Установка лаг под деревянные полы: расстояние укладки, правильный монтаж

Перед вами стоит задача выровнять, поднять или утеплить пол и вы не знаете, как это сделать? Тогда вы зашли по адресу, ведь сегодня мы разберем, как устраивается пол на лагах, и поговорим о его преимуществах и недостатках. Данная технология используется людьми уже очень давно, но она до сих пор не утратила своей актуальности. Конечно, есть ситуации, когда ее применить будет нельзя – о чем идет речь, вы поймете по прочтении всей статьи. Итак, поехали!

Пол на лагах

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.
Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения

Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения)

Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Процесс и особенности установки

Правильно подобранные стройматериалы – залог успешного обустройства пола. Лаги в основном делают из древесины различных пород, влажностью не более 18%. После приобретения брусьев нужно дать им акклиматизироваться несколько дней к комнатной температуре. Изогнутые за это время лаги бракуют. Перед укладкой их обрабатывают антисептическим составом, чтобы на них не появлялась плесень и вредители.

Подготовка бетонного основания. Его очищают от мусора, заделывают на нем трещины и удаляют неровности.
Дерево требуется защитить от воздействия влаги. Поэтому брусья покрывают рулонными гидроизоляционными материалами, мастиками и обрабатывают пропиточными составами.
Требуется подготовить все требуемые для монтажа крепежи и подложки под лаги на бетонный пол. Они должны обладать высокой жесткостью, чтобы они не просели от нагрузок и между лагами и основанием не появились зазоры. Для этого подходят тонкие доски, фанерки и пластиковые подложки, которые продаются в специализированных магазинах. Их подсовывают под лаги и надежно фиксируют.
Лаги нужно класть поперек идущего от окон света. Древо при перепадах температур часто деформируется, а благодаря такой укладке оно равномерно нагревается. В помещениях без окон брусья нужно ставить поперек хода движения.
По толщине половой доски подбирают шаг брусьев. При этом используют правило: чем толще доска, тем на большем можно выбирать шаг между лагами. В среднем он варьируется в диапазоне 40-50 см. Расположенные возле стен лаги устанавливают в 20-30 мм от стенки, а остальные с учетом габаритов комнаты.
После сбора решетки под пол, её требуется точно установить по горизонтали. Опора для пола должна быть идеально ровной, поэтому многие специалисты выравнивают пол стяжкой, если высоты помещения достаточно для этого. Выровнять пол позволяет также подложка под лаги.
Для хорошей амортизации и повышения защиты от влаги, лаги ставят на рубероид и другие схожие материалы. Эти материалы не должны быть мягкими, потому что от воздействия нагрузок они просядут, что привет к образованию зазоров. В итоге во время ходьбы пол будет скрипеть.

Каркас пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
Лаги
– это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
Балки
– это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
Столбики
(подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм. Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.

Монтаж пола без стяжки

Водяной теплый пол без стяжки сегодня используется довольно часто. Бетонное основание, безусловно, является надежным, однако его удастся установить отнюдь не в любом помещении. Именно в этих случаях и применяют альтернативную систему пола с подогревом. Монтаж таких конструкций легче оформления стяжки, а в эксплуатации они ничем ей не уступают.

Система теплого пола без стяжки

Если дом построен из бруса, в комнатах низкие потолки, выполнение бетонной стяжки может дополнительно «захватить» и без того небольшое пространство. Кроме того, укладка бетонного основания – трудоемкая и грязная работа. В таком случае идеальным решением для вас станет водяной теплый пол в деревянном доме своими руками.

Водяной пол без бетонной основы устанавливается на деревянное или полистироловое покрытие. Трубы прокладывают в специальные углубления. Для более качественного распределения теплого воздуха монтируют специальные металлические пластины. Уложенная система труб сверху прикрывается гидроизолирующим материалом, а на них наносят финишное покрытие.

Система трубопровода для деревянного теплого пола

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.
Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Особенности и нюансы

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Что такое лаги, и какие функции они должны выполнять

Лаги представляют собой бревна, брусья, металлические или пластмассовые балки, которые укладывают горизонтально. Большинство строителей предпочитают именно их в качестве основы под напольные покрытия и помосты. Поверх лаг укладывается половая доска.

