Порядовка и правила самостоятельного изготовления распушки дымохода

Что такое распушка?

Для этого напомним все части кирпичной печи:

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

Рекомендации по выбору кирпича

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Футеровка газовоздухопроводов

5.1. Футеровка газовоздухопроводов должна выполняться вперевязку, за исключением мест перегиба и конусных частей, где ее следует выполнять кольцами или отдельными панелями с толщиной швов, соответствующей проектной.

Стык футеровки газовоздухопровода и цилиндрического патрубка выполняется со свободным примыканием (без перевязки), за исключением футеровки воздухопроводов горячего дутья доменной печи.

5.2. Асбестовые листы при наличии их между футеровкой и кожухом должны наклеиваться на кожух с помощью жидкого стекла или шамотного раствора по мере кладки футеровки.

5.3. Металлические газовоздухопроводы рекомендуется футеровать отдельными царгами или секциями до установки их в проектное положение, заделывая стыки на месте установки газовоздухопроводов. Количество стыков, их величина, размещение и метод заполнения мест стыкования определяются ППР.

Допускается футеровку газовоздухопроводов, диаметром менее 600 мм в свету (500´600 мм – при прямоугольном сечении) производить через отверстия, оставленные в кожухе через 1–1,5 м, которые завариваются по окончании футеровки.

Занимаясь строительством частного дома и обустройством системы отопления, многие домовладельцы сталкиваются со сложностью кладки печной трубы. Достаточно часто для этой работы используется красный керамический кирпич, класть который необходимо с использованием специального печного раствора. Именно о том, как выбрать такой используемый для кладки печной трубы состав мы и поговорим в данной статье.

Многие домовладельцы ошибочно полагают, что для кладки печной трубы они могут использовать обычный цементный раствор, который применяли для кладки стен из кирпича. Однако специалисты использовать его при кладке печи и дымохода не рекомендуют. Дело в том, что в процессе эксплуатации печная труба подвергается значительным термическим и химическим нагрузкам, и обычная вяжущая смесь в данном случае использоваться не может. Необходимо использовать специальные термоэффективные смеси, которые с одинаковой лёгкостью выдерживают увеличенные термические нагрузки и устойчивы к воздействию различных кислот .

Для кладки трубы печки рекомендуется использовать нормальные по показателям жирности составы, так как они отличаются должной пластичностью и не склонны к трещинам. Для данной работы используются сложные по своему составу, состоящее из нескольких компонентов. Большой популярностью пользуются вяжущие составы на основе песка, цемента с известью. Также в продаже вы можете найти уже готовые смеси, предназначенные для кладки кирпича, отличающиеся великолепными показателями термоустойчивости.

Единственный недостаток таких сухих смесей для кладки состоит в том, что они имеют высокую стоимость. Поэтому многие домовладельцы, занимаясь такими строительными работами, готовят раствор самостоятельно.

Также следует обратить внимание на показатели густоты используемого состава. Приготовленная смесь должна быть однородной, по структуре напоминает отдаленно сметану

Она должна слегка выдавливаться при укладке кирпича, но отлично скреплять используемые материалы. Для данной работы используются следующие составы:

1. Глиняные.
2. Известковые.
3. Цементные с добавлением извести и шамота.
4. Известково-гипсовые.

Качественные глиняные составы с добавлением цемента и песка с успехом использовались для выполнения кладки дымохода в прошлом, однако сегодня они постепенно вытесняются другими, качественными и недорогими в приготовлении составами. Состав на основе глины отличается устойчивостью к высокой температуре, однако он может разрушаться под воздействием влаги. Именно поэтому необходимо обустраивать над трубой печки крупноразмерный металлический зонт, который полностью предотвратит попадание воды внутрь печки. При использовании глиняного раствора для кладки кирпичной печки и трубы дымохода необходимо помнить о том, что использовать в качестве топлива мокрые свежие дрова в данном случае не рекомендуется. Это также будет приводить к выходу дымохода из строя.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140×270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Правила расчета системы

Цель их проведения — выбрать оптимальную для обеспечения эффективной тяги высоту и сечение отводящего газы канала. Последняя характеристика очень важна. Если есть такая возможность, лучше всего провести профессиональные расчеты. Если нет, можно воспользоваться средними значениями. Различают три основных типоразмера, которые повсеместно используются:

• Шестерка. Это труба квадратной формы, имеющая ряд из шести блоков. Размеры внутреннего канала 250х250 мм. Используется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов.
• Пятерка. Дымоотвод с прямоугольным сечением, образован пятью элементами. Сечение 125х250 мм. Применяется для отопительных и варочно-отопительных приборов.
• Четверка. Сооружение из четырех кирпичей в ряду. Размер — 125х125 мм. Устанавливается для твердотопливных котлов малой мощности и для кухонных плит.

