Построить баню из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Своя баня на участке – это возможность париться с веником в любое время. В баню приезжают с семьей и друзьями, чтобы отдохнуть душой и телом, отвлечься от забот и улучшить самочувствие. Классическим вариантом является деревянная баня, именно из этого материала ее строили наши предки. Но технологии не стоят на месте, и сегодня на строительном рынке появились новые материалы. В настоящее время можно построить баню из керамзитобетонных блоков.

Планировка бани 5х3

В банном помещении, вне зависимости от того, какого размера оно будет, должны быть определенные комнаты. Без них баня не будет полноценной.
Первое помещение, в которое заходит человек, является предбанником. Это своеобразная прихожая, где можно снять одежду. В ее интерьере обязательно должен быть удобный шкафчик для хранения вещей на то время, пока человек будет париться. Многие устанавливают здесь еще 1 ящик, в котором хранится топливо, то есть, дрова либо уголь.

Далее идет комната отдыха. Даже небольшие проекты бань должны включать в себя это помещение. Здесь, как правило, расположен столик и несколько удобных стульев для чаепития и отдыха с друзьями.

Следующей важной комнатой является мойка, или душевая. Здесь будут совершаться охлаждающие процедуры после того, как человек распарит тело

Интерьер данного помещения очень прост. Здесь должно быть несколько лавочек, душ и емкость с водой. В современных банях нередко вместо мойки просто устанавливают душевую кабину. Если речь именно о таком типе бани, то можно дополнить это помещение и стиральной машинкой, чтобы сэкономить место в доме.

Самым главным помещением в бане является парная. Именно ради ее посещения люди и строят подобные здания. Здесь, по традиции, должна быть установлена печь, оборудованы деревянные лавочки. В парилке главное – это горячий воздух. Здесь важен не столько внутренний интерьер, сколько правильная теплоизоляция. Нельзя забывать о том, что это помещение не только очень теплое, но и влажное. По этой причине количество электроприборов в данной комнате должно быть сведено к минимуму. Допускается пара лампочек в специальных плафонах, а также печка, работающая от электросети. Интерьер парной лучше сделать в простом деревенском стиле. Здесь ничего особенно придумывать не нужно, достаточно просто обработать стены деревом. Если баня была построена из деревянных бревен, их можно просто обработать специальными растворами, чтобы они лучше переносили высокие температуры и влажность.

Это основные комнаты, которые должны быть в каждой бане, даже самой компактной. Кроме того, иногда к бане пристраивают удобную террасу для чаепития на свежем воздухе. Встречаются и более продвинутые варианты с бассейнами, но такие строения далеко не каждому по карману. Если парной будет пользоваться небольшая семья, нет смысла выстраивать огромное помещение и тратить на это кучу денег. Даже в компактной бане проекта 3 на 5 из пеноблоков либо другого материала можно прекрасно отдохнуть и поправить здоровье.

Сруб и крыша

Для сруба нужен эластичный, влажный мох, «кукушкин лен», сфагнум – примерно 25 мешков, если это веранда-сруб на 6х4 м. Прядки берут не более 30 см. Выполняется герметизация всех щелей.

Делается гидроизоляция рубероидом, с укладкой мха поверх бревен, толщиной до 3 см. Дерево не должно прощупываться подо мхом. На веранде мох не нужен, здесь не так нужна равномерность. После этого начинается изготовление стропил из досок 50х150 мм. Стропила покрывают пароизоляцией и контробрешеткой из реек 20х50 мм.

Можно сделать обрешетку под металлочерепицу, тогда меньше дождевой воды попадет на дерево. Для веранды ставят лифты для сокращения усадки под подпорные столбы.

Из шпунто-досок делают фронтоны и наколачивают их вверх острием. Перед зашивкой ставят отлив из оцинковки. Все неровности обрабатывают мастикой, шлифуют, наносят пропитку и лессировку.

