уделите особое внимание комфорту и пользе. К примеру, керамогранит – холодный, чтобы ногам было комфортно, придется ходить в обуви

Лучшему комфорту будет способствовать установка специальных деревянных поддонов.

Необычные материалы можно применить в отделке стен некоторых комнат бани. Например, качественным и неопасным будет вариант из натурального камня. Большей пользы доставят специальные соляные камни. Однако, судя по отзывам владельцев, это потребует не только дополнительных затрат, но и тщательного продумывания дизайна интерьера.

Лучший вариант оформления бани – древесина. Однако из-за большой влажности и температурных перепадов дерево имеет свойство темнеть. Заметив это, не расстраивайтесь, ремонта это не потребует, такая ситуация считается нормальной.

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Инструкция по расчёту

Для определения размеров основания бани важно учитывать вес будущего строения и отличительные особенности почвы.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после гидроизоляции фундамента. Для этого используют рулонные материалы типа рубероида, техноэласта, стеклоизола или различные битумные и битумно-полимерные мастики. Чаще всего стены возводятся по системе однорядной перевязки, так как она проста, и ее можно без особых трудностей установить в одиночку. Такая конструкция представляет собой смену ложковых и тычковых рядов кирпича. Применяется, когда не планируется использование лицевого слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией кладки стен: ложковый ряд — это ряд из кирпичей, которые укладываются своей боковой стороной вдоль стены, а тычковый ряд укладывается короткими торцами к наружной стороне стены.

Существует три основных типа кладки кирпичных стен:

• Сплошная кладка, когда кирпич укладывают в два ряда без зазора между рядами.
• Кладка с вентиляционным зазором 40–60 мм.
• Облегченная кладка. Состоит из двух стенок, между которыми засыпают утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.

Чаще всего используется именно третий вид конструкции, так как она позволяет уменьшить давление на фундамент и сэкономить на стройматериале, так как кирпич в наше время довольно дорогостоящий.

Не менее популярной является сплошная кладка, так как она более прочная и надежная.

Вне зависимости от выбранного типа кладки, все они начинаются с углов. Для начала необходимо выложить шесть рядов кирпича на раствор по углам. Вдоль каждого ряда необходимо провести шнур. Им обматывают гвозди, которые вставляются в швы между кирпичами на расстоянии 3–4 мм от вертикали ряда. Шнур помогает определить ровность кладки. Для этой цели также используют строительный уровень и отвес.

Цоколь бани при необходимости стоит выкладывать из полнотелого кирпича, а сами стены — из пустотелого.

При кладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы проводят в летнее время, кирпич предварительно смачивают водой

Толщина слоя такого раствора должна составлять 2–3 см.

Существует несколько вариаций сплошной кладки, среди них:

• «однорядовка»
• «многорядовка»

Отличаются они тем, что при однорядовке идет постоянная смена тычкового и ложкового ряда, а при многорядной системе кладки тычковые ряды идут через 5–6 ложковых рядов.

При кладке тычковых рядов необходимо наносить раствор с отступом в 10 мм при заполнении швов и на 30–35 мм при кладке пустошовки. Если у вас завалялись кирпичи с какими-нибудь дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше используйте для кладки ложковых рядов, помимо углов и опорных зон.

Внутренние несущие стены должны иметь толщину не менее 20 см. Поперечные простенки обычно состоят из половинок или четвертинок кирпича. Если длина такого простенка превышает 1,5 м, то их необходимо дополнительно укрепить при помощи пояса армирования через каждые три ряда.

Дверные и оконные коробки монтируются непосредственно в процессе кладки. В боковые части проемов устанавливают деревянные бруски толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и просмаливают.

Тут же необходимо обустроить вентиляционные отверстия. Обычно в подобных банях устанавливается система вентиляции приточно-вытяжного типа. Состоит она из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, второе — вытяжное отверстие. Первое лучше всего располагать под дном печки, а второе — как можно дальше от каменки, сантиметров на 7–8 ниже уровня потолка. Также можно предусмотреть специальные заслонки, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Перегородка в деревянной бане

Такой вариант тоже вполне возможен. Особой практичностью такое решение не отличается, поэтому к нему прибегают в основном по соображениям дизайна. В этом случае есть два варианта:

• Из облицовочного кирпича с обязательным каркасом из другого материала;
• Из кирпича с толщиной кладки в один кирпич и на собственном фундаменте.