При выборе высоты будущего сооружения следует принимать во внимание следующие нормативы:

• Если кровельное покрытие пожароопасно, конструкция ставится выше него минимум на 150 см. Для невоспламеняемых материалов эта величина составляет 50 см.
• Минимальное расстояние между оголовком и решеткой колосника составляет 500 см.
• При возведении дымоотвода на коньке или на удалении не более 150 см от него, высота детали 50 см над уровнем крыши.
• При монтаже сооружения на удалении от 150 до 300 см от коньковой части, его длина равняется высоте конька.
• Если конструкция дальше 300 см от конька, разрешается, чтобы она выполнялась ниже его. Но линия, проведенная условно через конек и дефлектор, должна иметь уклон в 10°.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270×270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

Грамотный монтаж дымоотвода для дровяного камина и печки

Особенностью дров, как топлива, является большой жар от них. Из этого следует, что температура дыма в дровяной печи бани или камине будет высокой, но неравномерной. Не каждый дымоход сможет выдержать такое продолжительное воздействие.

Чаще всего для монтажа дымохода для таких отопительных устройств, как печь для бани или камин с дровяной топкой, используется жаропрочный кирпич (см. Дымоход своими руками).

Делаем кирпичный дымоход

Правильная схема дымохода кирпичного в общих чертах может выглядеть так:

Схема порядовки распушки

Следует знать: все работы по кладке с наружной стороны здания обязательно производить с добавлением в раствор цемента и воды!

Схема порядовки выдры

Фартук под выдрой кирпичного дымохода

Следует знать! Для того чтобы на выступе выдры не застаивалась вода, необходимо сделать угловые откосы из цементной штукатурки со всех четырех сторон.

Делаем штукатурные откосы на выдре

Графическая схема дымохода печи из кирпича для дома или бани представлена на рисунке ниже.

Схема двухколпакового дымоотвода

Именно двухколпаковая система отвода дыма является оптимальной для использования в больших печах и каминах с немалыми очагами на дровах. Она обеспечивает более-менее равномерный прогрев в помещении, а также имеет минимум препятствий для движения дыма к вытяжному каналу.

Особенности двойного дымохода для камина

Еще один из вариантов дымохода — двойная труба. Снаружи она делается из кирпича, а внутри нее проходит металлическая цилиндрическая часть. Если труба будет выполнена из нержавейки, то такой вариант дымохода подойдет для установки газового котла.

Комбинированные двойные отводы дыма для каминов имеют ряд преимуществ перед кирпичными:

На рисунке внизу показана схема дымохода камина или газового котла, имеющего комбинированную структуру.

Схема монтажа каминного дымохода

Особенностью такой конструкции является то, что обычно она делается в коренном исполнении, а не насадном. То есть сам дымоход располагается непосредственно рядом с отопительным агрегатом.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата. Выполнив все работы по правилам, убедившись в качестве выполненных работ, вы получаете теплую атмосферу в доме, с ароматом сгоревших дров даже в лютые морозы.

Источник

Упрощенный тип

Этот вид дымохода без выдры. Не имеет он и распушки. Для укрепления конструкции в дымоходе, точнее, по его периметру, делают рамку. Используя резьбовые соединения, рамку прикрепляют к дымоходу. Проследите, чтобы она была прикреплена на уровне потолка. Потом ее фиксируют. Фиксация проводится к балкам перекрытия. Зафиксировать рамку можно пластинами из металла. Также для этой процедуры можно использовать строительную арматуру

Что именно вы выберите, не столь важно. Главное, чтобы дымоход был прочным и не шатался

Чтобы провести герметизацию, используют металлические листы.

В канавку вкладываются защитные фартуки. Перед этим их сгибают. Плоскости канавки в этом случае прорезанные. Чтобы влага не попала, все места прилегания обрабатывают герметиком

Какой именно будет герметик — неважно

Если берете для кладки уже использованный кирпич, проштукатурьте внутренний канал. Поверхности должны быть гладкими.

Какая именно конструкция наиболее подходит для вашего помещения, думайте сами. Можете проконсультировать со специалистом.

Только вам решать доверите ли вы строительство профессионалу, или будете обустраивать дымоход из кирпича своими руками. Но в любом случае изделие должно получиться надежным и безопасным, чтобы эффективно выполнять свои функции.

Кладка кирпичной дымоходной трубы

В этой статье мы обратим внимание на сложные моменты кладки дымоходной печи из кирпича. Наша продукция (дымники, кожухи) защищает оголовок трубы от разрушения, но надёжно работает только тогда, когда сама труба выложена правильно.