Затем на фронтоне сверху делают двери и окошко для вентиляции, с радиаторной решеткой и с пластиковой гофрой. Подводят электричество в гофре и по металлокабелю с оплеткой 4 мм.

Особенности бани 5х3

Для того, чтобы построить на собственном участке баню, необходимо для начала составить ее проект. Его необходимо разработать с учетом размера свободного пространства на участке. Нужно помнить о том, что баня не должна находиться очень близко у воды либо прилегать к соседнему участку. Кроме того, это помещение должно быть видно из окна жилого здания. Это требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать не только ради галочки в документах, но и для сохранения жизни тех, кто будет использовать данное помещение.

Если свободного пространства на участке вполне достаточно, можно построить просторную и удобную баню 5х3. Эти проекты пользуются большой популярностью, так как баня выходит достаточно просторной, и в ней могут одновременно париться несколько человек, но в то же время здание не особо громоздкое. Проект бани 3 на 5, фото которой можно увидеть на рис. 1, относится к средним размерам, но при этом в такой бане может поместиться абсолютно все, что необходимо для комфортного и полноценного отдыха. Немалым спросом в последнее время пользуется проект бани 3 на 5 с террасой, на которой можно отдохнуть после гигиенических процедур.

Что касается материалов, то для бани 5х3 подойдет любой, но он должен соответствовать требованиям для данных помещений. Все дело в том, что материалы для строительства бани должны обладать высоким уровнем теплоизоляции. В противном случае придется много сил и денег тратить на утепление помещения.

В прежние времена парные чаще всего строили из дерева. На современных участках нередко встречаются проекты бани 5 на 3 из бруса. Кроме того, проекты 5х3 составляются и на основе пеноблоков. Стоит заметить, что проект бани 3 на 5 из блоков будет служить очень долго и хорошо выполнять свои функции, если правильно провести процедуру теплоизоляции. Пеноблоки нужно защитить от воздействия внешних факторов. В этом случае баня прослужит не одно десятилетие.

С древесиной работать несколько сложнее. Ее нужно выбирать очень тщательно, так как многие породы дерева при нагревании выделяют слишком много смолы. Таким образом, стены парной становятся опасными, так как об них можно легко обжечься. При выборе проекта бани 5 на 3 из бревна многие выбирают хвойные породы, но именно они являются наиболее смолистыми, хотя париться в такой парной будет очень полезно за счет эфирных масел, выделяемых древесиной.

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
7. Изготовьте обрешётку потолка.
8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Проект бани 3 на 5: преимущества

• компактность. Данный проект бани предполагает компактные размеры, поэтому здание легко поместится даже на небольшой территории;
• отсутствие сложностей в процессе строительства. Возведение бани 3х5 не потребует особых умений, многие могут построить баню своими руками;
• быстрота постройки. Строительство небольшой бани не займет много времени;
• экономия. Для постройки небольшой бани потребуется меньшее количество материала, поэтому расходы на нее значительно сократятся;
• отсутствие необходимости в возведении усиленного фундамента. Для строительства используется мало материала, поэтому общий вес бани получается небольшой, и можно ограничиться простым бюджетным фундаментом;
• быстрая растопка. Небольшая парная разогревается значительно быстрее, чем просторная, поэтому вы быстрее сможете создать нужный микроклимат, а также потратите меньшее количество топлива.

Подготовка к строительным работам

Парилка.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

• определяем место постройки;
• готовим подробный проект сооружения;
• производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
• тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
• подготавливаем инструмент и оборудование;
• заливаем фундамент;
• монтируем слив;
• делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
• строим стены;
• возводим крышу;
• завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Возведение фундамента

Фундамент — первый этап любого строительства. Для бани чаще выбирают ленточный или столбчатый тип. Выбор зависит от состава почвы на месте строительства. Глина и мелкий песок предполагают возведение монолитного ленточного фундамента, если почва преимущественно каменистая с крупным песком, возводят столбчатый фундамент. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, лучше выбрать фундамент на винтовых сваях: это будет надежнее. Все три вида фундамента необходимо возводить, придерживаясь рекомендаций относительно их строительства, чтобы увеличить их прочность и срок службы.