Использование облицовочного кирпича для внутренней неоштукатуренной перегородки более практично. Облицовочный кирпич, особенно если он пустотный, обладает низкой прочностью, поэтому его кладка обязательно должна крепиться к какому-либо основанию. Деревянная каркасная конструкция в качестве него вполне подходит.

Кирпичная перегородка в деревянной бане своими руками может быть создана и без специальной покупки облицовочного кирпича. В этом случае кладку нужно делать в один кирпич, а конструкция обязательно строится на каменном или бетонном фундаменте.

Толщина в один кирпич требует в два раза больше материалов, но для них сгодится обычный строительный кирпич без внешних дефектов поверхности. С учетом цены облицовочного кирпича вдове большее количество обычного часто может стоить дешевле.

Выбор, какой кирпич нужен для перегородки в бане, ведется по соображениям дизайна и стоимости. За облицовочным кирпичом большое преимущество. Он представлен в большом многообразии вариантов.

В деревянной бане толщина кирпича может быть любой. В кирпичной бане она должна совпадать с размерами основного кирпича, который используется для кладки наружных стен.

Разновидности цоколей

Определяется это расположением лицевой стенки цоколя по отношению к фасадной:

• выступающий. Вариант применяется, когда необходимо увеличить несущую способность цоколя. В этом случае элемент на два – три сантиметра выдвинут за стеновую плоскость. Имеется свой недостаток – придется принять меры для отведения дождевой влаги, стекающей по зданию;
• западающий. Стена фасада нависает над цокольной частью. Лучше всего таким вариантом пользоваться, когда для изготовления цоколя использовались прочные строительные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке;
• в одну плоскость. Цокольная часть и стена находятся в одной плоскости. Таким способом пользуются редко и главным образом – на хозяйственных постройках второстепенного значения. Отделочный слой выполняется одним материалом.

Для высоты цокольной части конкретных требований не существует – все определяется наличием подвала и самого фундамента.

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

7. Устройство цоколя. Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу — устройству цоколя.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Одно из важнейших правил закладки цоколя — правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и , соответственно, браку в постройке здания.

Наиболее простой способ таков:

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Цоколь бани: варианты отделки

Содержание:

1. Материалы для цоколя бани
2. Отделка цоколя сайдингом
   • Подготовка

   Каркас для сайдинга

3. Крепление сайдинга
4. Оштукатуривание цоколя бани
   Подготовка к штукатурке
5. Нанесение штукатурки

Чтобы создать воздушную прослойку для утепления пола, после строительства фундамента сразу приступают к сооружению цоколя. Эта конструкция способствует равномерному распределению нагрузки от здания к фундаменту. Также она необходима для защиты стен от промокания и механических повреждений. Традиционно высота цоколя составляет 0,4-0,5 метров. Его облицовку осуществлять лучше до сборки сруба или возведения стен.

Отделочные материалы для цоколя бани

Чтобы здание выглядело эстетично, важно грамотно подобрать вариант облицовки. Он должен быть не только привлекательным внешне, но и долговечным, потому что от качества отделочного материала зависит долговечность всего сооружения.

Наиболее распространенными способами облицовки цоколя бани являются:

Оштукатуривание и покраска
. Подходит для кирпичных строений. Одна из разновидностей — мозаичная штукатурка. Из достоинств можно выделить хороший воздухообмен, простоту и оперативность реализации, различные цветовые варианты. Что касается недостатков, то основной из них — недолговечность покрытия. Подштукатуривать и подкрашивать такой цоколь понадобится каждые несколько лет.

Покрытие плиткой

. Один из самых популярных вариантов отделки цоколя бани. Этот материал прост в монтаже, отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками и защищает поверхность от атмосферных явлений.