Раньше, когда строительные технологии не были еще настолько развиты, брусья укладывались на бетонное основание, а доски фиксировали на них гвоздями. Конечно же, со временем деформировались все элементы напольного покрытия, что приводило к постоянному раздражающему скрипу полов. Но специалисты нашли, как эту проблему устранить:

лаги начали «намертво» крепить к поверхности, даже если установка производится на бетонное основание;
пол стали делать вентилируемым.

Появился также новый вид конструкций — регулируемые лаги для пола, установка которых настолько проста, что сделать это можно своими руками, посмотрев видео:

Крайне важно, чтобы изделия для ремонта изготавливались из хорошего и качественного исходного материала

Если планируете использовать деревянные элементы, то обращайте внимание на содержание влаги — оно не должно превышать 12%. Также древесину необходимо обработать специальным антисептиком, дабы предотвратить появление грибка и процессы гниения

Чтобы понять, почему лаги так широко используются в современном строительстве, достаточно ознакомиться с основными преимуществами такого метода обустройства пола:

позволяют поднять уровень пола на необходимую высоту;
обладают высокой прочностью и значительно уменьшают нагрузку на плиты перекрытия;
стоят довольно дешево, благодаря чему вы сможете сэкономить свои средства;
устанавливаются «сухим» методом, поэтому работа займет немного времени;
воздушная прослойка между настилом и основанием улучшает звуко- и теплоизоляцию;
проветриваемая конструкция способствует увеличению срока эксплуатации финишного покрытия.

Теперь, когда мы знаем все преимущества установки лаг, особенно на бетонном полу, можно выделить функции, которые они должны выполнять: шумо- и теплоизоляция, выравнивание поверхности, распределение нагрузки на основание, проветривание и маскировка коммуникаций. По-моему, довольно неплохо, как для их цены.

Так как, в большинстве случаев, лаги устанавливают на деревянных и бетонных полах (намного реже на полимерных), то и опишу я работу с этими двумя видами оснований.

Фиксация к бетонным столбам

Это способ предусматривает фиксацию брусьев к бетонным столбам, при этом используется аналогичный крепеж, но разработанный специально для столбов.

Столбы нужно заранее покрыть гидроизоляционным слоем (используют битум или мастику). Их верхнюю часть можно защитить от влаги рубероидом. В столбах и брусе нужно заранее посверлить дырки.
Далее в них нужно забить дюбеля или анкерные распорки.
Потом брус крепят к столбу саморезами длиной в 2-3 раза больше ширины распорки.
Брус крепится к столбам еще с помощью железных пластин с винтами. Их фиксируют к столбам дюбелями-гвоздями, а к брусьям винтами.

Благодаря изучению всех этих способов крепления вопрос как установить лаги на бетонный пол отпадает сам собой.

Коротко о лагах

Лаги являются поперечными или продольными брусьями, укладываемыми на бетон. К ним прикрепляют половые доски, в результате чего получается ровный по горизонтальной плоскости пол, который может отличаться только способом фиксации брусьев.

Укладка лаг на бетонный пол позволяет:

создать для деревянного пола ровную поверхность.
равномерно передать нагрузку на несущие элементы здания (стены или фундамент).
оставить пустоту между основанием и покрытием пола. Благодаря этому удается хорошо утеплить пол, оградить помещение от шума и проложить в полу различные коммуникации.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Виды гидроизоляции:

Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
выравнивают его и уплотняют;
засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

Дальнейшее устройство пола

Дальнейшее устройство пола по лагам предусматривает еще два этапа работ.

Первый этап — настил чистового пола

После монтажа лаг, термоизоляции, гидроизоляции и шумолизоляции настилают чистовой пол. Его начинают укладывать с угла помещения. Первый ряд досок размещают шпунтом к стене, при этом делают между стеной и досками зазор 10 мм. Это позволит компенсировать деформацию древесины, которая появляется от перепадов температуры и изменения уровня влажности.

Последующий ряд кладут со смещением к предыдущему примерно на 2-е лаги. Для плотной укладки досок к торцам прикрепляемой доски прикладывают кусок древесины и стучат по нему молотком.

Крепят доски к лагам шурупами, шляпки которых загоняют в доски.

После укладки досок деформационные швы закрывают плинтусом.