Самым надежным дымоходом станет труба из красного обожженного и полнотелого глиняного кирпича, выложенная при помощи пористого и теплого известкового раствора. Швы такого дымохода дышат внутри, не запотевают, хорошо пропускают воздух, обеспечивая тем самым долгий срок службы кирпичной трубы.

Привычный многим цементно-песчаный раствор не годится для кладки дымоходных труб под кровлей. Он сравнительно легко трескается от перепадов температуры, не пропускает воздух и очень плотен. Из-за того что раствор запотевает, образуются потеки, которые при смешивании с сажей проникают сквозь швы печных стенок и портят побелку, а также издают неприятный запах. Вместо извести в раствор может добавляться глина. А вот оголовок трубы (над кровлей) часто выкладывают с помощью цемента и это правильно.

Эффективность трубы зависит от силы тяги, которая, в свою очередь, зависит от высоты дымохода.

Минимальная высота должна составлять 5 м. Чем ближе головка изделия расположена к коньку крыши, тем больше высота дымохода и тем меньше сама головка. Тяга в дымоходе создается потоками воздуха, идущими снизу вверх. Такое движение воздушных масс создает небольшое разрежение, и в стояке конструкции возникает тяга.

Схема кирпичного дымохода и основные термины

Во сколько это обойдется

Сказать определенно, сколько будет стоить строительство кирпичного дымохода- затруднительно. Здесь все зависит от разных факторов. Если обращаться к печникам то помимо себестоимости расходных материалов придется хорошо заплатить и за их услуги. А это удвоит стоимость дымохода.

Если же кладку делать самостоятельно, то стоимость конструкции будет зависеть только от приобретенных материалов (кирпича, цемента).

В заключение стоит отметить, что кладка кирпичного дымохода своими силами – процесс длительный трудоемкий и ответственный. Здесь не стоит экспериментировать. Не имея совершенно никаких навыков в строительстве, лучше доверить это дело специалистам. Так как от правильной работы дымохода зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Выбор материала для кладки кирпичного дымохода

Важный момент при строительстве дымохода – выбор кирпича. На разных этапах возведения дымоотводящего канала можно использовать разные виды кирпича:

Важно! Пористый, облегченный и пустотелый кирпич запрещен к применению при возведении дымохода.

Кладка разных частей конструкции отмечается использованием рабочего раствора отличного по составу:

Устройство фундамента дымохода

Отдельный фундамент требуется только для труб, относящихся к группе коренных. Например, фундамент под дымовую трубу котельной.

Фундамент кладётся аналогично фундаменту под печь, теми же способами и с учётом таких же требований.

А собственно монтаж дымовой трубы котельной осуществляется согласно предварительно рассчитанной порядовке.

Підготовчі роботи, необхідні матеріали та інструменти для роботи

• Фундамент. Якщо піч розраховується велика (більше 500 цеглин), то потрібно побудувати до неї додатковий фундамент. Якщо піч буде маленька, то це не обов’язково.
• Теплоізоляція обов’язкова для всіх видів печей: і для великих, і для маленьких.
• Димохід. Ні в якому разі димар не повинен примикати до балок на стелі. Також відстань між ним і всіма балками повинна бути приблизно однаковою.
• Труба. Виступ труби обов’язково повинен бути вище даху на півметра, але не більше ніж півтора.
• Розташування печі. Місце слід вибирати відповідно до даних о трубі і димарі, тобто враховувати, що буде перебувати над пічкою.

Якщо ці пункти враховані, то є ще кілька порад:

• Краще розташувати піч так, щоб вона опалювала якомога більше приміщень. Наприклад, якщо в будинку є кілька сусідніх кімнат, піч краще розташувати не в одній з них, а між, щоб вона опалювала все.
• Якщо ж обігрівати потрібно одну кімнату, то розташувати піч краще ближче до стіни, але не впритул.

Кладка печной конструкции

Дымовой канал печи не может быть меньше 130х130 мм. Такое сечение дымохода соответствует печи, имеющей теплоотдачу до 3500 Вт. Для печей большей мощности сечение дымохода должно быть 260х260 мм. В зависимости от размера сечения дымового канала, кладку ведут несколькими способами:

Перед тем как выкладывать дымоход из кирпича обустраивается насадная труба. Она возводится с обязательным соблюдением кирпичных перевязок. Насадная труба выкладывается прямо над камином или на печке в форме прямоугольника размером примерно в 4-6 кирпича. Внутри конструкции оставляется полость – дымовой колодец. Заканчивается насадная труба, не доходя пяти-шести рядов до перекрытия.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Печка-буржуйка

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Дровяная печь камин из кирпича или камня

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

• Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
• Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
• Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь «бубафоня»

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Вывод кирпичного дымохода над крышей

Полученное утолщение на трубе именуется «распушкой» и выполняется на уровне нахождения перекрытия. От неё до кровли, через весь чердак (по высоте) проходит часть трубы, именуемая стояк. С внешней стороны крыши (кровли) имеется второе утолщение (выдра).