Утепление и пароизоляция

Наружное утепление выполняют только для отапливаемой бани. На даче это финансово нецелесообразно. Блочное здание утепляется по специальной технологии. Используют минеральную вату, пенопласт определенной толщины. Первая продается рулонами или в форме матов, а второй — листами. Поверх утеплителя делают декоративную облицовку.

Пароизоляция не является гидроизоляцией. Каждый этот вид имеет собственное предназначение. Бюджетная пароизоляция способна справиться с задачей, в то время как использование не по назначению гидроизоляцию сводит все труды к нулю.

Порядок внутреннего утепления:

1. Покрыть стены гидроизоляционной пленкой.
2. Сделать деревянную обрешетку.
3. Уложить пароизолятор (фольга) и утеплитель.
4. Организовать отделочные работы.

Какая должна быть в парилке минимальная?

На этот вопрос мы уже практически ответили. Если брать в расчет варианты, где парилка рассчитана на 1-2 человек, и это еще и сауна, то самый минимум — это 40-60 см на полок для сидения (60 — это 40 + 20 см приступочка), плюс стандартные 110 см от потолка до высоты полка. Итого получается 150-170 см, но это конфликтует с ростом обычного человека и необходимостью иметь хоть 20 см свободного пространства над головой.

Так что в описанном случае с сауной мы бы сказали, что минимум, какой должна быть высота потолка в парилке — это рост самого высокого из хозяев плюс 20 см.

Строительство своими руками

Когда основные этапы подготовки закончены, можно приступать к строительству бани из газобетона. При наступлении хорошей погоды, начинают подготавливать площадку.

Разметка и земляные работы

После выравнивания почвы и снятия растительного слоя, стройплощадка должна получиться ровной, с небольшим уклоном в одну из сторон для того, чтобы обеспечить сток талых и ливневых вод.

Выполняем работы в следующем порядке:

1. Контур фундамента размечаем соответствии с подготовленным проектом. Ширина основания должна быть на 10 см шире стены. Чтобы сделать отметки, понадобятся рулетка, прямоугольный треугольник 30*60 см, 0,5 м колышки, шнур, гидроуровень, рулетка.
2. Нужно забить первый колышек в один из углов постройки, затем, приложив в треугольник, отметить поперечную и продольную стены. Второй и третий колышки следует вбивать на концах осевых линий.
3. Последний ставят после того, как в противоположный угол перенесут треугольник, отметят оси. В полученном прямоугольнике проверяем диагонали. Они должны отличаться менее, чем на 20 мм.
4. Для облегчения планирования фундамента можно сделать обноску. Для этого устанавливают столбики 80-120 мм через 1-2 м от вбитых колышков наружу. На уровне пола к столбикам прибивают доски, параллельно стенам. Делают контрольную проверку с помощью реек и уровней.
5. По осевым размерам натягивают шнуры. В результате должна получиться конструкция, которая определяет контуры наружной и внешней сторон фундамента и его уровни. По ней вынимают грунт.

Опалубка и армирование

Фундамент для бани может быть ленточным или монолитной плитой. Основа в форме плиты имеет ряд достоинств:

1. Уровень промерзания грунта в этом случае не имеет значения.
2. Форма устойчива к температурным перепадам и типу почвы.
3. Изготовить ее несложно. Это не требует специальной квалификации.
4. Стандартные смещения почвы не приводят к деформациям.
5. Большая площадь соприкосновения с землей снижает влияние талых и грунтовых вод.
6. Нагрузка от строения распределяется на всю поверхность.