Облицовка натуральным камнем

. Долговечный материал, с помощью которого можно воплотить самые разнообразные идеи дизайна экстерьера, поскольку он представлен широким разнообразием цветов и фактур. Выглядит натуральный камень очень респектабельно.

Отделка искусственным камнем

. Разнообразие цветов, практичность и долговечность — основные характеристики этого материала. С его помощью можно облицевать цоколь бани своими руками. Он выпускается в виде правильных фигур (квадратов, прямоугольников) или бесформенных элементов. Последний тип применяется для создания уникального рисунка.

Покрытие сайдингом

. Использование этого материала позволяет не только придать цоколю эстетичный вид, но и защитить его от внешних воздействий. Сайдинг выпускается в разных фактурах. Отдельные его варианты имитируют кирпич, дерево, камень. Его успешно применяют для отделки цоколя сруба бани и кирпичного сооружения. Он выдерживает значительные перепады температур и механические воздействия.

Отделка облицовочным кирпичом

. Кладку выполняют в полкирпича. Система перевязки допускается любая. Монтаж этого материала — довольно сложный и трудоемкий.

• Подручные материалы
  . Несмотря на появление множества новых строительных материалов, старые способы все еще актуальны. Для отделки цоколя парной на дачном участке часто используются остатки плитки, осколки стекла цветных бутылок, разбитая посуда. Эти элементы обычно комбинируют для составления узора.

Материал для отделки конструкции важно выбирать в соответствии с типом цоколя:

На ленточном фундаменте обычно оборудуют монолитную, бетонную или кирпичную конструкции, поскольку цоколь выполняет несущую функцию.

Что касается столбчатых оснований, то для них обустраивается навесной цоколь, выполняющий скорее защитную функцию, чем несущую.

Технология отделки цоколя бани сайдингом

Сайдинг прост в монтаже. Справиться с работами сможет каждый, даже не имея особых навыков строительства. В зависимости от площади поверхности отделка цоколя бани своими руками займет несколько дней. Для облицовки можно использовать деревянный, металлический или виниловый сайдинг. Последний изготавливают из полипропилена, в который добавляют специальные морозостойкие вещества, а также компоненты для повышения прочности и эластичности панелей. Кроме того, он обойдется недорого.

Подготовка к отделке цоколя бани

Приступать к отделке нужно только после качественного утепления и гидроизоляции конструкции. Также важно сделать ревизионные и вентиляционные отверстия. Оптимальный вариант — вмонтировать для этого люки на высоте 15 см от отмостки. Их желательно закрыть металлической сеткой для предотвращения проникновения вредителей и попадания льда зимой.

Все деревянные элементы обязательно пропитывают антисептиками и антипиренами. Если цоколь кирпичный или бетонный, то выравниваем его клеевым составом и покрываем грунтовочным раствором. Защитными пропитками обработать поверхность желательно в несколько слоев. Занимаемся облицовкой, когда они полностью высохнут.

Монтаж каркаса для сайдинга

Выбирая материал для обрешетки, отдавайте предпочтение оцинкованным металлическим профилям. Они более долговечны и не поддаются коррозии. Деревянный каркас прослужит намного меньше.

Выполняем работы в таком порядке:

На поверхность в вертикальном положении крепим профили с шагом 10-15 см. Жестко соединяем их между собой оцинкованными крепежами.

На уровне 8 см от нижней точки отделки фиксируем стартовую рейку в строго горизонтальном положении.

Закрепляем угловые рейки. С помощью строительного уровня выставляем их строго по вертикали.

Фиксируем термошайбами кронштейны для формирования своеобразной квадратной «сети».

Особенности крепления сайдинга на цоколь бани

Выбрав материал, имитирующий камень, дерево или кирпич, нужно следить за соблюдением общего узора, если такой имеется.

Отделку выполняем в такой последовательности:

Первую панель крепим к стартовой планке и задвигаем в угловую планку. Закрепляем отдельный элемент саморезами.

Вставляем на начальную планку вторую деталь и задвигаем ее к первой. Крепим по системе шип-паз. Обязательно оставляем зазор в несколько миллиметров между элементами.

