Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:
- Эко-избушка.
- Подготовка.
- Фундамент.
- Коробка.
- Крыша.
- Внутренние работы.
Эко-избушка всего 30 м²
mike099Пользователь FORUMHOUSE
Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.
Умелец сразу определился с конструктивом:
- Cвайный фундамент.
- Коробка из рубленого вручную бревна.
- Металлическая кровля.
- В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с глиной и опилки с известью.
В начале начал
Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.
Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения.
Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)
Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.
Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см
Подготовка
Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.
Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.
Инструмент для строительства сруба
Все перечисленные ниже инструменты, являются обязательными и базовыми для строительства, без которых не обойтись.
Основной перечень инструмента, но не исчерпывающий
- Топор
- Черта
- Бензопила и ручные пилы
- Измерительный инструмент
- Электродрель
- Шуруповерт
- Скобель и рубанок
- Долото, киянка и молоток
- Топор тесла
- Кантователь бревен
- Болгарка
- Сопутствующий и расходный инструмент
Рассмотрим назначение перечисленного инструмента в строительстве сруба.
1. Топор
Инструмент номер при рубке сруба, самый универсальный из всего набора плотника, поэтому ему уделяется особое внимание. В былые времена, топор заменял большую часть столярного инструмента. Топор выполнял функции стамески, рубанка, молотка, киянки и прочих. Весь перечисленный и не перечисленный столярный инструмент можно было заменить, но топор ничем не заменим.
При выборе топора необходимо учитывать как индивидуальные особенности строителя так и специфику строительства. Вес топора должен быть не тяжелым, что бы быстро не уставать и не слишком легким, чтобы не замедлялись сроки выполнения работ. Следует обратить внимание на физические способности строителя. От одного и того же топора разные люди будут уставать по-разному. Рекомендуемый вес топора от 0,5 кг до 1,75 кг. Топорище должно не скользить, удобно и прочно сидеть в руке. На практике, при наличие всего комплекта инструмента, топор используется не только для рубки чаши, но и обухом плотник забивает нагель вместо молотка.
топоры для сруба
топор необходим для рубки чаши и замков
2. Черта
Второе название каракуля. Также особый и крайне важный инструмент. Используется для замера и прочерчивания размеров чаши бревен. Черту можно как приобрести в строительных магазинах, так и смастерить самостоятельно старым дедовским способом.
Черта – это своего рода циркуль, похожий на вилку, состоящую из двух заостренных концов. Один из которых, необходим для фиксации в центральной части основания бревна, второй конец черты выполняет функцию пишущего элемента, замера размеров чаши и ее разметки на бревне. У основания черты, в месте соединения двух концов вилки имеет специальный фиксатор винтового типа, с разметкой и без нее. Ранее функцию фиксатора выполнял деревянный клин, а заостренные металлические концы соединялись у основание в кольцо. В настоящее время измерительная черта производится продается даже со встроенным уровнем.
черта для сруба
старый вариант черты для сруба
3. Бензопила и ручные пилы
В настоящее время представить строительство сруба без бензопилы практически невозможно. Именно бензопилой вырезаются чаши и соединительные замки. Инструмент значительно ускоряет работу с материалом и его раскройку. Для строительства следует выбирать полупрофессиональную (фермерскую) бензопилу, которая подойдет для строительства дома. такой инструмент имеет относительно легкий вес и будет удобен. Профессиональную промышленную бензопилу приобретать и использовать не рекомендуется, поскольку ее вес до 15 кг и не позволит Вам долго с ней работать без перерыва. Бытовая же, самая дешевая разновидность бензопил, может не выдержать всю стройку и подвести в самый неподходящий момент.
Использовать электропилу не рекомендуется, поскольку кабель подающий напряжение будет создавать неудобства в работе и имеется большой риск его повреждения.
При строительстве понадобиться как обычная пила, так может понадобится двуручная, которая может часто заменить бензопилу.
бензопила
4. Измерительный инструмент
К таким относятся: отвес, измерительная рулетка длиной не менее 10 метров, лазерный и обычный ручной уровни. Уровень и рулетка – обязательный атрибут любого строительного или ремонтного проекта.
5. Электродрель
Необходима для сверления вертикальных отверстий для нагелей, которые соединяют между собой венцы бревен. Для этих целей подойдет не каждая электродрель. Тут нужна дрель с низкими оборотами и высокой мощностью от 750 Вт и спиральным сверлом 25- 30 мм, с минимальной длиной 36 см. Длина и диаметр сверла зависит от толщины бревна. Отверстие должно соединять два бревна, а значит длина сверла должна быть больше суммы диаметров двух бревен.
7. Шуруповерт.
Удобно будет использовать аккумуляторный шуруповерт или дрель в качестве шуруповерта.
8. Скобель и рубанок
Данный инструмент необходим если Вы используете не скобленное дерево с корой. Но даже, при использовании уже подготовленного и очищенного бревна, скобель и особенно рубанок, могут быть полезны на стройке. На очищенном кругляке могут быть огрехи в виде оставшихся частей коры и прочие мелкие дефекты требующие удаления.
скобель для чистки бревна
9. Долото, молоток, киянка.
Необходимы для установки сопутствующих крепежей постройки: нагелей, гвоздей, строительных скоб и прочих.
10. Топор тесло
Может использоваться для удобства рубки продольного паза. Представляет собой топор с полукруглым лезвием, расположенном перпендикулярно к топорищу.
топор тесла
11. Кантователь брёвен
Необходим для удобства при развороте бревна перед его обработкой. Инструмент не обязательный, но народный опыт подсказывает, что он значительно облегчает работу с бревном и экономит силы. Кантовать возможно изготовить как самому, так и приобрести в строительных магазинах.
кантователь бревен
12. Болгарка и шлифовочные диски
Так же не является обязательным инструментом и может понадобится, только если Вы решите шлифовать поверхность витков сруба, после его сборки. Для этих целей подойдет болгарка с мощностью от 700 Вт до 1000 Вт. Для грубой шлифовки подойдут диски с зерном до 60, для более деликатной шлифовки размер зерен до 120. Диски следует приобретать в расчете один диск на 5 метров бревна, в зависимости от изначального состояния обрабатываемой поверхности.
шлифовка сруба
13. Сопутствующий инструмент и расходный материал.
К этой категории можно отнести: фомка или гвоздодер, капроновая нить, несколько пар строительных перчаток, строительные карандаши, ножи, бруски для заточки инструмента, степлер, средства защиты дыхательных путей, удобная обувь и одежда и прочие.
Этап 3
Фундамент
Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».
Хотите на все готовенькое?
Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?
Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.
Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.
Коробка
Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.
Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.
Основные способы перевязки углов
Угловые перевязки разделяют на два типа:
- С остатком (бревна выступают за образованный угол).
- Без остатка.
Функциональная разница минимальна и решение принимается исходя из эстетических соображений.
Первый способ еще называют «в обло». Он представлен более наглядно на картинке:
Второй тип перевязки получил наименование «в лапу»:
Крыша
От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.
mike099
Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы — это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.
Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.
После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.
Коротко о главном
Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.
Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.
При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.
Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.
Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.
Оценок 0