К недостаткам такой конструкции можно отнести:

1. Большая площадь гидроизоляции.
2. Ровную поверхность трудней сделать.
3. Расход арматуры и бетона возрастает.

Для изготовления плиты опалубку выставляют с внешней стороны по периметру бани. Пластиковую или металлическую арматуру желательно укладывать цельными кусками, приподняв над грунтом на 10-15 см. Допустимо заливать площадку по слоям, тогда армирующие элементы укладывают после заливки первого слоя.

После выемки грунта засыпают песчаную подушку и слой гравия. Если затраты приемлемые, то фундаментную плиту можно выполнить с утеплением и подогревом.

Устройство канализации нужно продумать и смонтировать перед тем, как начнется заливка бетона.

Теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции, и покрывается еще одним влагоотталкивающей слоем. Толщина плиты должна быть не менее 20 см.

Основу ленточного типа требуется опустить ниже глубины промерзания. В этом случае копается траншея по периметру и для несущих перегородок. Делается песчаная подушка, утрамбовывается, и засыпается слой гравия 15-20 см.

Устанавливается двухсторонняя опалубка, укладывается и перевязывается, либо сваривается арматура. Ленточный фундамент желательно защитить утеплителем снаружи.

Заливка фундамента

Устройство фундамента, когда ставится баня из газобетона своими руками, если позволяют средства и местоположение участка, лучше делать с помощью бетонной смеси, изготовленной в заводских условиях.

Прежде всего потому, что это будет быстрее, и меньше получится переходов с разным сроком просушки. Работа в этом случае займет один день, а не неделю, как при самостоятельном приготовлении смеси в бетономешалке.

Выноса трубы, раздающей бетон, у миксера чаще всего хватает на небольшую площадь бани. Поэтому перекрывают весь каркас, и заливают смесь равномерно в нужные места.

Кроме того, нужно учитывать, что бетон, сделанный в заводских условиях, содержит модификаторы, пластификаторы, добавки против замерзания. Во время транспортировки в автобетономешалке создается смесь с однородной структурой. При использовании техники, заливка фундамента становится менее трудоемкой и длительной.

При самостоятельном изготовлении бетона:

• работу желательно организовать в несколько смен;
• постараться найти и купить цемент, сделанный недавно;
• использовать свежеприготовленную смесь сразу.

После того как фундамент залит, его необходимо правильно высушить:

1. Накрыть плиту полиэтиленовой пленкой.
2. В жаркую погоду нужно проливать поверхность, чтобы избежать быстрого высыхания и растрескивания. Рекомендуется в первые 5-7 дней делать это через 3-5 часов.
3. Самостоятельно заливать бетон в холодную погоду нельзя. Для его сушки нужна специальная техника.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Для защиты конструкции бани от капиллярной влаги, которая способна подниматься от грунта через фундамент в стены, устраивают отсечную гидроизоляцию.

Если этого не сделать, то в зимний период вода превращается в лед. Это приводит к изменению ее объема, и разрушению газобетона изнутри.

Последствиями могут быть трещины, перекос оконных и дверных проемов. Содержащиеся в воде соли выступают на поверхности.

В помещении появляется затхлый запах сырости, повышенный уровень влажности, образуются колонии вредных микроорганизмов, грибка и плесени.

Вместо оздоровительных процедур можно получить снижение иммунитета и склонность к заболеваниям респираторного характера.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать:

• современные гидроизоляционные мембраны;
• напыляемую водостойкую изоляцию;
• битумную мастику;
• рулонные материалы – пергамин, рубероид, толь, стеклорубероид, гидроизол, гидробутил, бризол.

Горизонтальная гидроизоляция делается в следующем порядке:

1. Поверхность фундамента очищается от мусора и грязи.
2. Заделывают раствором крупные трещины, и стыки.
3. Отсечную изоляцию из рулонных материалов укладывают на раствор цемента 1 см.
4. Сверху накладывают еще один слой раствора или клея, и монтируют блоки.