Для защиты от проникновения влаги внутрь чердачного помещения в том месте, где труба проходит через кровлю, делается гидроизоляция дымовой трубы на крыше.

Выдра на 100 мм от трубы нависает над поверхностью крыши по всему периметру трубы и отводит осадки на крышу.

Чуть выше внешней части крыши, над выдрой, идёт шейка трубы, площадь которой в плане равна площади стояка. На верхнем конце шейка расширяется. Здесь выполняется оголовок.

Над ним, в целях защиты трубы от попадания в неё влаги (дождь, снег и т.п.) и улучшения тяги ставится дымник (флюгарка).

Распушка и выдра – наиболее сложные в техническом плане элементы дымовой трубы. Они кладутся, удлиняясь от ряда к ряду на 60-70 мм по длине и ширине.

Распушку кладут, отступив от перекрыши на небольшое расстояние. Типовой вариант порядовки распушки:

Порядовка выдры (вариант):

Существуют варианты изготовления выдры из армированного железобетона и распушки со специальными заполнителями.

Но, если вами выполняется кладка дымовой трубы из кирпича, выбирать их советуем только в том случае, если вы имеете необходимый опыт работы.

Контроль вертикали производят по строительному отвесу. Кладка кирпича ведется со смещением швов (т. е. делается перевязка).

Во сколько это обойдется

Кирпичная труба на крыше успела за три века стать визуальной константой. И строение с таким завершением выглядит, по субъективным оценкам, куда более привлекательным.

Осталось только определить, во сколько вам обойдется соответствие канонам. Если вы будете привлекать сторонних мастеров, то к стоимости кирпича добавится и цена работы. А она немаленькая. В Санкт-Петербурге и области, например, укладка одного кирпича обойдется от 50 до 90 рублей.

Раствор, если будете готовить сами, бесплатный.

Пять килограммов готовой кладочной смеси стоят 60-70 рублей. Одной упаковки хватит на 10-15 рядов трубы сечением 125 на 250 мм (шестерки).

Сравним стоимость метра металлической сэндвич-трубы диаметром 250 мм и кирпичной, имеющей сечение 250 на250 мм. Как раз таких, какие можно использовать для устройства каминных дымоходов.

Основные критерии кладки

Дымоходная труба в установке практически не отличается от печной кладки. Отдельные затруднения вызывает монтаж в месте перехода через устройство уширения, расположенное выше кровли и чердачного перекрытия.

Главными требованиями кладки являются: плотное заполнение швов, вертикальность массива, гладкая поверхность дымоходных каналов.

Монтаж насадной трубы является продолжением кладки печи, потому что она стоит на перекрыше, и до места перехода через чердачное покрытие используется аналогичный печной кладке раствор. В месте, где труба переходит через потолок, устанавливается горизонтальная разделка, иными словами — уширение стенок, этот прием производится для обеспечения противопожарной безопасности. Одновременно с перевязкой швов производится монтаж трубы и разделки, внутренний канал делается с одним сечением, а наружная стена медленно расширяется — этот фактор достигается путем напуска наружной кладки в каждом ряду (на 4 см).

Между деревянными балками и разделкой необходимо устанавливать огнеустойчивую теплоизоляцию, к примеру — базальтовые маты. В пределах чердачного помещения монтаж стояка ведется по маячку, таким образом, над разделкой выкладывается 2-3 ряда дымоходной трубы. От площади крыши на один из углов опускается отвес, для этих целей в точку обрешетки крыши, из которой этот отвес опущен, вбивается гвоздь.

После чего к гвоздю привязывается капроновая нить, нижний конец этой нити также прикрепляется к забитому в угол гвоздю, который располагается в шве кладки дымовой трубы. По этому углу и ведется кладка, которая проверяется угольником либо промером диагоналей через 3-4 ряда. Кладка дымоходной трубы выше кровли представляет некоторые затруднения, в этом месте кладка производится на сложном глино-цементном растворе.

Типичные ошибки при возведении дымохода

В работе отопительного прибора могут быть сбои, связанные с дефектами, которые были допущены при кладке дымохода:

Классический вариант

Это устройство выглядит как прямая труба. У него бывает прямоугольное сечение, а бывает квадратное. В сечение монтируется заслонка.