Советы специалистов:

стелить пол по бетонному основанию после выравнивания по горизонтальной плоскости всех лаг;
доски требуется крепить ко всем брусьям;
их размер выбирают так, чтобы стыки между ними были на середине лаг.
чтобы они не растрескивались, требуется делать в них небольшие по диаметру дырки под саморезы. Для шляпки шурупа необходимо делать потай, для сверления которого нужно использовать сверло большего диаметра.
вместо плинтуса можно устанавливать профилированные планки — галтели.
дырки для труб нужно делать на 8-10 мм больше.

Специалисты советуют для повышения точности монтажа, перед креплением доски стягивать между собой скобами строительного степлера.

Второй этап — финальная отделке пола

Это самый ответственный этап работ по обустройству пола по бетонному основанию на лагах. От выбора отделочного материала зависит внешний вид пола и помещения. Ниже перечисленные основные виды финальной отделки пола.

Паркет

Паркет представляет собой цельные деревянные планки, из которых выкладывают покрытие пола. Оно делает пол очень привлекательным. Такой пол обладает большим сроком эксплуатации — более 30 лет. К тому же, частично паркет можно в любое время заменить.

Для укладки паркета требуется большой опыт, поэтому простому человеку его уложить ложно, так как технология укладки паркета сложная и трудоемкая. Кроме того, это покрытие дорого стоит. В процессе эксплуатации паркет требует бережного отношения, так как он царапается и боится влаги. Чтобы этот пол всегда был красивым, его необходимо регулярно натирать и покрывать лаком.

Линолеум

Такая финишная отделка пола сегодня очень популярна. Это связано с низкой стоимостью, практичностью и простотой укладки данного напольного материала. Настелить линолеум в помещении можно самостоятельно, потому что для этого не требуются особые знания и умения. Пол, покрытый линолеумом стоек к влаге и агрессивным жидкостям, при этом он красиво смотреться.

Линолеум легко моется и подметается. Благодаря большому разнообразию фактур и расцветок, его можно подобрать практически под любой цвет мебели и обоев.

Укладывать линолеум можно поверх досок, фанеры или бетона. Толстый линолеум с основанием более 3 мм может спрятать небольшие неровности пола и швы листовых материалов.

Недостаток линолеума — низкая ремонтопригодность. Если на нем появиться дырка, то заделать ее и сделать незаметным это место не получится.

Ламинат

Это напольное покрытие довольно дорогое. По внешнему виду и эксплуатационным характеристикам данный материал похож на паркет. Он легко монтируется и ему не нужен особый уход. Выбор ламината на рынке отделочных материалов довольно обширен, поэтому каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

ДВП

ДВП применяют сегодня для отделки полов редко. Это материал в основном используют для выравнивания пола для монтажа других напольных покрытий. Листы крепит к полу мелкими гвоздями или саморезами. После фиксации ДВП красят в 2 – 3 слоя. Данный материал тоже боится влаги, потому что от ее воздействия он вспучивается.

Ковролин

Данный напольное покрытие красиво смотрится и дополнительно утепляет пол. В то же время ковролин быстро теряет привлекательность (ворс стаптывается и стирается), из-за этого его используют только в спальных и детских комнатах, где мало ходят люди.

Он трудно чистится и быстро впитывает влагу. Просушить ковролин без демонтажа крайне затруднительно. В плане монтажа материал удобный, его просто раскатывают по полу и подрезают где нужно.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Требования к материалу

Самый оптимальный вариант – покупка готового бруса. Он уже будет соответствовать всем требованиям плотности и надежности. Несмотря на это, возможен вариант изготовления бруса своими руками. Процесс формирования изделия не займет много времени, но потребует качественных материалов. Древесина должна иметь определенный уровень влажности – 18 или 20%. Если данное значение будет выше, вскоре конструкция всего пола деформируется. Произойдет это сразу же после высыхания древесины.

Как правило, большинство покупателей останавливает свой выбор на сосне. Этот материал характеризуется повышенной устойчивостью к всевозможным воздействиям и является достаточно прочным. Пихта и ель также часто используются. В основном качество не считается основным критерием при выборе материалов. Можно покупать как второй, так и третий сорт древесины. Вся она составит крепкую конструкцию.