Возведение стен и перегородок

Устойчивость и прочность конструкции из газобетона обеспечивает укладка несущих стен с перевязыванием блоков.

Если основание перед укладкой первого ряда имеет разницу отметок более 5 мм, то вместо клея делают слой раствора до 20 мм, чтобы убрать неровности.

Возведение стен начинается с углов здания. Правильность укладки проверяется в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью уровня. Часто используют специальную стойку с отвесом.

Между блоками, расположенными по углам, натягивается шнур, по которому выставляется высота остальных элементов. Клей желательно укладывать толщиной не более 3 мм, с помощью инструмента с зубчатыми краями.

Излишки клея выдавливают. Ровности и плотности кладки добиваются с помощью резинового молотка. Чтобы стена получилась хорошего качества, нужно соблюдать правила:

1. Необходимо перевязывать блоки порядно.
2. Рядную цепную перевязку используют при укладке в один блок.
3. Тычковые ряды применяют при укладке двухрядным способом.
4. Для получения изделий нужной формы используют ножовку с твердыми зубьями.
5. Для укладки связующей пластиковой или металлической арматуры используют штроборез.
6. Чтобы выровнять поверхность блоков, применяют терку.
7. В зимнее время клей должен быть с пластифицирующими добавками.

По периметру постройки нужно сделать хотя бы один армирующий пояс. Для этого существуют специальные газоблоки u-образной формы. В них укладывается арматура, которая внахлест перевязывается и заливается бетоном. Это придает всей конструкции прочность на разрыв.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Для этого можно использовать заводские газосиликатные или газобетонные перемычки прямоугольной формы с встроенным арматурным каркасом со специальной антикоррозийной обработкой.

Единственным недостатком такого способа являются дополнительные затраты. При этом получают преимущества:

• при эксплуатации перемычки не разрушаются, не растрескиваются, не плывут;
• не требуется дополнительное утепление, так как показатели тепловой эффективности не снижаются за счет единой структуры газобетона;
• нет лишней нагрузки на стены и фундамент, потому что газобетонные перемычки ненамного тяжелее стандартных блоков.

Перекрыть дверные и оконные проемы можно с помощью U-образных элементов. Внутрь борозд закладывается сваренный из арматуры каркас. Для улучшения теплопроводности можно вставить утеплитель из пенополистирола.

Железобетонные перемычки используются реже. Это связано с большим весом и высокой теплопроводностью железобетона по сравнению с газоблоками.

Чтобы соединение получилось надежным, нужно соблюдать глубину опирания. Газобетонные армированные конструкции должны опираться на кладку на 25 см. Несущий железобетон – 35 см. Если блоки укладываются на металлически уголки, будет достаточно выхода в 20 см.

При отсутствии возможности приобрести железобетонные либо u-образные формы, можно собрать опалубку из досок, выполнить армирование и залить бетоном.

Перекрытие, крыша и кровля

Перед тем как укладывать мауэрлат, нужно сделать армопояс. В нем закладываются или высверливают отверстия, в которые вставляются шпильки, входящие в стену на несколько блоков.

Они понадобятся, чтобы закрепить мауэрлат. Сверху армопояса можно проложить еще один ряд блоков, для избегания мостика холода.

К мауэрлату крепятся балки перекрытия и стропильная конструкция. В качестве балок можно использовать доску 50*250 мм, или брус 15*15 см. Для стропил подойдет 50*150 мм доска.

Для дополнительного крепления стропила можно привязать к мауэрлату с помощью металлической проволоки. В некоторых конструкциях стропила крепят к несущим балкам и выпускают наружу дома.

Крышу бани можно делать двухскатной или односкатной. Односкатная отличается простотой монтажа и обходится дешевле.

Двухскатная лучше с точки зрения теплопроводности, схода осадков и эстетики. Для банных помещений размером 4*6 м и больше, в ней можно сделать дополнительно мансарду. В качестве настила перекрытия подойдет доска 25 мм.

