Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!
Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.
Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.
Определение типа фундамента
Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.
- На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
- Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
- На песчаных грунтах – винтовые сваи.
- На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.
Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.
Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.
Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.
Глубина заложения
Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.
| Глубина сезонного промерзания грунта, в см | |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кусентай | 200 |
| Свердловск, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Тверь, Москва | 140 |
| Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев | 120 |
| Псков, Смоленск, Курск | 110 |
| Таллин, Харьков, Астрахань | 100 |
| Минск, Киев, Ростов на Дону | 90 |
| Фрунза, Алма-Ата | 80 |
| Калининград, Симферополь, Севастополь | 70 |
Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.
Нагрузки
Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.
- Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
- Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
- Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.
Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.
Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.
Армирование
Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).
Статья в тему: Как приготовить мед с солью для бани
Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.
- Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
- Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
- Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
- Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.
Фундамент под баню: какой лучше?
Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.
- Ленточный.
- Плитный.
- Столбчатый.
- Свайный.
Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.
Установка опалубки
Не зависимо от того какой вид фундамента вы выбрали необходимо будет устанавливать деревянную опалубку. Единственным из этого правила может стать установка бетонных свай – их можно устанавливать сразу в яму и заливать бетоном. Но если вы выбрали, например, ленточный метод, то придется закупить доски и гвозди для создания опалубочных щитов. Если у вас есть старые крепкие доски на участке, то для этих работ их вполне можно использовать.
Опалубку следует делать ровной и аккуратной
Необходимо сколотить щиты такой ширины, чтобы они уходили на всю глубину траншею и возвышались над ней на достаточное расстояние. Для этого надо высчитать эту ширину следущим образом:
К глубине траншеи или ямы прибавить 25-30 см – получиться примерно 60-70 см.
Этой ширины вполне достаточно, чтобы получить надежный и качественный фундамент, который будет подходить для любой бани. Лучше сразу делать такой вариант, потому что в процессе строительства вы можете захотеть добавить к бане второй этаж или мансарду, и этот фундамент выдержит такую нагрузку. После того как щиты будут готовы их надо аккуратно установить в траншеи и закрепить между ними специальные деревянные бруски, чтобы щиты стояли идеально ровно. При укладке необходимо следить, чтобы в конструкции не было больших просветов.
Чем аккуратней будет ваш фундамент, тем качественней будет вся конструкция
Ленточный фундамент для бани
Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.
- Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
- Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
- Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
- Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
- Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
- Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.
Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.
Монолитный
Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.
- Песок для подушки, засыпки пазух.
- Щебень.
- Доски обрезные с внутренней стороны.
- Бруски для столбиков, подкосов.
- Арматура или сетка.
- Плёнка полиэтиленовая.
- Гвозди, саморезы.
- Проволока вязальная.
Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.
Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.
Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.
Выбор глубины заложения и ширины, подушка
Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.
Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.
При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.
Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.
Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.
| Материал фундамента | Рекомендуемая ширина ленточного фундамента | |
| Длина стены до 3 м | Длина стены более 3 м | |
| Глиняный кирпич | 600 | 700 |
| Монолитный бетон | 400 | 450 |
| Железобетонные блоки | 400 | 450 |
| Бутобетон | 500 | 600 |
На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.
На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.
Устройство опалубки
Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.
Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.
Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.
Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.
Читать подробную статью об устройстве опалубки своими руками
Установка арматуры
Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.
Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.
На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.
Заливка бетона
При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.
Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.
Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.
Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.
После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.
Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.
Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных
Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.
Блоки ФБС
Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.
Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.
Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.
Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.
Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков
Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.
Такой вариант подходит для крепких грунтов.
Бутобетонный фундамент
Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.
В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.
Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.
По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.
Кирпичный
Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.
На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.
Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.
Ячеистобетонный
Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.
Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.
Свайно-ленточный
Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.
Устройство такого фундамента.
1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.
Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.
Порядок работ
В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.
Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.
Общая схема монтажа
Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.
Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.
Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.
Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:
- Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
- Разметка с помощью колышков.
- Рытье траншеи.
- Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
- Установка опалубки.
- Создание арматурного каркаса.
