Сегодня, благодаря обилию специальных составов для защиты древесины, все гораздо проще. Достаточно использовать их по инструкции производителя, и вы получите желаемый результат. Как защитить торцы сруба на годы и даже десятилетия, расскажем ниже.
Правильно обработанные торцы сохраняют внешний вид на десятилетия
Почему так важно правильно обработать торцы
Торцы бревен – одно из самых уязвимых мест в срубе. Если их не обработать защитным составом при строительстве, через 1-2 года они покроются трещинами. Эти отверстия очень скоро становятся источником распространения грибков, насекомых и бактерий. Еще в них попадает влага. Все эти факторы со временем разрушают бревно и весь дом.
Трещины на торцах образуются из-за усадки древесины. Это постепенное испарение из нее влаги, которая через края бревен выходит гораздо быстрее. В это время середина все еще остается влажной. От этого несоответствия торцы трескаются. Усадка древесины может идти от месяцев до лет в зависимости от окружающего климата. Например, в южных регионах она идет около 1 года, а в центральных и северных – от 1 до 3 лет. Чем теплее климат, тем быстрее испаряется влага.
Обрабатывая торцы бревен защитным составом, мы решаем 2 задачи. Во-первых, защищаем дерево от проникновения грибковых спор, влаги и личинок насекомых. Во-вторых, даем древесине «дышать», не препятствуя равномерному испарению влаги. Это помогает уменьшить количество трещин на торцах или вовсе избежать их появления.
Древесина, обладающая антисептическими свойствами
Обычно такими качествами обладают хвойные породы деревьев – лиственница, сосна, кедр, ёлка. Обработка сруба бани внутри помещения, сделанного из перечисленных вариантов может не применяться по причине смолистости их структуры.
Она содержит фитонциды, которые сами по себе являются природными септиками, и древесина из-за их действия не подвержена ни гнили, ни грибку, ни жукам-короедам. Некоторая древесина может быть не подвержена даже пожару.
Однако в смолистости есть и подводный камень – из большого количества бани из них, хвойных деревьев, не строят. По крайней мере, парилки и сауны. Ибо смола имеет свойство разжижаться по нагревании и течь. Понятно, что стены станут просто неудобными для банного эксплуатирования.
Да и лечебный эффект смолы очень сомнителен – она служит природной «пробкой» для ран дерева и такое же действие окажет и на лёгкие. Если и использовать хвою для бани в лечебных целях, то лишь как отвар игл или их экстракт, не более.
Сравнение смолистости приведено ниже:
| Древесина | Лиственница | Сосна | Кедр | Ель |
| Степень смолистости | Очень смолистая | Смолистая умеренно | Очень смолистый | Малосмолистая |
| Наличие фитонцидов | Большое | Большое | Большое | Большое |
| Изготовление бани | Не рекомендовано для парилки. Прекрасно для первого венца | Не рекомендовано для парилки | Не рекомендовано для парилки | Подходит для всего сруба |
Химическая обработка
Однако если конструкция для бани будет сделана из другого вида древесины, то имеет смысл подумать, чем в таком случае её обрабатывать. Ведь баня такое сооружение, где дерево непросто находится в контакте с влагой, но и с горячим паром, который обладает более проникающими свойствами, чем обыкновенная сырость.
В связи с этим рассмотрим то, что предлагает на сегодня прогрессивная химическая промышленность. Итак, чем обработать сруб бани, рынок предлагает три вида:
- Вымываемые.
- Трудновымываемые.
- Краткосрочные.
Подробнее:
- Первый вариант содержит соли металлов и рекомендован для решения вопроса, чем обработать сруб бани внутри. Но так как структура таких веществ подвержена влаге, то решение использовать их для помывочных отделений будет не самым лучшим решением. Прекрасно подойдёт для предбанников и комнат отдыха.
- Второй вариант хорошо подходит для того, чтобы конструкция подвергалась обработке снаружи. Обычно состав их содержит масла и синтетику. Применив их, можно сказать, что обработка сруба бани антисептиком такого типа будет надёжной защитой от внешних проявлений.
- Третий тип антисептиков подходит для обработки сруба во время сборки. Также ими можно покрывать лаги для пола, потолочные перекрытия и прочие банные конструкции. Химикаты содержат не только предотвращающие плесень и гниль компоненты, но и отпугивающие средства для жуков-короедов или других паразитов.
Не стоит забывать, что все эти средства являются химией
Поэтому применение их должно идти с осторожностью, так как баня в сути своей представляет собой помещение с постоянной повышенной температурой и паром.. Вся тара, содержащая защитные составы, должна иметь маркировку «для сауны»
Также при решении вопроса, чем обработать сруб бани, следует учесть, что вся продукция должна приобретаться в специализированных магазинах, а не в сомнительных торговых точках
Вся тара, содержащая защитные составы, должна иметь маркировку «для сауны». Также при решении вопроса, чем обработать сруб бани, следует учесть, что вся продукция должна приобретаться в специализированных магазинах, а не в сомнительных торговых точках.