Покрываем материалом оставшуюся поверхность и монтируем финишную планку.

Устанавливаем последний элемент. При необходимости обрезаем панель по нужному размеру и вставляем в финишную и угловую планку.

Правила оштукатуривания цоколя бани

Штукатурить цоколь бани можно разными смесями. В продаже есть специальная мозаичная штукатурка, которая имеет в составе мелкие зерна (0,8-3 мм диаметром). После нанесения она выглядит как разноцветная мозаика. Такая штукатурка — хороший вариант для отделки цоколя бани, так как она паро- и водонепроницаема. Впрочем, прежде чем ее наносить, вам понадобится основа. Последняя всегда выполняется из цементной или известково-песчаной штукатурки.

Подготовка к штукатурке цоколя бани

Прежде чем приступать к оштукатуриванию цоколя, его поверхности следует подготовить. Если штукатурка наносится на поверхности давно построенного здания, необходимо тщательно очистить цоколь от краски, грязи. После того как стены будут выровнены, их нужно покрыть грунтовкой.

Если на цоколе присутствуют глубокие трещины или выбоины, их следует устранить с помощью специального ремонтного состава. Помните, если вы собираетесь оштукатурить цоколь, утепленный пенополистиролом или пенопластом, нужно позаботиться об улучшении адгезии — нанести насечки и обработать грунтовкой.

Технология нанесения штукатурки на цоколь бани

Начинать работу по нанесению слоя штукатурки можно через пару дней после того, как поверхности были покрыты грунтовкой.

Проводим процедуру следующим образом:

Поверхность выравниваем посредством использования шпателя и специального состава. Поверх кладем клеевой состав с помощью зубчатого шпателя.

Создаем армирующий слой: на треть глубины вдавливаем армирующую сетку. Заглаживаем поверхности специальной гладилкой.

По истечению нескольких суток вновь обрабатываем цоколь грунтовкой.

Штукатурку укладываем шпателем и разглаживаем посредством гладилки.

Чтобы слой был ровным и имел одинаковую толщину (около 15 мм), в процессе нанесения состава используем «маячки».

После высыхания слоя штукатурки проводим ее затирку. Для этого подбираем специальную металлическую терку в виде сетки. Процесс затирания нужно осуществлять тогда, когда состав не полностью высох, но уже схвачен.

Как обшить цоколь бани — смотрите на видео:

Монолитный

Второй тип, который также часто применяется при строительстве бань — монолитный. Он прочнее ленточного и может выдерживать большие нагрузки. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Ему не страшны ни промерзание или оттаивание грунта, ни смещения грунта.

В таких обстоятельствах фундамент с баней будет перемещаться вместе с грунтом и никак не повредится. Исходя из его особенностей, его чаще всего сооружают на непостоянных песчаных и пучинистых грунтах, для которых характерен высокий уровень грунтовых вод.

Брусовые, бревенчатые бани на глинистой почве в таком капитальном фундаменте не нуждаются, для них лучше всего подойдет предыдущий тип. Но в случае, если планируется построить баню из блоков, то лучше остановиться на монолитном варианте.

Каждый тип фундамента имеет несколько вариаций, и монолитный не исключение.

Первый подвид — плита на ленте. Он чем-то напоминает перевернутую чашу, благодаря ленте он становится более устойчивым, благодаря чему становится все более и более популярным за границей.

Однако для бани из сруба или конструкции тяжелее лучше всего подходит именно простая монолитная плита. Она обходится дешевле, чем плита на ленте, и не требует дополнительных трудозатрат.

На подготовительном этапе производится расчистка участка под строительство. Затем начинается рытье котлована на глубину до 1,5 м. Глина из котлована заменяется на песок или же на гравий, и все это выравнивается по уровню.

Внимание! Поверхность должна быть горизонтальной настолько, насколько это возможно. В противном случае деформации не избежать

Лучше всего для контроля горизонта использовать лазерный уровень или гидроуровень

Следующий этап — монтаж опалубки из строительных досок, толщина которых составляет не менее 25 мм. Конструкция должна быть жесткой- такой, чтобы выдержать давление бетона при заливке. Проверить это можно, просто ударив ногой по опалубке. Если она выдержит удар, значит, все в порядке, и можно продолжать.