- Заливка ленты.
- Выдержка, съем опалубки.
ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.
Плитный фундамент для бани
Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.
Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.
Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.
На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.
На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.
Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.
После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.
Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.
В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.
Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.
Двери и окна
Для бани потребуется одна входная дверь, две – межкомнатные. В данной бане межкомнатная дверь из комнаты отдыха в моечное помещение выполнена из ПВХ. Подойдет также любая деревянная дверь. Некоторые фирмы продают деревянные двери и двери из термостекла, выполненные специально для бань. В нашей бане дверь из моечной в парилку — стеклянная.
Также понадобятся три окна из ПВХ, два из которых выполнены для комнаты отдыха 1300х1100 м? и одно небольшое для моечного помещения 0,6х0,8 м?.
| Наименование | Стоимость в Иркутске за ед. | Цена, руб | |
| 1 шт. Дверь входная | от 11 000 руб. за 1 шт. | от 11 000 | |
| Дверь межкомнатная их ПВХ (1 шт.) | от 5 000 руб. за 1 шт. | от 5 000 | |
| Дверь стеклянная для парилки из термостекла (1 шт.) | от 6 000 руб. за 1 шт. | от 6 000 | |
| Окно из ПВХ (поворотно-откидное, 1300х1100 м?) (2 шт.) | от 7 000 руб. за 1 шт. | от 14 000 | |
| Окно из ПВХ (поворотно-откидное, 0,6х0,8 м?) (1 шт.) | От 2 800 руб. за 1 шт. | от 2 800 | |
| Стоимость работ | |||
| Установка окна (3 шт.) | от 1 300 руб. за 1 м? | от 4 000 | |
| Установка двери (2 шт.) | от 1 500 руб. за 1 шт. | от 3 000 | |
| Итого: Примерная стоимость материалов – от 38080 руб. Примерная стоимость материалов с работой – от 46000 руб. | |||
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.
Сделать столбик можно из множества доступных материалов.
- Деревянное бревно или брус.
- Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
- Гранитные камни.
- Кирпич железняк.
- Строительные блоки.
Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.
Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.
Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.
Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.
Читайте подробный материал об устройстве столбчатого фундамента своими руками
Крыша
Для бани используется деревянная стропильная система, которую обязательно нужно обработать огнезащитными составами. У данной бани крыша двускатная, покрытая профнастилом.
Примерные расчеты крыши (март 2013 года):
| Наименование | Стоимость в Иркутске за ед. | Цена | |
| 4 м ? доски 180х40 | 4 300 руб. за 1? | 17200 руб. | |
| 70 м? профнастил | 250 руб. за 1 м? | 17500 руб. | |
| 8 м.п. конька | 165 руб. за 1 м | 1320 руб. | |
| Заглушка конька, 2 шт | 60 руб. за шт. | 120 руб. | |
| 18 м.п. планки фронтовой | 110 руб. за м.п. | 1980 руб. | |
| 14 м.п. водосточного желоба | 190 руб. за м.п. | 2660 руб. | |
| 2 шт. водосточного патрубка (воронка) | 240 руб. за 1 шт. | 480 руб. | |
| 16 шт. держателей желоба | 190 руб. за 1 шт. | 3040 руб. | |
| 4 шт. заглушки желоба | 100 руб. за 1 шт. | 400 руб. | |
| 16 шт. соединителя желоба | 175 руб. за 1 шт. | 2800 руб. | |
| 1 комплект крепежных элементов | 4 000 руб. за 1 компл. | 4000 руб. | |
| Стоимость работ | |||
| Устройство перекрытия деревянного чердачного с утеплением (включая черновые потолки, балки, перекрытия, утеплитель, пол чердака) (36 м?) | от 500 руб. за 1 м? | 18000 руб. | |
| Монтаж кровли из профнастила 70м? | от 300 руб. за 1 м? | 21000 руб. | |
| Итого: Примерная стоимость материалов — от 51500 руб. Примерная стоимость материалов с работой – от 90500 руб. | |||
Свайно-винтовой фундамент
Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.