Как обрабатывают торцы
Обработка торцов сруба защитными составами проходит в 2 этапа. Первый начинается сразу после строительства. Сначала проводится торцовка – обрезка концов бревен, которые после возведения стен имеют разную длину. Для торцовки используют бензиновую или электрическую пилу. После нее концы бревен должны выстроиться в ровную вертикальную линию.
После обрезки идет шлифовка торцов. При этом необходимо удалить с них все неровности и дефекты поверхности. Для этого используется ленточная шлифовальная машина с крупным абразивом Р40-60. После того как все торцы имеют чистую ровную поверхность, по ней проходятся обыкновенной болгаркой. Важно: шлифовать нужно только в сухую погоду. Если работать с влажной поверхностью древесины, на ней образуется мелкий ворс. Из-за него невозможно будет правильно обработать торцы.
Только после шлифования можно переходить к нанесению защитного состава. Но прежде нужно удостовериться, что древесина сухая. Влажность воздуха не должна быть выше 20 %. Иначе состав плохо впитается, а его расход будет выше. Наносить средство нужно малярной кистью, валик использовать нельзя. Иначе средство распределится неравномерно и может не попасть в некоторые неровности. В остальном при нанесении нужно соблюдать рекомендации производителя. Обрабатывать торцы сруба нужно, даже если они будут покрыты сайдингом или другими декоративными материалами.
Второй этап обработки торцов сруба наступает после полной усадки древесины. На торцы наносят специальный герметик или краску. Это финишный слой, который будет защищать уязвимые места от всех неблагоприятных внешних факторов.
Дополнительная обработка
Деревянный дом простоит дольше, если после усадки сруба дополнительно покрыть торцевые срезы специальным герметиком, обеспечивающим надежную защиту от влаги. Для данного вида работ используют специализированные средства, в число которых входят Zobel, Kordin WV456 и т.д. Покраска торцов добавит эстетичности внешнему облику бревенчатой постройки, если подобрать состав с подходящим цветом. При выборе средств для защиты древесины лучше отдать предпочтение экологически безопасным составам.
Масло для торцов Torvens и его особенности
Для первичной обработки торцов бревен есть масло Torvens. Срок службы его покрытия достигает 10 лет. Это подтверждено климатическими испытаниями. Среди особенностей состава:
- Устойчивость к осадкам.
- Широкий диапазон температур. От -50 °С до +80 °С.
- Защита древесины от воздействия влаги, ультрафиолета, грибков и плесени.
- Создает дышащую пленку, позволяя влаге из дерева испаряться.
- Быстро и просто наносится.
- Поверхность торцов после обработки не трескается и не шелушится.
Масло Torvens подходит для террас, бруса и других деревянных частей, находящихся снаружи. Причем его можно обновить, не очищая поверхность. В его основе модифицированное льняное масло, воск и антисептические добавки.
Пример грамотной обработки торца, когда он не треснул из-за усадки
Средства для пропитки
Использование пропитки для торцов может осуществляться различными составами, защищающими древесину и отталкивающими чрезмерное поглощение влаги:
- Защита торцов с помощью импрегнантов и септиков. Данные вещества защищают древесину от плесени, грибка и насекомых. Импрегнанты и септические вещества наносятся кистью в два-три слоя на бревно, с перерывами в 12 часов для высыхания.
- Герметик обладает водоотталкивающим свойством, сохраняя бревна от гниения и образуя защитную пленку. Наносить данный материал рекомендуется в два слоя.
- Машинное масло – наиболее экономный вариант обработки деревянного торца. Использовать средство необходимо дважды, через 10-12 часов.
- Краски, разведенные растворителем, позволят запечатать брус от проникновения насекомых или влаги, а также предотвратить появление грибка.
- Использование извести – наиболее старинный и известный способ обработки дерева, защищающий древесину от влаги и насекомых.
Как правильно наносить масло Torvens
Перед нанесением масло нужно тщательно размещать кистью на протяжении 3-5 минут. Так оно приобретет однородную консистенцию. Затем нужно выполнить следующие действия:
- Равномерно нанести состав малярной кистью с мягким ворсом. При этом окружающая температура должна быть от +5 °С до +35 °С, погода и само дерево должны быть сухими.
- Оставить первый слой сохнуть на 8 часов.
- Нанести следующий слой через 16-24 часа после высыхания первого.
Масло для торцов Torvens при первичном нанесении дает расход 1 л на 14 м2. Во время нанесения второго слоя расход будет равен 1 л на 8 м2.