Для его постройки используют кирпич огнеупорный. Приготовьтесь к тому, что работа будет довольно сложной. Очень важно, чтобы поверхность была идеально ровной. А растворные швы сделайте как можно тоньше.

Раствор для кладки кирпичных дымоходов лучше всего использовать глиняный. Также для этого применяют готовые смеси из раствора. Прежде всего, строится труба. Она называется надсадная. Строить ее нужно прямо на печи. Здесь необходимо смонтировать задвижку.

Труба расширяется за несколько рядов до перекрытия. Расширение это называется распушкой. Она служит защитой деревянным элементам конструкции от горячей поверхности трубы.

Размеры распушки составляют от двадцати до сорока пяти сантиметров. Чтобы было удобнее расширять кирпичную кладку, в нее можно произвести монтаж прутов, сделанных из металла. Можно использовать арматуру.

Труба по чердаку немного заужается. Затем, она идет до самой кровли. При этом ее размеры больше не меняются.

Кладка трубы с распушкой и выдрой

Кладка трубы с распушкой и выдрой

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких основных частей она состоит. Насадную трубу всегда устанавливают на печи, то есть на перекрыше, которую не доводят на два-три или более рядов до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, то есть шейке распушки. В шейке печи можно поставить задвижку или, как дополнение, и вьюшку.

Над шейкой печи при подходе к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от дыма, 260 или 380 мм. Выкладывают ее в несколько рядов кладки по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 100 мм над кровлей по всем четырем сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. Если же этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения по наружным размерам, как и стояк. Дальше кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах (рис. 87).

Рис. 87. Труба и ее части:

1 — металлический колпак; 2 — оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк трубы; 10 — распушка (разделка); 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельной сталью или обработать цементным раствором, придав ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы служат более длительное время.

Как было сказано выше, сечение каналов дымоходов бывает разным и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с каналами разного сечения.

Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 140×270 мм (рис. 88). В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть на 10 мм меньше. Кладка распушки и выдры рассматривается с таким расчетом, что они по длине и ширине увеличиваются по каждому ряду на 1 / 4 кирпича (60–70 мм), что в основном зависит от толщины швов.

Рис. 88. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 14х27 см:

а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры

Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от перекрыши печи, на которой обосновывается насадная труба. Это расстояние может состоять из нескольких рядов кладки, часто называмых шейкой печи. В данном случае распушка состоит из шести рядов.

Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510×380 мм.

Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 590×450 мм. Для получения таких размеров в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют «пластинки», колотый кирпич толщиной по 30–40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

Третий ряд распушки имеет размеры 650×510 мм. Внутри кладки распушки вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 6 см.

Четвертый ряд имеет наружные размеры 710×570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

Пятый ряд кладут полностью из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только строго соблюдают перевязку швов. При увеличении высоты распушки пятый и шестой ряды чередуют.

Седьмой ряд — это начало кладки стояка трубы в пять кирпичей. Его доводят на один-два ряда выше уровня кровли, а затем возводят выдру.

Ее кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. Эта кладка рассматривается девятью рядами. Каждый ряд выступает вперед на 1 / 4 кирпича. В середине, то есть внутри выдры около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они не уменьшали и не увеличивали размеры канала.

Первый ряд кладут в пять кирпичей. Он является стояком.

Второй ряд увеличивает только кладку по длине с выступом по 1 / 4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половину и трехчетверку, а внутри выдры в канале ставить пластинку из кирпича.

Третий ряд кладут так, что его длина остается без изменений, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается всего на половину кирпича для образования свеса.

Четвертый ряд кладут, как показано. Свес увеличивается и с боковых сторон.

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

Седьмой ряд полностью завершает кладку свеса по трем сторонам.

Восьмой ряд кладут согласно порядовке и у него выпускают свес с последней четвертой стороны.

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

Десятый ряд показывает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, так как выполняется таким же порядком, как распушка.

В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как стояк. Это будет рассмотрено ниже.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и предохранить их от быстрого разрушения, на них наливают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Кладка распушки с дымовым каналом 270х270 мм (рис. 89), с толщиной стенок в 380 мм, считая «от дыма», мало чем отличается от ранее рассмотренного варианта. Требуется также тщательная перевязка швов и укладка частей кирпича разной толщины: четверки, половинки, трехчетверки.

Рис. 89. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 27х27 см:

а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры

Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из шести кирпичей с наружным размером 510×510 мм, с дымовым каналом 270х270 мм.

Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 640×640 мм. Кладку ведут из целого кирпича, только для внутренней части распушки кирпич приходится колоть по длине на две части.