- Подходят для любых грунтов.
- Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
- Снижение сметной стоимости.
- Возможность повторного использования.
Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.
Устройство
Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.
Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.
Расчёт
Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.
Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.
- D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
- D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
- D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
- D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.
Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.
Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.
Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.
Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.
Установка
Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.
Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.
Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.
Способы установки свай.
Вручную
Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.
Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.
Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.
Ручной механизированный
Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.
Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.
Специальным механизмом
Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.
Устройство ростверка
После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.
На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.
Наиболее распространены такие его виды.
- Бревенчатый или брусовой.
- Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
- Железобетонный (монолитный или сборный).
Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.
Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.
Фундамент готов к возведению стен.
Материал стен — брус
Пиленый брус — один из самых распространенных строительных материалов. Для строительства нашей бани возьмем брус 18х18. Его необходимо обработать антисептиком, стыки между венцами проложить джутовой лентой и паклей.
Что касается остальных материалов, то вам потребуется брус для внутренних перегородок и потолочных балок, лиственничные лаги для пола, доски и др. Полный перечень материалов и приблизительные цены приводятся ниже в таблице.
Примерные расчеты по устройству стен и перекрытий из бруса (март 2013 года):
| Наименование | Стоимость в Иркутске за ед. | Цена, руб |
| 2,15 м? бруса 180х180, лиственница | 4 800 руб. за 1 м? | 10 320 |
| 15,6 м? бруса 180х180, сосна | 4 300 руб. за 1 м? | 67 080 |
| 2 м? бруса 180х100, сосна (перегородки) | 4 300 руб. за 1 м? | 8 600 |
| 580 п.м. пакли джутовой (0,18 м шир.) | 19 руб. за 1 п.м. | 11 020 |
| 90 п.м. пакли джутовой (0,10 м шир.) | 15 руб. за 1 м.п. | 1 350 |
| 100 кг. пропитки «Пропилакс 3000» | 165 руб. за 1 кг. | 16 500 |
| Перекрытия | ||
| 2 м? бруса 180х100, лиственница (лаги половые) | 4 800 руб. за 1 м? | 9 600 |
| 1,7 м? бруса 180х100, сосна (балки потолочные) | 4 300 руб. за 1 м? | 7 300 |
| 6 м? доски 180х40 | 4 300 руб. за 1 м? | 25 800 |
| 350 м.п. бруска 50х40 | 20 руб. за 1 м.п. | 7 000 |
| 2 м? доски 80х25 | 4 300 руб. за 1 м? | 8 600 |
| 17 мешков утеплителя «Эковата» (из расчета: 1 м?- 5 мешков) | 1 200 руб. за мешок | 20 400 |
| 1,723 м? утеплителя экструдированного «Пеноплэкс» | 4 500 руб. за 1 м? | 7 776 |
| 1 рулон пароизоляционной мембраны «Мегафлекс В» | 1 200 за 1 рулон | 1 200 |
| 10 кг гидроизоляции битумной, мастики резино-битумной | 100 руб. за 1 кг | 1 100 |
| 10 м? рубероида (мембрана кровельная «Унифлекс ЭПП») | 110 руб. за 1 кг | 1 100 |
| 1 компл. крепежа | 5 000 руб. за 1 компл. | 5 000 |
| Стоимость работ | ||
| Устройство брусовых стен с острожкой эл.рубанком с двух сторон (17,5 м?) | 3000 руб. за 1 м? | 52 500 |
| Устройство перекрытия деревянного утепленного нижнего (включая черновые полы, лаги, утеплитель, покрытие под чистовые полы – фанера по разряженной обрешетке) (36 м?) | 500 руб. за 1 м? | 18 000 |
| Устройство перекрытия деревянного чердачного с утеплением, включая черновые потолки, балки перекрытия, утеплитель, пол чердака (36 м?) | 500 руб. за м? | 18 000 |
Итого:
Примерная стоимость материалов – от 203 446 руб.
Примерная стоимость материалов с работой – от 291 946 руб.