Но даже если она сломается, это не повод расстраиваться. Было бы намного хуже, если бы она сломалась от бетона, не выполнив своей главной задачи.

Далее в готовую опалубку монтируется арматура. Она укладывается крест-накрест, в несколько рядов. В итоге мы получаем несколько сеток, первая из которых располагается на 50 мм выше песчаной подушки, а последняя — на таком же расстоянии от поверхности бетонной плиты. От стен она должна отстоять минимум на 20мм

На этом же этапе производится монтаж труб для вентиляции, отвода и подвода воды. Канализация должна закладываться ниже уровня промерзания, а трубы желательно прикрепить к арматуре. После заливки фундамента исправить что-либо будет невозможно. Есть два варианта вывода канализации: в центральную систему или же в септик. Зачастую выводить сточную воду в центральную систему нерентабельно, а септик — идеальный вариант.

Защита от влаги

Для хорошей бревенчатой бани важно правильно сделать гидроизоляцию фундамента. От этой процедуры зависит сохранность конструкции. Важно дополнительно утеплить пол, потому что в бане основная часть тепла может уходить именно через проливные полы.

Для фундамента ленточного типа чаще всего используют рубероид. Его укладывают на основание, приклеивая горячей битумной смазкой.

Для бани важна отмостка. Если пренебречь её установкой, сточные воды размоют почву и баню перекосит.

В качестве первого венца используются бревна с диаметром, большим, чем стеновой материал. Первый венец тщательно закрепляется и утепляется.

Как выбрать место для кирпичной бани

Самое главное, чтобы место для строительства бани из кирпича было сухим. А потому, если неподалеку – озеро или река, точка возведения должна быть не менее 30 метров от них, иначе при весеннем разливе не избежать высокой влажности в воздухе или даже затопления.

Кроме того, важно учитывать противопожарные требования – расстоянии до любого соседского дома должно быть не меньше, чем 12 метров – если баня будет топиться дровами. А вот если в качестве обогрева планируется газовый или электрический котел, и дыма не будет, то это расстояние можно смело сокращать до 5 метров

Впрочем, баня из кирпича своими руками может быть присоединена к любой другой жилой постройке – так будут не только сэкономлены материалы, но куда легче будет проводка электроснабжения и канализации.

Преимущества и недостатки

Безусловно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

• Долговечность. При правильном монтаже и эксплуатации такая постройка может использоваться более 100 лет!
• Экологичность. Кирпич при нагревании не выделяет каких-либо химических веществ.
• Пожаробезопасность. Вероятность воспламенения бани из кирпича практически нулевая.
• Дизайн. Так как кирпичная конструкция весьма устойчива, есть возможность соорудить строение различных форм и размеров, создать необычную, интересную планировку и так далее. Помимо этого, сам кирпич, если внешние стены возводить из декоративного вида, выглядит вполне привлекательно и солидно.
• Кирпич не гниет и не поддается поражению грибком и другими микроорганизмами.
• Период усадки кирпичной бани намного меньше, чем у бани из деревянного сруба или бруса.

Существует также ряд недостатков.

• Высокая стоимость материала. Весьма противоречивое мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле, различия в цене при строительстве бани одинаковых размеров и одинаковых проектов минимальны.
• Высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню из кирпича, уйдет в несколько раз больше времени, чем на обогрев такой же бани из дерева.
• Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эта проблема решается качественной пароизоляцией.
• Гигроскопичность. Стены из кирпича способны впитывать влагу, что неминуемо приведет к деформации и разрушению стен. Проблему можно решить, установив слой гидроизоляции.
• Из-за низкой паропроводимости кирпичу свойственно изменять цвет и разрушаться. Спасет от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.