Третий ряд с наружными размерами 770х770 мм полностью кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд с наружными размерами 910×910 мм кладут с применением целого кирпича и его частей.

Пятый ряд с наружными размерами 1030×1030 мм выкладывают из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только перевязка швов другая. При необходимости увеличить по высоте распушку выкладывают поочередно пятый и шестой ряды.

Седьмой ряд похож на первый и является стояком трубы.

Выдру кладут на стояке в шесть кирпичей. Состоит она из семи рядов.

Первый ряд — это стояк трубы, выполненный в шесть кирпичей.

Второй ряд — первый ряд кладки выдры с уширением с одной стороны для образования свеса.

В третьем ряду кирпичи для свеса укладывают с двух боковых сторон.

В четвертом ряду свес на боковых сторонах удлиняют и доводят до полутора кирпичей.

Пятый ряд похож на третий, с длиной свеса с каждой стороны до двух кирпичей.

Шестой ряд полностью заканчивает оформление свеса. Внутри выдры укладывают по 1 / 4 кирпича, то есть не уменьшая размеры дымового канала.

Седьмой ряд похож на шестой, только разница в перевязке швов. Толщина свеса при этом становится равной двум рядам кладки. Если требуется увеличить высоту выдры, то последние два ряда чередуют.

Выше выдры кладут шейку трубы в шесть кирпичей, над которой выполняют оголовок.

Следует указать на то, что при кладке выдр некоторым кирпичам приходится придавать нужную форму, выкалывая их местами.

Из рассмотренных двух примеров кладки распушки и выдры видно, что кладка из кирпича — работа достаточно сложная. Легче всего их выполнить из железобетона.

Для арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.

Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно с последующей укладкой. В том и другом случае необходимо сделать опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят как можно прочнее. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм «от дыма», но лучше оставлять 380 мм. Это более надежно. По краям опалубки прибивают бруски или доски так, чтобы они поднимались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). В канале трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы в канал не попал бетон.

Работу выполняют так. Устанавливают и крепят опалубку. Готовят нужное количество арматуры. Приготовляют бетон или цементный раствор. Чтобы бетон или раствор сильно не прилипали к опалубке, ее можно покрасить жидким глиняным раствором. На опалубку накладывают слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, хорошо уплотняют его и укладывают арматуру так, чтобы она находилась от краев плиты не менее 2 см. Затем укладывают оставшийся материал, хорошо уплотняют его и выравнивают (рис. 90). Кладку стояка трубы на плите ведут обычно. Чтобы кирпич прочно не схватился с бетоном, последний по месту его укладки покрывают тонким слоем глиняного раствора или просто кладку ведут на растворе. Опалубку следует снимать не ранее чем через три недели.

Рис. 90. Изготовление железобетонной выдры:

а — опалубка с расположенной арматурой; б — разрез плиты; в — плита в печной кладке; 1 — дымоход; 2 — печная кладка; 3 — арматура; 4 — бортики; 5 — опалубка; 6 — плита

Изготовленная плита служит опорой для распушки, которую выполняют из кирпича, не связывая ее с кладкой трубы.

Плиту нужных размеров можно изготовить и предварительно, но следует знать, что 1 кв. м плиты толщиной в 10 мм весит около 25 кг.

Чтобы распушка была легче, можно поступить так. Изготовляют четыре плиты такого размера, чтобы облицовать ими (укрепить на глиняном растворе) трубу, и четыре плиты бортовые, установив их по краям поддерживающей плиты, прочно скрепив и промазав все щели. Высота плит должна быть 250–300 мм. Полученный таким образом «ящик» заполняют кирпичной кладкой, топливным шлаком или шлаком, смешанным с глиной, или известью, или песком, или сухой землей без растительных примесей (рис. 91). Намного лучше бортовые ограждения делать из двух половинок. Но можно плиту изготовить сразу с бортами.

Рис. 91. Изготовление распушки с заполнителем:

1 — печная кладка; 2 — железобетонная плита; 3 — бортовая плита; 4 — заполнитель; 5 — облицовочные плиты вокруг трубы; 6 — дымоход

Выдру делают или в виде ровной плиты толщиной 20–30 мм, или плиты с откосами (с уклоном). Плиту хорошо армируют. Она должна нависать над трубой по всем сторонам не менее чем на 100 мм. Внизу выдры обязательно устраивают слезники, то есть желобки глубиной не менее 5 мм, располагая их от краев на 10–15 мм (рис. 92). Они предохранят глиняный раствор от размывания, чердачное перекрытие — от увлажнения.

Рис. 92. Изготовление железобетонной выдры:

а — выдра в плане; б — положение выдры на трубе; 1 — слезник; 2 — выдра; 3 — печная кладка

Кирпичные трубы выше кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором, а также на 50-100 мм ниже кровли.

Выдру, шейку и оголовок можно сделать из монолитного или сборного железобетона толщиной от 30 до 50 мм.

Еще раз напоминаем, что кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же их исправлять.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Сделать самому или заказать

Советы по выбору

В начале 20го века, когда газовое и электрическое отопление отсутствовало, печи из камня и кирпича были распространены повсеместно. Хороших мастеров по укладке было много, гораздо больше чем сейчас.

Если вы решили заказать камин или печь и обратились к помощи специалиста, обязательно обратите внимание на его профессионализм. Для этого не лишним будет посмотреть документы, подтверждающие его квалификацию и ознакомиться с портфолио работ

Плохо построенный дымоход опасен для жизни. Недостаточная тяга приведет к образованию опасного угарного газа, из-за которого умирает ежегодно более полутора миллионов человек. Кроме того, возникновение обратной тяги может привести к возгоранию. Даже если катастрофы удастся избежать – дымоход все равно придется перекладывать, а это двойные траты.

Если было принято решение сделать дымоход самостоятельно — внимательно ознакомьтесь со всеми требованиями строительных норм и пожарной безопасности.

Дымоход может быть 3х видов:

Насадной. Здесь в качестве основания выступает печь. Минимальная толщина стенок печи- 2 кирпича.

Коренной. Располагается на отдельному фундаменте. Дымоотводящий патрубок котла или печи присоединяется к дымоходу посредством соединительного перекидного рукава.

Настенный. Представляет собой канал в несущей стене.

Какой бы дымоход вы не выбрали, лично я рекомендую при выборе самостоятельной укладки не пренебрегать советами и контролем специалиста. Повторюсь — неправильно уложенный дымоход неминуемо приведет к трагедии.

Кстати для металлической печи труба из кирпича не нужна – достаточно обычной железной.

Строительные нормативы

Устройство дымоходов для частных домов и бань регулируются следующими строительными нормами:

1. СП 7.13130.2013 «Требования к пожарной безопасности»;
2. СНиП 41-01-2003 — «Кондиционирование, вентиляция, отопление»;
3. ВДПО — «Правила производственных работ, ремонта дымовых каналов и печей».

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Требования к пожарной безопасности дымоотводов сводятся к следующим основным пунктам.

• Толщина стенок отводящей трубы должна быть не менее 120мм;
• Между внутренним слоем кровельного пирога и дымоходом должна быть предусмотрена противопожарная отступка – не менее 130мм;
• При применении в конструкции чердачного перекрытия сгораемого утеплителя- обязательно организовать защиту в виде песчаной засыпки;
• Распушка должна заканчиваться не менее чем за 70 мм от верхней и нижней границ перекрытия;
• Расстояние от внутренней поверхности горячего дымохода до горючих конструкций перекрытия (противопожарная разделка) должно составлять 500 и более мм;
• Стенки печи отступают от сгораемых элементов конструкций не менее чем на 250мм;
• Расстояние между верхним краем печи и перекрытиями кровли — 350 мм для печей периодической топки и 1м –для печей с постоянной. Это условие качается печи, выполненной из трех рядов кирпича. В случае, если рядов 2- расстояния нужно увеличить в полтора раза;
• Нельзя подключать в одну систему дымоотвода два источника тепла.

Сила тяги обеспечивается правильно подобранным сечением трубы и ее высотой. Сечение дымовых каналов, выполненных из кирпича, рассчитывается исходя из мощности отопительного прибора.

Высота трубы дымохода рассчитывается с помощью специальных программ и формул, но существует одно правило — возвышение дымовой трубы над коньком должно составлять менее 500мм (в случае, если расстояние от дымохода до конька менее 3м).

В вертикальном кирпичном дымоходе тяга образуется за счет конвекции.

Обязательное условие для возникновения восходящего потока — перепад температур между окружающим воздухом и отводимыми продуктами сгорания: чем он больше, тем сильнее тяга.

Поэтому для нормального функционирования дымохода важно позаботиться о его утеплении. Как устроит утепление- расскажу чуть позже

Читайте также

Кладка фундаментов под печи и трубы

Кладка фундаментов под печи и трубы Фундамент выкладывают на хорошем основании из прочных материалов: бутового камня, известняка, железняка или бетона.Печи массой не более 750 кг разрешается устанавливать на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении

Кладка печей

Кладка печей Печи похожи одна на другую, за исключением их размеров. Поэтому в этом разделе подробно рассмотрена кладка одной из них. Все последующие печи даются в сжатом изложении.В первую очередь рассмотрена кладка самой простой печи — кухонного очага или плиты, затем

Кладка печей в футлярах

Кладка печей в футлярах Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и соответственно очень прочная.Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг — для круглых.Они состоят

Кладка каминов

Кладка каминов Камины — это простейшие печи с открытой топкой в виде ниши. Они нагревают помещение исключительно лучистой тепловой энергией. Отдача тепла равняется 10–20 %, остальное тепло уходит в трубу. Поэтому камины в холодных зонах страны не могут служить в качестве

КАМЕННАЯ КЛАДКА

КАМЕННАЯ КЛАДКА Выполняется из естественных булыг-валунов, бутовых плит или из тесаного камня, которому придана более правильная форма. В процессе кладки надо добиваться того, чтобы между камнями было как можно меньше пространства, а швы были тонкими (10 — 15 мм). От толстых

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ

КЛАДКА ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕЧЬ Печи бывают и легкими, и тяжелыми. Однако и те и другие рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь массой до 750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками (небольшое

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

КЛАДКА ПЕЧЕЙ Требования к кладке. Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.Прочность кладки во многом зависит от

КЛАДКА СВОДОВ И АРОК

КЛАДКА СВОДОВ И АРОК Топливники печей и проемы над духовыми шкафами не рекомендуется перекрывать стальными или чугунными полосками, так как они расширяются от нагревания и разрушают кладку. Однако имеются конструкции печей, в которых без металлических полосок не

КЛАДКА ТРУБЫ

КЛАДКА ТРУБЫ Труба у перекрытия должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которую выкладывают постепенно (рис. 196).Первый ряд выкладывают «в шестерик» с наружными размерами 510X510 мм.При кладке второго ряда кирпич колют на две части по длине и укладывают

Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

Данная печь обладает интересными параметрами и особенностями. Сюда относится в первую очередь то, что наиболее популярным материалом для создания конструкции является керамический кирпич. обладающий отличными параметрами. К ним в первую очередь относится великолепная теплоотдача, поэтому в доме такое оборудование будет обеспечивать быстрый и равномерный обогрев .

Дополнительно данный материал считается очень привлекательным, поэтому получаемые изделия из него отлично вписываются в совершенно любой интерьер. Особенно актуальной считается печка, созданная своими руками из керамического кирпича. в деревенском стиле. Хорошо данная печь подходить к строениям, сделанным из древесины.

При желании такое оборудование может быть дополнительно украшено с помощью облицовочной керамической плитки. которая имеет такие же показатели теплоотдачи, как и кирпич из этого материала. Однако за счет более привлекательного и интересного внешнего вида полученная конструкция будет идеально вписываться в совершенно любой интерьер. При этом можно построить оборудование, которое будет иметь нужную расцветку и фактуру .

Рекомендации по устройству и эксплуатации

Трубы нужно осматривать два раза в год и, если обнаружены дефекты, исправить их. Зачастую в процессе строительства печей ставят трубы не кирпичные, а керамические или асбестоцементные. Они легкие, прочные и не имеют швов. Они могут быть установлены на кирпичную кладку и на бетонную плиту, имеющую простую форму, но лучше всего использовать плиту специального изготовления, поскольку в ней для трубы имеется муфта или выемка.

Плита под трубу может быть бетонной, но лучше железобетонной, толщина которой не меньше 50 мм. Это может быть простая или с бортиками форма высотой больше толщины перекрытия. Таким образом получается ящик, заполняемый кирпичной кладкой, песком, сухой землей или шлаком.

Выдра для такой трубы выполняется круглой или квадратной формы, собирается из двух половинок или может быть монолитной. Чтобы выдра не опустилась вниз, нужно трубу под ней покрыть слоем цементного раствора. Верхняя часть трубы должна быть покрыта колпаком. Трубы необходимо прочно укрепить на чердаке. Недостатком таких труб являются тонкие стенки, они быстро нагреваются, однако и остывают тоже быстро, благодаря этому образуется конденсат.

В процессе сооружения печи нужно обратить внимание, насколько утеплено чердачное пространство и находящиеся там трубы. Это является обязательным условием для успешной борьбы с конденсатом. Есть несколько вариантов утепления труб. Самым простым и наименее трудоемким является способ обертывания трубы матами, которые изготовлены из стеклоткани или шлаковаты. Если таких материалов нет, можно утеплить следующим образом: нанести слой штукатурки, облицевать шлакобетонные плиты, засыпать вокруг трубы песок, шлак, сухую землю и другие теплоизолирующие материалы.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона

Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала

Варианты возможного расположения печи в доме

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.