На крыше делают обрешетку стропил через 0,4-0,6 м. На нее укладывают гидроизоляцию с напуском сверху вниз на 15 см. Материал закрепляют скобами с помощью строительного степлера к дереву.

Для удобства монтажа раскатывать рулонную изоляцию можно постепенно, с одновременной укладкой кровельного покрытия.

Современный кровельный материал крепится к обрешетке с помощью специальных шурупов-гвоздей, закрываем колпачками.

Для кровли можно использовать шифер разных цветов, металлический перфорированный лист, металлочерепицу, ондулин.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Система водоснабжения и канализации может входить в общедомовую или выполняться отдельно.

Сточные воды из помывочной, парной, в простых конструкциях отводятся в грунт или сточную яму. В более продвинутых вариантах монтируется полноценная канализация, которую нужно закладывать еще на этапе строительства фундамента.

В 5-10 м от бани нужно сделать яму для 2-3 колец из бетона. Если грунт будет песком или черноземом, – хорошо. Глина впитывает воду хуже. Дно сооружения нужно засыпать щебнем на 0,4-0,5 м, снаружи колец сделать прослойку из песка в 30-40 см. В каждом бетонном кольце пробить 10-15 отверстий.

В полу моечной и парилки делают водоотводящие тропы (лейки), которые соединяются на глубине не менее 0,5 м с септиком. Канализационную систему можно утеплить крошкой из пенопласта или минеральной ватой.

Чтобы исключить неприятный запах, нужно сделать сифон или водяной затвор. Сверху септика можно поставить смотровой колодец.

Если в сауне будет предусмотрен полноценный санузел, значит размеры септика нужно увеличивать, а всю конструкцию отодвигать подальше от постройки.

Конструкция водопровода зависит от источника водоснабжения. В зависимости от местности им может являться скважина, емкость для привозной воды, колодец, полноценный водопровод.

В последнем случае достаточно просто провести трубы, утеплить их от замерзания. Поставить краны. Чтобы наладить снабжение водой из скважины, понадобится погружной или поверхностный скважинный насос. Его можно разместить, как в самом помещении, так и обустроить место рядом с источником.

Горячее водоснабжение делают с помощью электронагревателей, или бака, который разогревается от печи.

Устройство пола по выбранной технологии

Если фундамент выполнен в виде сплошной плиты, в которой предусмотрительно оставлены отверстия для канализации, то пол можно утеплить твердыми полиуретановыми теплоизоляторами, сделать стяжку, и уложить керамическую плитку.

В случае ленточного фундамента, нужно делать лаги из доски или бруса, которые следует обработать от возгорания и гниения. Их укладывают на выступ фундамента через влагоотталкивающую прокладку, а для увеличения жесткости делают дополнительные стойки (опорные стулья) из железобетона или кирпича. Часто используют уклон в 1 сторону, чтобы обеспечить сток воды.

Дальше работают в следующем порядке:

• поверх несущих элементов укладывают гидроизоляцию;
• стелют черный пол;
• утепляют полиуретановыми плитами;
• гидроизолируют рубероидом, пергамином или мембранной пленкой;
• делают чистый пол из шпунтованных досок, которые крепят шурупами в «потай».

Такую конструкцию при необходимости нетрудно разобрать, просушить, отремонтировать. Стыки пола и стены закрывают плинтусом.

Существуют варианты пола проливного типа. Для этого в подполье делают отводящие воду трубы, или бетонный пол с водоотводящими тропами. Поверх которых укладывают половые доски, с расстоянием между ними в 1 см.

Кладка печи и выбор камней

Проще всего разместить в бане электрокаменку. Это избавит от необходимости запасаться дровами, делать дымоход. Но многие любители классики предпочитают выкладывать печи из кирпича.