Типы фундаментов для бани

Сразу хочется отметить, что обычно бани это относительно легкие (в сравнении с домом) постройки, соответственно фундамент испытывает меньшие нагрузки, и к нему предъявляются меньшие требования. И тем не менее, для того чтобы фундамент бани служил долгое время, а стены её не потрескались, не перекосились и не просели, фундамент должен быть надежным и основательным.

Известно что фундамент предназначен для защиты стен от впитывания грунтовой влаги и принятия на себя нагрузки от здания. Тип выбираемого фундамента зависит от характера грунта (его влажность, плотность, состав и т. д.), уровня грунтовых вод (угв), размеров бани и того материала из которого будут выполнены стены бани. Кроме того фундамент выбирается исходя из характера ландшафта, наклона участка (так например, если наклон значительный, то лучше будет смотреть в сторону свайного, столбчатого, или винтового фундамента).

Характеристики отдельных фундаментов (таких как например глубина ленточного фундамента, тип подушки под него), зависят также от глубины замерзания почвы в вашем регионе. Рассмотрим эти параметры, и в зависимости от него будет подбирать фундамент.

Уровень грунтовых вод

Это очень важный параметр. Определить его не сложно – нужно ручным буром или лопатой выкопать яму на глубину 2.5 -3 метра. Яму нужно прикрыть полиэтиленом, и наблюдать за ней неделю-две. Если вода в яме присутствует на высоте более 2-х метров от поверхности – УГВ высокий, если в яме нет воды, то вам повезло.

Дело в том что при высоком уровне грунтовых вод фундамент требуется делать более основательно. Ведь что такое вода? Это основной разрушитель фундамента и дома. Помимо того что она может постепенно вымывать минералы из грунта приводя к изменению его структуры, у нее есть свойство расширяться при замерзании, что создает т.н. силу пучения – грунт увеличиваясь в объеме, выталкивает фундамент. И если бы это происходило равномерно по всей площади фундамента, то было бы не так страшно, но чаще всего это происходит неравномерно (например северная сторона дома, а значит и фундамент под ним, замерзает быстрее чем южная), и из-за этой неравномерно распределенной нагрузки на фундамент возникают перекосы и появляются трещины если фундамент слабый (низкая марка бетона, малая глубина заложения, плохо армирован, и т.д.). О том как избежать сил пучения, нивелировать их, мы поговорим дальше.

Кроме того вода попадая в микропоры фундамента или что еще хуже, капилярно подсасываясь через фундамент в каменную кладку (кирпич, блоки, и т.д.) и задерживаясь в этих порах, небольших трещинах, ячейках, при замерзании, расширяясь постепенно разрушает материал, поэтому у каждого материала есть такой показатель как количество циклов замерзания. Отсюда следует что фундамент также нужно тщательно гидроизолировать, а также кладку от фундамента. Делается это обычно рубероидом, битумом. Но также с успехом может применяться жидкое стекло, различные обмазочные мастики и гидроизолирующие составы, а также добавление специальных добавок в сам бетон, чтобы получился гидробетон который не пропускает воду.

Глубина промерзания

Еще один важнейший параметр от которого зависит тип фундамента и глубина его заложения. Давайте посмотрим таблицу глубины промерзания по регионам/городам ниже.

Таблица глубины промерзания по городам

Теперь вспомним о нашем УГВ. А также учтем свойства пучинистости отдельных грунтов. Наиболее пучинистый грунт – суглинки, глина, а наиболее менее пучинистые – гравелистые грунты, скальный грунт. Вообще правило здесь такое – тот грунт который более всего склонен впитывать и удерживать влагу, пучит сильнее, и наоборот. Так вот, если у нас грунт непучинистый, то при расчете глубины заложения фундамента поправку на глубину промерзания, делать нет необходимости. А вот если у нас грунт пучинистый, да и еще высокий УГВ, то здесь нужно учесть глубину промерзания (глубина заложения фундамента должна быть примерно на 20 см. ниже его), и проделать целый комплекс дополнительных мер – тщательная гидроизоляция, дренаж, обязательно теплая отмостка, замена пучинистого грунта на непучинистый – делают подушку под фундамент из щебня и песка, а также делают обратную засыпку вокруг фундамента непучинистым грунтом.