В каком порядке монтировать сруб бани
Не секрет, что первый венец дома
или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.
Сруб бани. Первый венец
Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.
Сруб бани
, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь
сруб из бруса
нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.
Как соединять брус в углах
Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.
Сруб бани. Теплый угол
Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.
Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.
Как сделать примыкание бруса к длинной стене
В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.
Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).
Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»
Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.
Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.
Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани
Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.
Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.
Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.
Составы
Много кто сразу ответит, что обрабатывать ее внутри вообще ничем не надо, потому что везде «химия», а она всегда вредна, тем более – в бане. Если понимать под «химией» искусственно полученные органические соединения, то да, многие из них ничего хорошего не принесут живым организмам, попадая внутрь. Но, извините, мы сами тоже состоим из органических соединений, и едим мы тоже их. Просто не надо ТАК ставить вопрос.
Парилка – это место, где повышенная температура делает разнообразные вещества более летучими. Это и запахи трав, и смолы в древесины, и фенолы в минеральной вате… В общем, если чуете запах, значит что-то нагрелось и «фонит». Плохо, когда «фонить» начинает краска или лак, или ПВХ, или минвата, или сульфиды в камнях. Поэтому в парилку стараются не ставить пластик, используют для утепления только те теплоизоляторы, которые при нагреве не выделяют связующие вещества (если минвата, то с пометкой на упаковке «для саун и бань»)…
ВАЖНО! А также отказываются от использования лаков и красок на основе органических растворителей.
Но современная лакокрасочная промышленность уже сделала технологический шаг к большему человеколюбию и экологичности. Сейчас есть лаки и краски на водной основе, которые практически не пахнут при нанесении, а после высыхания образуют довольно стойкий полимер, который вообще ничем не пахнет.
Поэтому финны, зная прекрасно, какие температурные режимы у них в парной бывают, делают и продают составы, которые прошли проверку и считаются безопасными. Это и есть акриловые покрытия на водной основе. Либо же это пропитки из совершенно безопасных масел – льняного, парафинового…
Впрочем, даже не причиняй краска вреда здоровью своим запахом, она же довольно плохо реагирует на увлажнение, норовит отслоиться, повиснуть лохмотьями… Поэтому, если чем и красить парилку в бане, то только специальными составами, которые годятся для ванных комнат (тоже написано на упаковке). Такие покрытия являются водостойкими.
Лаки
Все-таки натуральное дерево в парной – это такой встроенный норматив. Поэтому как-то и мысли не возникает о краске, которая скроет текстуру дерева. Да и незачем – сейчас можно тонировать лак любым колером – хоть зеленым, хоть розовым.
На секундочку задумаемся о том, зачем вообще искать лак для парилки в баню. Дерево, которое подвергается нагреву и увлажнению, подвергается деформациям – оно набирает влагу, разбухает, потом сокращается в объеме, часто трескается после этого. А если ему не удается нормально высохнуть, этим пользуются грибы и бактерии, перерабатывая целлюлозу в гниль.
Так вот, покрытия типа лака – это не столько для красоты, сколько для защиты – от трещин и деформаций, от плесени.
Можно защитить пол, причем использовать для этого водостойкий яхтный лак. Даже при том, что он содержит полиуретан или уретан. А все дело в том, что на полу в сауне температура низкая – у финнов обязательна 5-10-сантиметровая щель под дверью в парную.
В русской парилке, если не делать специальных теплых полов, тоже не такая уж и высокая, выше 30 градусов вряд ли будет. Поэтому и тут яхтный лак не повредит.
Водостойкий, с высоким сопротивлением истираемости лак сделает пол более долговечным. Только не допустите такой проблемы, как на видео ниже.
Стены тоже можно покрыть лаком, но уже более безопасным.
ВНИМАНИЕ! Это может быть любой акриловый лак, на котором четко прописано, что он предназначен для стен сауны.
Такие лаки есть у разных производителей – как российских, так и зарубежных. Они есть у «Текноса», «Белинки», «Тиккурилы», «Дюлюкса», а также наших – «Неомида», «Сенежа», «Рогнеды» и др. Если есть сертификат, значит, товар годный.
Масла
Когда говорят о «масле для парилки в баню», то подразумевается пропитка для дерева, но не олифа. Давно разработаны составы, которые не пахнут так, как олифа. В частности, никакого запаха нет от парафинового масла.
Обработка бани внутри парилки маслами обычно ограничивается покрытием ими полков. Так поступают, потому что это наиболее безопасный для человека способ защиты дерева.
В продаже можно найти как жидкие масляные составы, так и более твердые разновидности, содержащие помимо масла еще и пчелиный воск. Последние даже лучше, учитывая, что дерево издавна натирают воском, и не только для красивого блеска, но и для увеличения срока его службы и защиты от всякого рода вредителей.