Обратите внимание! В тех случаях, когда бюджет ремонта небольшой, можно воспользоваться простыми досками. Они зачастую крепятся между собой саморезами. Ставят их на ребро.

Когда требуется монтаж слишком длинных брусьев, применяют специальное соединение замкового типа. Также можно соединить материал стык в стык. В том месте, где брусья крепятся, специалисты устанавливают устойчивую опору. В качестве такой опоры часто выступают небольшие столбы из кирпича.

Прочность и ровные стороны являются главным показателем надежности основания пола. Материалы в обязательном порядке должны быть устойчивы к деформации при критических нагрузках. Иногда выбирают железобетон, металлические детали или пластик. Но ни один из перечисленных вариантов не пользуется таким успехом, как деревянный брус.

Так как качество не в приоритете, можно покупать более дешевые варианты изделий. Сосна и ель считаются единственными породами древесины, которые можно купить дешево. Правда, как говорят опытные специалисты, установка лаг из данных пород потребует дополнительной гидроизоляции.

Дорогой считается осина, а также лиственница. Эти породы, хотя и характеризуются завышенной стоимостью, являются незаменимыми вариантами в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности. Если ключевыми критериями выбора являются устойчивость материала к быстрому гниению и максимальная прочность, лиственница будет лучшим решением.

Размеры брусьев

Правильное определение размеров лаг позволит создать максимально надежную и долговечную конструкцию. Прежде чем оплачивать товар в специализированном магазине, необходимо высчитать не только длину изделий, но и оптимальную толщину.

В основном определение длины не является сложной задачей. Изначально задается определенное направление укладки, относительно его и высчитывается длина. При этом следует учитывать все размеры помещения, в котором сооружается конструкция напольного покрытия. Как правило, длина брусьев устанавливается на 3 см меньше длины и ширины комнаты. Зачем это делается? Для того чтобы со временем при перепадах температуры все покрытие не деформировалось.

Сращивание лаг

Высокую прочность и устойчивость конструкции можно обеспечить путем применения цельных материалов. Правда, такой вариант возможен только в том случае, когда параметры брусьев совпадают с размерами комнаты. Но может оказаться и так, что длины пиломатериалов будет недостаточно. Как усиливать половые лаги в этом случае?

Увеличение размеров и усиление конструкции выполняется путем сращивания материала. Для этого берут изделия с надпилом в полдерева и скрепляют между собой. Зачастую для этих целей используют специальные оцинкованные накладки. Правила сращивания брусьев такие.

Место соединения должно поддерживаться специальной опорой. Чтобы обеспечить устойчивость, можно соорудить небольшой опорный столб из кирпича или других материалов.

Точки соединения лаг обязательно должны смещаться относительно друг друга.

Если указанные правила не будут соблюдены, хозяева дома рискуют получить в результате пол со слабыми местами, где соединение лаг вскоре может провалиться.

Также важным фактом, которым нельзя пренебрегать, является обязательное смещение места сращивания соседних лаг. Данное правило стоит учитывать при покупке материалов, так как в итоге параметры исходных брусьев могут измениться.

Оптимальное сечение

Следующим критерием подбора изделий является сечение. Его установить немного сложнее, чем необходимую длину. Что собой представляет сечение? Это толщина балки, которая напрямую зависит от материала и расчетных данных всей конструкции.

Чтобы вычислить оптимальное сечение лаг, необходимо учесть максимальную нагрузку и расстояние между опорами брусьев. Для жилых помещений есть единый показатель максимальной нагрузки – 300 килограмм на метр квадратный.

Благодаря общепринятым данным можно приступить к вычислению сечения. Воспользоваться можно уже готовой таблицей, которая была составлена специалистами в установке полов. Для наглядности приведем несколько примеров.

В квартирах, так же как и в частных домах, применяют схему – на 2 метра длины пролета используется древесина с размерами 110 на 60 мм. Если длина составляет 3 метра – брус подбирается с размерностями 150 на 80 мм. Большее расстояние означает большую толщину деревянного изделия.

Сечение всегда выбирается прямоугольное. Оно надежно и практично при монтаже. Тем более что уложенный на ребро брус может выдержать предельные нагрузки и прослужить много лет.

Расстояние между лагами

Данный этап расчетов так же важен, как и предыдущие. Для определения подходящего шага нужно изначально установить толщину настила. Толстые материалы, такие как доски, дают возможность увеличивать расстояние между регулируемыми лагами. В том случае, когда настил будет выполнен из недостаточно прочного материала, брусья лучше расположить чаще.

Практичный пример расчета (толщина поверхности/расстояние между брусьями):

Данное руководство позволит каждому установить оптимальную зависимость расстояния от толщины финишного настила.

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Лаги для пола из круглякаИсточник artc-alisa.ru

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Тёплый водяной пол в деревянной напольной конструкцииИсточник i.ytimg.com

Функция лаг

Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.

Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.

Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:

Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Защита древесины дома
Как выровнять деревянный пол
Как и чем правильно сверлить дерево?
Как полки и картины могут изменить интерьер
Как правильно выбрать массивную доску

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

при помощи вырезания замка;
с применением клина;
при помощи дополнительных досок.

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

притык вполдерева;
с торцевым гребнем;
сковороднем;
в косую накладку;
косой прируб с зубом и т.д.

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Ширина шага между лагами

Шаг между лагами подбирают с учетом толщины половой доски. Чем она толще, тем больший разрешается делать шаг между брусьями. К тому же, толстая доска меньше прогибается от нагрузок.

Быстро подобрать расстояния между брусьями позволяет приведенная ниже таблица.

Можно также прибегнуть к следующему правилу: при увеличении ширины лаги на 5 мм их шаг возрастает на 10 см.

При монтаже фанеры рассчитывают сечение лаг иначе. Это связано с тем, что она обладает большой прочностью на изгиб. При толщине листового материала 1,5-1,8 см лаги модно размещать друг о друга на расстоянии до 40 см. Необходимо устанавливать брусья так, чтобы листы фиксировались по краям и посередине. Причем края листов должны укладываться на половину ширины бруса.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Мойдодыр для ванной разновидности и самостоятельная установка
Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Материалы для пола по лагам

Подбирая деревянные материалы для пола по лагам вы должны заранее определиться с типом напольного покрытия и выбрать требуемое сечение бруса.

Брус для лаг — это как правило сосна. Сечение подбирается в зависимости от условий эксплуатации и ограничений по допустимой высоте потолка. Для укладки по ровному бетонному основанию подойдет брус 50 × 50 мм и более. При этом нужно учесть, что если сечение лаги меньше двойного сечения укладываемой доски, то брус не сможет сдерживать напряжения, возникающие в досках при их усушке или переувлажнении. Поэтому доска для бруса 50 × 50 должна быть не толще 25 мм. А в зависимости от толщины доски подбирается оптимальный шаг лаг.

В качестве чернового настила можно использовать ОСП (OSB), фанеру, ДСП, доску. Чистовой пол делается из паркета, ламината или доски. Доска пола — самый распространенный материал, который изготавливается разной толщины, форм профиля и из разных пород дерева. Необходимое количество доски рассчитывается по площади помещения с 15% запасом.

Выбор половой доски во многом зависит от того, каким образом будем стелиться пол. Есть два распространенных способа укладки:

На подготовленное ровное основание (черновой пол) из водостойкой фанеры, ДСП или ОСП. В этом случае доска пола может быть не слишком толстой (16-25 мм).
Непосредственно на лаги. При укладке пола на лаги толщина доски зависит от расстояния между лагами. Таблица соответствия доски шагу лаг приведена ниже в обзоре.

Требуемый инструмент для укладки пола:

Молоток.
Шуруповерт (дрель).
Электролобзик или ручная циркулярка (ножовка).
Рубанок, рулетка и угольник.
Специальный инструмент для стягивания половиц (можно воспользоваться и подручными инструментами и приспособлениями).

Материал и сечение лаг

Лаги могут быть выполнены из древесины, полимеров, металла или железобетона. Зачастую они состоят из первого материала, поскольку он является наиболее доступным по стоимости, распространенным и конструктивным при установке деревянного пола, хотя при задействовании других лаг процесс мало чем разнится. Железобетонные и металлические лаги в большинстве случаев используются в промышленном и коммерческом строительстве.

Обратите внимание! Деревянные лаги могут быть изготовлены не только из цельного бруса. Их можно также скрепить из двух слоев досок с одинаковыми габаритами, монтаж которых следует осуществлять ребром.

В домах со сруба для экономии в качестве лаг довольно часто отдается предпочтение обструганным с трех краев бревнам, но в таком случае древесина должна быть полностью сухой и предварительно пролежать в оптимальных условиях не меньше года в таком состоянии.

Можно отдать предпочтение изделиям из недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Лиственница задействуется менее часто ввиду своей более значительной стоимости. Неплохим вариантом будет использование древесины 2 или 3 сорта, у которой влажность 18-20%.

Брусья для лаг должны иметь прямоугольное сечение. Их высота должна в 1,5-2 раза превосходить показатели ширины. Лаги с таким сечением лучше всего переносят нагрузки. Их габариты требуется подбирать с учетом пролета, который состоит из дистанции между брусками нижней обвязки и толщины укладываемого утеплительного материала.

Обратите внимание! Между финишным напольным покрытием и теплоизоляционным материалом, что укладывается между лагами, следует оставлять пространство для испарения влаги. Ввиду этого при выборе изделий необходимо учитывать не менее 2 см, которые будут отводиться технологическим зазорам.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант.

Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной каналПодробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

линейка и угольник;
маркер;
топор;
стамеска;
бензопила;
электродрель;
канцелярский нож;
стамеска;
болты, гайки, ключ к ним;
антисептические средства и антипирены.

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Как рассчитать расстояние между лагами для пола

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Крепление к основанию

Когда хозяевам частного дома или квартиры понадобится замена или установка полов с нуля, то конструкция из лаг окажется универсальной для любого типа основания. Она отлично подходит для таких разновидностей основания, как:

Для того чтобы выбрать один из типов, необходимо учесть эксплуатационные особенности готовой поверхности. Единственное, что практически не изменяется, – это принцип выполнения монтажа. Вся технология подходит любому основанию.

Деревянное основание

Установку лаг под деревянные полы можно выполнять в самых разнообразных строениях. Это может быть дом из кирпича, дерева или ЖБ-панелей. Данный тип основания требует грамотного подхода и учета климатических особенностей.

В качестве основания можно брать клееную фанеру или ОСП-плиты. Такая конфигурация позволяет разложить в свободном пространстве специальный утеплитель:

При наличии утеплительного материала следует позаботиться о гидроизоляции.

Первый этап установки – это снятие замеров и нанесение разметки. Приготовив все необходимые инструменты, можно постепенно устанавливать лаги. Совет профессионалов – новичку никогда не стоит спешить. Исправление ошибок значительно продлит процесс укладки пола.

Установка начинается с края комнаты. С помощью металлических угольников можно ускорить работу, а также сделать конструкцию максимально устойчивой. При регулировке одного конца лаги нужно ориентироваться по отметкам на стене. Если не докручивать саморезы крайних брусьев, в дальнейшем их можно будет подрегулировать относительно плоскости.

После установки крайних изделий следует натянуть нити или веревку. По ним и производится монтаж остальных брусьев.

После фиксации изделий нужно разложить всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.

Бетонное основание

Стоит сразу же подчеркнуть, что такой тип основания отличается большой трудоемкостью, дороговизной и сложностью в монтаже. Ни в коем случае нельзя допустить прямого контакта деревянной конструкции с бетоном. Если это правило не будет соблюдено – полы достаточно быстро выйдут из строя.

Защита дерева подразумевает применение специальных составов – пропиток. Эти химические вещества показали себя с наилучшей стороны, поскольку такая обработка позволяет материалам служить долгие годы. Экологично чистыми, правда, такие материалы уже нельзя назвать.

Как правило, лаги укладываются прямо на бетон по всему периметру комнаты. Исходя из этого, хозяевам нужно потратиться на дополнительную гидроизоляцию.

Наиболее подходящим крепежным материалом считается металлический угольник. При помощи этой детали можно отрегулировать расстояние между древесиной и основанием.

В зависимости от длины лаг делается разметка. Затем по ней нужно просверлить отверстия, чтобы укрепить угольники. После этого крайний брус наживляется на металлические изделия и регулируется уровнем.

Нельзя исключать и вариант укладки брусьев прямо на бетон. Но в таком случае стоит воспользоваться изоляцией на битумной основе.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Монтаж лаг под фанеру

Таким образом, монтаж фанеры на лаги можно начать сразу после разметки и закрепления подкладок. Укладываются брусья параллельно стене с оконными проемами, чтобы находиться перпендикулярно поступающему в помещение солнечному свету. За расстояние между лагами пола под фанеру лучше всего избрать интервал в 40-50 сантиметров (прочитайте: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»). Только два крайних бруса у противоположных стен должны быть установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров.

Все остальные лаги следует закрепить на одинаковом расстоянии строго параллельно друг к другу. Высоту можно проверять по предварительно прочерченной по стенам линии горизонта. Ближе к центру комнаты определить, насколько поверхность ровная, поможет такой инструмент, как правило. Естественно, что все брусья должны иметь одинаковые линейные размеры, но для крайних лаг возле противоположных стен лучше всего задействовать брусья большие по ширине, чем те, что расположены между ними.

Закрепляются лаги на подготовленных подкладках при помощи шурупов. Крепеж должен быть утоплен в брус, чтобы шляпка не выступала на поверхности. Наверняка будет не очень эстетично, если уложенное напольное покрытие будет повреждено. На фото и при визуальном осмотре такой пол уже нельзя будет назвать качественным.

Еще более надежной конструкция становится, если после монтажа каждый деревянный элемент обмазать паркетным клеем или аналогичной смесью. Пространство между лагами желательно заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, керамзит или пенопласт. Также в пустотах прокладывают различные коммуникации. Сверху содержимое таких площадок закрывают пергаментом или битумной бумагой (подробнее: «Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть»).

Альтернативный способ закрепления лаг не требует использования прокладок. В этом случае лаги все также выравниваются кусочками рубероида, а закрепляются при помощи длинных анкеров или дюбелей, длина которых превышает толщину бруса на 5-6 сантиметров.

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Источник

Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр). Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией

Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Выбор древесины для лаг

Сибирская лиственница содержит много смолы, поэтому сопротивляется влажности
Опорные бруски делают из древесины, стали, железобетона, твердого ПВХ. Чаще используют первый вариант, т. к. он имеет множество преимуществ. К материалу предъявляют определенные требования по влажности, процент которой должен быть в пределах 12 – 18%, чтобы изделия сохраняли первоначальные качества во время установки и работы.

Покупают дерево с учетом факторов:

вес материала;
простота обработки ручным инструментом;
срок работы в конструкции.

Древесина должна сопротивляться влажности и не пропускать ее сквозь себя. Такими характеристиками обладают хвойные породы, например, сибирская лиственница. Древесина этого вида содержит в составе смолистые вещества, поэтому длительно эксплуатируется в сырых условиях без потери качеств. Лаги из этого вида древесины стоят дорого, поэтому используют хвойные стволы ели, сосны, пихты.

Хвойные породы хорошо пилятся в размер, сверлятся дрелью и не требуют особых усилий при обработке. Если их ставить, например, на ступени, материал стопчется быстро, но в условиях подпола истирающие нагрузки не действуют. Сосна и ель имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать вес полового настила, людей, мебели и оборудования. Средней по стоимости и качеству является осина, которая также хорошо сопротивляется увлажнению.

Выбирают древесину первого и второго сорта, но третий уже не подходит, т. к. имеет в теле сучки, которые могут выпадать и ослаблять прочность. В этой категории древесины также есть трещины, подгнившие области и посинение волокон. Геометрия бруса не должна нарушаться, не допускают скручивания, изменения толщины, отступление от формы прямоугольного сечения.

Готовые к укладке пиломатериалы проходят обработку антисептиками и антипиренами, чтобы уменьшить воздействие влаги, предупредить возгорание. Используют биологически активные средства против разведения грибков, микроорганизмов, плесени, гнили. В крайнем случае бруски пропитывают разогретой олифой 3 раза, при этом следующий слой накладывают после высыхания предыдущего.

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

Топор.
Правило (или уровень).
Перфоратор.
Электролобзик (или пила).
Дрель.
Шуруповерт.
Молоток-гвоздодер.
Ключ гаечный (размер: 13-14).
Доска.
Лаги (размеры: 50×50 мм).
Утеплитель.
Болты анкерные 1 см.
Саморезы 5 см.
Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
отличная звукоизоляция;
возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

Масляная пропитка.
Лак, предназначенный для паркета.
Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.