Каких ошибок не стоит повторять при постройке бани

Наверняка многие сталкивались с необходимостью постройки на своем участке бани, ведь это по-настоящему полезная и приятная постройка. Имея собственную баню, всегда можно отдохнуть от напряженной рабочей недели, снять стресс и поправить здоровье. В парной можно отлично расслабиться и получить свежий заряд сил на предстоящую неделю. О том, как это сделать мы писали в одной из предыдущих статей. Но сегодня мы попытаемся подытожить результаты строительства собственной деревянной бани, которая стоит уже более 4-х лет, и дать несколько советов, исходя из наших успехов и ошибок. Пусть эти знания помогут вам построить свой собственный центр красоты и здоровья на загородном участке.

Небольшие хитрости при заливке фундамента

Для русской бани не обязательно готовить сверхмощный, глубокий и высокий фундамент. Достаточно небольшой ленты около 40 см в глубь и 20 см над уровнем земли. Баня — постройка довольно легкая, и такое основание прекрасно справляется со своим назначением. Делать более глубокий фундамент с отсылкой на промерзание земли и опасностью того, что постройку банально поведет после сильных морозов, совсем не обязательно и, можно даже сказать, бессмысленно. В зимний период фундамент находится под слоем снега и ему ничто не угрожает, а если зима небогата осадками, можно и подгрести пару раз снежок лопатой. Это сэкономит довольно приличную сумму при постройке. Для того, чтобы лента была более надежной, мы уложили весь ее периметр железом в момент заливки. И в результате мы получили надежный фундамент, который не дал ни единой трещинки.
Для того, чтобы обезопасить нижние венцы сруба от влаги и ее результата — гниения, мы выложили небольшой цоколь из силикатного кирпича и сделали гидроизоляцию стеклоизолом. А вот с внутренней площадью основания бани мы поступили довольно хитро, кто-то подсказал как раз вовремя. Вместо того, чтобы оставлять под полом землю или засыпать там песком, мы залили небольшой слой бетона как раз под предполагаемой моечной и соорудили небольшой скат воды и вывод ее через трубу в неглубокий подземный канал с отстойником в виде старого бачка и выводом в сточную канаву. Так мы избежали сырости неприятного запаха в бане.

Чем же уплотнять пазы сруба?

Пазы между звеньями сруба традиционно принято уплотнять свежим мхом. Пока возведенная баня дает усадку, мох высыхает и становится отличным теплоизолятором. Также имеется более удобный материал — льняная ленточная пакля. Она продается в рулонах, и ее очень удобно использовать при сборке сруба, раскатал и положил следующее бревно. К тому же, не нужно ехать в лес и возиться с сырым мхом. Это нас и подкупило. Мы решили уплотнить соединения именно паклей, что, казалось, сэкономило время и силы. Но в итоге мы получили настоящую головную боль. Дело в том, что такая лента не полностью заполняет пространство между бревнами и мы были вынуждены проходить каждое соединение со шпателем и уплотнять дополнительной лентой. В итоге ее ушло в два раза больше, чем планировалось. И это еще не все. Когда прошла зима и начало теплеть, птицы стали вить гнезда на близлежащих деревьях, и как вы думаете из чего? Правильно, из пакли с нашей бани. Теперь каждый год приходится возмещать ущерб от братьев наших меньших. Поэтому не ведитесь на удобство и простоту — следуйте традициям, сложившимся в течение столетий!

Возможные проблемы с досками

Потолок в уже устоявшемся срубе принято набирать из так называемой шпунтовки — толстой доски с пазами для соединения. Она хорошо держит тепло и не дает просыпаться пыли с чердака. При возможности приобретайте уже высушенные доски, а если доступны только свежие, то незамедлительно пускайте их в дело. Проблема состоит в том, что если вы оставите их полежать некоторое время, хотя бы пару дней при сухой погоде, часть досок может стать «пропеллерами». Мы столкнулись с этим при постройке бани — несколько досок из-за своей неправильной изогнутости не смогли попасть в паз и спасло только то, что у нас они были взяты с хорошим запасом.
А еще существует мнение, что пол тоже следует набирать шпунтовкой, и что если взять обычную обрезную доску, пол рассохнется и будут большие щели, благодаря чему ногам в бане будет холодно. По своей нерадивости, мы набрали пол обычной доской, а потом оказалось, что он не рассыхается. Дело в том, что эти доски постоянно подвержены воздействию воды: сверху, когда баня используется и снизу, когда испаряется влага под полом. Это не дает доскам рассыхаться круглый год.

Высота потолка

И еще один момент, когда мы пошли против многочисленных советов. Традиционно считается, что чем ниже потолок в бане, тем лучше и жарче в дальнейшем. Когда, заказывая сруб, мы указали высоту потолков в 2 метра, мастер удивился и сказал, что этого слишком много, мол, обычно заказывают не более 1,8 м. Но нам такие потолки показались слишком низкими, и мы остались при прежнем решении. И правильно сделали. Теперь не приходится нагибать голову в парной, а грамотно сложенная печка дает жару с большим запасом.
Когда придет пора строить вашу собственную баню, тщательно взвешивайте каждый шаг и не повторяйте чужих ошибок, чтобы получить отличное место для отдыха вдали от городской суеты.

7dach.ru

Особенности возведения фундамента

Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:

• Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
• Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
• Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
• Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани

Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.

Крыша

Балки перекрытия устанавливаются непосредственно на кирпичи в подготовленные отверстия. Концы балок, которые будут контактировать с кирпичной кладкой, оборачиваются рубероидом, только торцевая часть остается незакрытой. Самый простой вариант – односкатная крыша. После укладки балок делают настил из досок.

Для обустройства гидроизоляции балки оборачиваются тканевым асбестом, который крепят степлером. Когда балки будут спрятаны поверх накладывают смесь глины и опилок. Для данной кровли достаточно пропорции 2 ведра х 2 ведра. Когда смесь подсохнет, ее присыпают песком.

Особого внимания требует место дымохода. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет избежать пожара. Древесина не должна контактировать с дымоходом. Эту зону зашивают металлическим листом.

Далее собирается стропильная система кирпичной бани, выполняется обрешетка. Сверху укладывается кровельный материал, например, шифер или профлист.

Место, где будет стоять печь и проходить дымоход внутри помещения, изолируется с помощью металла.

Пространство вокруг дымохода в зоне потолочного перекрытия изолируется с помощью керамзита. К арматуре крепится нижний отражатель.

Поверх слоя керамзита устанавливается еще один лист металла.

При строительстве кирпичной бани была использована печь Русь-9.

Альтернативные способы сооружения цоколя

В некоторых случаях мастера для устройства цоколя для бани применяют нестандартные конструкции, к примеру, из обычного рядового кирпича, силикатного кирпича, шифера, стеновых камней и тому подобное. Стоит также отметить, что любой стеновой материал нежелательно использовать в виде цокольного материала, так как он не предназначен для непосредственного контакта с землей. В этом случае рекомендуется сооружать конструкции вместе с массивом с основания.

В случае если фундаментное основание выполнено в виде свай, то предпочтительнее надземную часть выполнить в виде железобетонного монолитного пояса. Последний и первый ряд цоколя, выполненные из красного кирпича, следует класть в тычок, а внутренние – в ложок. Это обеспечит хорошую связку, а также придаст необходимую жесткость. В случае если рядом кирпича свыше 5, то также на 5-ом ряду его следует «затычковать» цоколь.

В случае если фундамент будет заканчиваться на отметке, которая равна отметке земли, то для строительства деревянных стен бани в качестве цоколя можно сделать дополнительную кладку из кирпича. Рекомендуется применить кирпич силикатного типа, ведь он довольно хорошо может взаимодействовать с влажной средой.

Обязательно следует выполнить вентиляционные выходы. Поверх кладки рекомендуется сделать армирующий пояс из бетона и арматуры. Гидроизоляцию укладывают под стену и кирпич, ведь в данном случае применяются три типа материалов для стен, фундамента и цоколя.