Печь должна быть такой, чтобы:

• поддерживать температуру в парилке более +45˚C;
• разогревать камни для обеспечения нужного количества пара;
• дым и угарный газ отсутствовали;
• расходовать дрова экономично.

Начинается устройство печи с фундамента. Конструкция будет тяжелый, поэтому основа должна быть прочной:

1. Выкапывают яму глубиной 0,5 м и размером больше печи по периметру на 20 см.
2. Перед тем, как заливать бетон, ее засыпают щебнем на 15 см.
3. Для основы подойдет бетон марки 100, или раствор цемента М400 с речным песком 2:1.
4. Сохнуть фундамент должен не менее 3 дней.

Выкладывают кирпичом ровную площадку по размеру печи. Проверяют точность уровней. Делают гидроизоляцию рубероидом. Выкладывать второй ряд сплошных кирпичей, делают контрольную проверку уровней.

Дальше поступают так:

1. Перед установкой на первый ряд дверцы, через которую будет подаваться воздух, к ней привязывают проволоку по углам, и обматывают шнуром из асбестоцемента.
2. Чтобы крепление держалась жестче, проволоку скручивают, заделывают ее под первый ряд.
3. Прокладывают ряды кирпичей, перекрывают дверцу.
4. Готовят основу, кладут раствор и колосники.
5. Устанавливают топочную дверцу и бак для воды, если он предусмотрен.
6. После 9 ряда кладки проверяют все уровни и углы, ставят плиту.

Укладывают камни и делают дымоотвод. Для печи на дровах подойдут камни 7-12 см. Это может быть кварц, яшма, жадеит, нефрит. Отсутствие вкраплений слюды, ровная поверхность свидетельствуют о хорошем качестве.

Утепление снаружи и внутри

Если для строительства использовался газоблок марки d400, то утеплять снаружи постройку нет необходимости. Но она нуждается в защите от влаги. Для этого подойдет штукатурка с армирующий сеткой, которую можно крепить к блоку гвоздями. Слой штукатурки нужно покрыть фасадной водоотталкивающей краской.

В том случае когда стены делались из более прочного блока D600, есть смысл в дополнительном утеплении. Выбор теплоизолирующих материалов на рынке большой:

• пенополивинилхлоридный утеплитель;
• пенополиуретан;
• пеноизол;
• пенополистирол;
• вспененный полиэтилен;
• эковата;
• минеральная, базальтовая и стекловата;
• фольгированные утеплители.

Для внутренней отделки парилки нужно использовать фольгированные теплоизоляционные материалы, так как они лучше переносят перепады температур и повышенную влажность. Их укладывают на газобетон с нахлестом, крепят с помощью клея и степлера с длинными скобами. Поверх них делается обрешетка для вагонки.

Остальные помещения можно изолировать снаружи подходящим по цене утеплителем. Твердые плитные материалы можно сразу штукатурить и красить. Рулонные продукты нуждаются в дополнительной защите, например, сайдингом.

Внутренняя и наружная отделка

Если снаружи выполнена штукатурка, то чистовая отделка состоит в ее покраске. К тому же, на рынке существует большой выбор цветных штукатурок, которые не нуждаются в дополнительной обработке.

Внутренняя отделка бани из газобетона чаще всего заключается в обшивке вагонкой парилки, керамической плиткой или пластиковыми панелями моечной. Остальные комнаты могут иметь различный дизайн.

Парная должна быть оборудована полками. Их делают ступенчато, высота каждого элемента не более 35-40 см. Располагать их следует так, чтобы было удобно лежать, вытянувшись в полный рост, или сидеть, не задевая головой потолок.

Материалом для полоков служит дерево, которое не выделяет при нагревании смол. Это могут быть лиственница, канадский кедр, осина, липа или ольха.

Деревянные поверхности в парилке нельзя обрабатывать краской или лаками. Чтобы подчеркнуть текстуру, можно использовать морилку.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки