Опалубки бывают разборного и неразборного типа. Для опалубки домов с площадью до 200 м2, как правило, применяют съемную деревянную форму.
Для того чтобы оградить площадь заливки бетона, ее закрепляют крепкими колышками с внешней стороны. В форме также должны быть предусматриваются деревянные поперечные элементы через каждые 2 — 2,5 м и на углах по диагонали, для формирования температурных швов в отмостке.
Пошаговую инструкцию по самостоятельному устройству опалубки для отмостки вокруг дома найдете в статье.
Что это такое?
Это специальная сборная конструкция в роли формы для удержания бетонной смеси. Она может быть выполненной на производственном участке и быть многоразовой или ручным способом.
Для частного домостроения она выполняется из щитов и деревянных блоков, соединенных между собой. Все элементы фиксируют четко по схеме, в положении, гарантирующем максимальную герметичность конструкции, чтобы не допустить протекания бетона.
Конструкция собирается в виде беспрерывной дорожной ленты по периметру дома, с примыканием к цоколю или стенкам дома. Для пучинистого грунта между цоколем и отмосткой оставляют технологический промежуток.
Опалубка состоит из формообразующих, опорных, монтажных, технологических и прочих элементов для реализации проектных характеристик бетонной отмостки для определенного вида грунта.
К составной части опалубки относятся щиты, подкосы, балки и стойки. К ее изготовлению приступают после завершения основных работ по строительству дома, когда будет выполнена разметка отмостки и приобретены все стройматериалы.
Монтаж формы осуществляется по элементам вручную или с помощью приспособлений и механизмов. Монтаж/демонтаж элементов опалубки выполняют, согласно требованиям правил безопасности работ.
Демонтируют опалубку в строго установленное время в зависимости от типа конструкции, ее габаритов и глубины залегания пирога.
Когда и зачем она нужна?
Для строительства бетонной отмостки применяется мелко щитовая опалубка, которая составляется из малогабаритных щитовых конструкций: подпирающих, соединительных и крепежных весом до 50 кг. Поэтому их установка допускается ручным способом.
Изготовленная опалубка обязана обеспечить:
- прочность и геометрическое постоянство формы и габаритов под постоянным действием сборных и технологических напряжений;
- наименьшую адгезию к застывшему бетонному раствору;
- наименьшее число типовых элементов с возможностью укрупнения и перенастройки их в процессе возведения на стройплощадке;
- способность фиксации закладных компонентов с предназначенной точностью;
- быструю разъемность монтажных деталей с возможностью устранения зазоров;
- непроницаемость формообразующих поверхностей;
- сохранения температурного режима и влажности, достаточной для получения бетоном расчетной прочности;
- химнейтральность поверхностей к бетону.
Пенополистирольный короб
Отличительная особенность пенополистирольных коробов в том, что это не только отличный материал для опалубки. Пенополистирол сочетает также характеристики теплоизоляции, поэтому такая опалубка будет одновременно внешним контуром основания и утеплителем.
Понятно, что такой короб не отличается прочностью, но одноразовую заливку бетоном выдерживает. А в некоторых случаях этого вполне достаточно.
Сделать короб своими руками технически не возможно, потому что он производится методом заливки в специальных формах, где сразу обеспечивается гибкая круглая форма конструкции и все необходимые крепежные элементы.
Из чего можно делать?
Опалубка под отмостку, как правило, выполняется из дерева. Тем не менее в настоящее время рынок стройматериалов может предложить и другие материалы в виде листов фанеры, шифера и ДСП/ОСБ.
При установке съемной опалубки рекомендуется выбирать доску толщиной свыше 25 мм и длиной от 4 до 6 м, для того чтобы было меньше соединений.
Не стоить покупать дерево дорогих сортов, достаточно лиственных или хвойных пород, главное, чтобы кромки у досок были прямолинейными.
Если обработать материал антисептической пропиткой, то он может использоваться несколько раз. По стойкости и прочностью к перепадам влаги лучшее применение ели и сосны.
Главными преимуществами такого каркаса является невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести продолжительное время установки щитов и по их и необходимость дополнительного укрепления конструкция.
При использовании в качестве опалубки листов фанеры либо ДСП дополнительно потребуется брус для сборки и установки упоров с подкосами. Допустимая толщина таких щитов должна быть свыше 20 мм.
При этом, чем она больше, тем меньше бруса потребуется для создания жесткой конструкции. Для однократного каркаса применяют обычную фанеру, для многократного применения — ламинированную, водостойкую модификацию.
Основные преимущества такого материала — легкость и высокая скорость возведения. К недостатку водостойкой ламинированной фанеры относится ее цена.
Полимерные плиты — это новый материал, который стал применяться для многократного выполнения однотипных опалубочных работ. Для создания соответствующей жесткости конструкции требуется каркас из деревянного бруса либо профиля из металла.
Преимуществами такого способа изготовления каркаса является простота и возможность многоразового применения, недостатком — высокая цена.
Расходные материалы и инструменты для работы
Если соблюдать технологию опалубочных работ, то выбор материала практически не влияет на качество получаемой отмостки. Для создания опалубочного каркаса приготавливают такие материалы:
- доски или листы ДСП,
- брус,
- крепеж и проволоку для стяжек.
Для выполнения работ домашний мастер предварительно должен подготовить следующий инструмент:
- для раскроя дерева: пила и ножовка;
- для строгания — рубанок;
- разметочные устройства: рулетка или складной метр, линейка, угольник и стройуровень для выставления горизонтального уровня;
- сверлильный инструмент — электродрель.
Как рассчитать?
Конструкция обязана гарантировать надежность, твердость и постоянство формы и проектных размеров отмостки. При ее расчете принимают во внимание вертикальные/горизонтальные напряжения от самой массы опалубки, бетона и арматуры. Также нужно учитывать ветровые и динамические нагрузки на боковых элементах опалубки при выгрузке бетона.
Расчет деревянной опалубки состоит из нескольких разделов, поэтому требуется определить отдельно, в каком количестве нужны будут доски, брус и скрепляющие элементы.
Пример расчёта для дома в плане 10х10 м на пучинистых грунтах для разных видов древесных изделий:
Определяют периметр каркаса по оси плана: 10*2+10*2 = 40 м.- Ширина ленты — 1 м.
- Высота пирога отмостки — 0,72 м.
- Высота опалубки с арматурной сеткой — 0,25.
- Площадь одной стены — 40*0,25 = 10,0 м2.
- Вся площадь стен каркаса — 20 м2
- Объем доски 3-го сорта с габаритами 25*100*6000 мм, цена 5300 за 1 м3:(20:6*0,1)*0,025 = 0,83 м3.
- Поперечные доски для температурных швов, площадь одной доски для опалубки 1 м: 1*0,25 = 0,25 м2, при установке через 2 метра и по углам, потребуется количество 40:2+4 = 24 штук, площадь поперечных элементов 24*0,25 = 6 м2, объем — 6*0,025 = 0,15 м3.
- Стоимость доски: (0,83+0,15)* 5300 = 5194 руб.
- Количество щитов фанеры ФСФ из березы 4-го сорта, толщиной 18 мм габаритами 3050х1525 мм, стоимость за 1 лист- 2400 руб.: 20 м2 /3,05 м х1,525 м = 4.2, принимаем 5 листов.
- Количество поперечных щитов фанеры для температурных швов через 2 метра и по углам в количестве: 40:2+4= 24 штук, площадь поперечных элементов 24х0,25= 6:3,05х1,525 = 1.28 округляем до 2 листов.
- Стоимость материалов ФСФ из березы: (5+2) х 2400 = 16800 руб.
- Расход на крепёж деревянных изделий и потери берут до 10 % от не обрезной доски — 0,83 х 0,1 = 0,083 м3.
- Стоимость деревянного крепежа: 0,083х 5300 = 440 руб.
- Проволока для стяжек диаметром 0,8 мм, цена 55 руб./кг: 10 кг.
- Стоимость проволоки: 10х55 = 550 руб.
- Общая стоимость материала для доски: 5194+440+550 = 6184 руб.
- Общая стоимость материала для щитов: 16800+440+550 = 17790 руб.
Технология изготовления своими руками
Технология возведения подобных конструкций подразумевает несколько стадий. Каждый из этапов довольно прост, имея под рукой пошаговую инструкцию, с ними может справиться даже неопытный строитель.
Разметка
Вначале следует подготовить площадку. Необходимо провести разметку ленточной конструкции. Использовать для этого можно колышки. Но и на этот счет предусмотрено несколько советов.
- Между колышками соблюдают расстояние в полтора метра.
- Глубина выкопанных траншей напрямую зависит от разновидности грунта. Минимальная глубина – примерно от 0,15 и до 0,2 м. Если же работа ведется на пучинистом грунте, глубину увеличиваем (0,3 метра).
Разметка значительно упрощается, если производить ее в следующие этапы.
- Вбиваем колышки по углам строения.
- Устанавливаем маячки между основными колышками окружности дома.
- Натягиваем шнурок и объединяем колышки в единую конструкцию.
На этой стадии мастера рекомендуют использовать герметизирующий состав, чтобы провести отделение фундамента и защитного покрытия. Затем можно формировать уклон конструкции. Для этого прокапывается траншея, где глубина первой части больше другой.
Создание опалубки
Для сооружения опалубки будут нужны доски. Сразу нужно сделать отметку высоты создаваемой подушки. На углах короб скрепляется металлическими частями. Если не хотите разбирать опалубку после завершения работ, то лучше предварительно обработать древесину антисептиком и завернуть доски в рубероид.
Обустройство подушки
Чтобы отмостка была построена по необходимым стандартам, следует заняться подготовкой основания для нее в первую очередь. Основание может быть как глиняным, так и песчаным. Толщина песочного слоя достигает до 20 см. Лучше всего производить укладку подушки не в один слой, а в несколько. Каждый слой нужно трамбовать. В итоге нужно выровнять засыхающий раствор.
Гидроизоляция
Гидроизоляция производится при укладке рубероида или другого подобного материала в несколько слоев. Специалисты при гидроизоляции советуют следующее.
- Чтобы получился компенсационный шов, материал следует слегка «отвернуть» на стену.
- Рубероид либо его аналог укладываются прямо внахлест.
- Если запланирована установка дренажной конструкции, то ее следует устанавливать вплотную к получившемуся «гидрозатвору».
Армирование, заливка и сушка
От слоя щебенки укладываем металлическую сеть над уровнем в 3 см. Шаг составляет примерно 0,75 м. Затем замешиваем бетонную смесь и заливаем ее одинаковыми порциями в секции опалубки. Слой смеси должен равняться уровню края короба из досок.
После заливания раствора стоит проткнуть засыхающую поверхность в нескольких местах. Благодаря этому из конструкции выйдет лишний воздух. Для правильного распределения смеси можно применять гладилку или правило. Увеличить сопротивляемость бетона можно пожелезнением поверхности. Для этого она укрывается сухим ПЦ 400 в толщину 3-7 мм. Делать это нужно спустя 2 часа после заливания.
Чтобы избежать растрескивания состава, мастера рекомендуют обрызгивать его водой несколько раз в день
Чтобы правильно залить отмостку, важно, чтобы поверх бетона не пошли трещинки
Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству каркаса
Как правило, обустройство опалубки начинается после окончания фасадных работ по дому. При этом откладывать этот процесс недопустимо, поскольку даже сравнительно небольшое скопление влаги около фундамента, станет источником его разрушения.
Монтаж такой конструкции выполняют только в сухую погоду и плюсовых температурах воздуха от +5 до +25 С, считается, что лучше всего его выполнять в конце летнего периода при сухой погоде.
В случае, когда температура воздуха более высокая, то конструкцию деревянной опалубки периодически смачивают водой, чтобы древесина не поглощала влагу из бетонного раствора.
Монтаж съемной опалубки:
Прежде чем выставить форму, выполняют ее разметку. По ее ширине, у углов постройки устанавливают колышки и к ним закрепляют веревку. При этом контролируют, чтобы ширина ленты по периметру объекта была одинаковой.- По периметру конструкции на глубину пирога отмостки выбирают грунт, удаляют корни кустов и деревьев, чтобы они не деформировали и разрушали отмостку.
- Выравнивают основание выемки, и тщательно утрамбовывают дно подручными средствами либо виброплитой.
- Наслаивают пирог отмостки до арматурной сетки.
- С внешней стороны веревки на расстоянии 1,5-2 м вбивают деревянные колышки.
- Между веревкой и кольями располагают длинные доски ребром вверх, создавая конструкцию по высоте выше планируемой отмостки с бетонным покрытием.
- Фиксируют доски при помощи саморезов, прикручивая их к кольям и распоркам.
- Места монтажа элементов и углов усиливают дополнительными стойками из бруса или стального уголка.
- Укладывают арматурную сетку.
- Поперек конструкции через 2 м друг от друга также ставятся компенсационные доски толщиной 25 мм с прорезями, чтобы вошла армирующая сетка.
- После того как бетонная отмостка застынет, опалубку убирают.
Несъемная конструкция опалубки не снимается после выполнения бетонных работ, поскольку она является частью конструкции. Для нее применяют бордюры, которые вкапываются по периметру формы. При этом верх их должен быть выставлен на высоту бетонной заливки.
Когда бордюрные камни будут уложены, выполняют гидроизоляцию, укладывают армосетку и заливают пирог бетонным раствором.
Как демонтировать?
Для выполнения высококачественной отмостки очень важно не только грамотно установить форму, но и правильно определить время демонтажа, тем самым выдержав соответствующую технологию.
Безупречным для снятия деревянной конструкции считается период, в течение которого бетон набирает окончательную прочность. Этот срок равен примерно 28 дней, а более точно зависит от температурного режима, в котором выдерживается отмостка.
Порой дожидаться этого срока нет возможности, а иногда даже и нецелесообразно. Чтобы пораньше убрать форму, надо понимать, от чего зависит скорость формирования строительного бетона.
Главными факторами, воздействующими на этот процесс, считаются атмосферные условия, сортовая прочность бетона, проектная нагрузка на бетонную стяжку, и объем воды в нем.
На скорость формирования строительного бетона воздействуют ингредиенты в его составе: щебень и керамзит, которые в разы сокращают период схватывания раствора. Также ускорить срок созревания строительного бетона может периодическое смачивание отмостки водой либо покрытие полиэтиленом.
Однако все же самым важным критерием ускорения являются погодные условия. Допустимый интервал снятия опалубки при температурных режимах:
- 0 до +10 С через 15 дней;
- 10-15 С через 5-7 дней;
- 20-25 С через 4 дня;
- 30-35 С через 2 дня.
Алгоритм демонтажа опалубки отмостки:
- начинают процесс с наименее нагруженных зон: углов, поскольку тут бетонный раствор раньше застывает;
- после этого процесс выполняется сверху вниз, убирают все откосные элементы;
- снимают металлическую стяжку щитов либо другой крепеж;
- снимают продольные доски или щиты.
Если доски предварительно обрабатывались маслом либо, укрывались пленкой, то деревянные элементы будут сниматься без особенных трудностей.
Заливка раствора
Заливка и разравнивание раствора
Порядок заливки раствора:
- Так как слой бетона имеет небольшую высоту, правильная заливка отмостки производится за один прием
- Деревянные поперечные бруски служат при заливке маяками, с помощью которых бетон выравнивается. Для этого используют металлическое правило (инструмент в виде длинной металлической рейки) или ровную доску
- Во избежание образования пустот после заливки раствор уплотняется лопатой или металлическим штырем
- После заливки бетон закрывается пленкой или влажной тканью и оставляется на неделю для просыхания. В течение всего этого времени его периодически (лучше пару раз в день) поливают водой. Это обеспечит равномерное просыхание бетона и предохранит его от появления трещин
- Снимают опалубку не раньше чем через неделю. Но полностью бетон набирает силу только спустя месяц
- Для усиления гидроизоляционных свойств бетона после полного схватывания раствора его лучше зажелезить. Сделать это можно и через пару часов после заливки по еще влажному раствору. Для этого его посыпают сухим цементом М400 небольшим 3-7-миллиметровым слоем и равномерно распределяют по поверхности
Заливать цементный раствор на слой песка крайне не рекомендуется. Такая отмостка обязательно даст усадку и пойдет трещинами. Поэтому подушку изготавливают из смеси песка и щебня. Чистый песок используется лишь для выравнивания при изготовлении отмостки из брусчатки.
Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы
Возможные ошибки монтажа и демонтажа
Вне зависимости от применяемых стройматериалов и довольно простой технологии, при монтаже/демонтаже формы зачастую допускаются ошибки, которые ведут к нарушению целостности отмостки.
Главные ошибки, допускаемые при сборке опалубки:
- Неудовлетворительное качество крепления компонентов формы.
- Близкое нахождение опорных кольев от конструкции.
- Отсутствует гидроизоляция.
- Отсутствует резерв по высоте.
- Смещение формы по вертикали.
- Установка древесной формы на неустойчивом грунте без дополнительной фиксации.
- Установка формы на неровном участке.
- Неправильная дистанция между опорами, обвал выработки при заливке бетонной смеси.
- Применение низкокачественных клиньев, которые разламываются при интенсивной нагрузке.
- Применение стройматериалов, несоответствующих нормативным требованиям и не имеют необходимой износостойкости.
С тем, чтобы избежать любые из упомянутых проблем, необходимо выбирать доски для установки опалубки согласно требованиям ГОСТ, они должны быть одинаковой толщины с размерами не менее, чем указано в технологической карте возведения отмостки или проекте.
Серьезные недостатки в целостности стен деревянной конструкции — отверстия от сучков или большие трещины — закрывают фанерными или стальными заплатами. Узкие щели до 15 мм можно забить мелким щебнем, тогда бетонный раствор просачиваться не сможет.
После завершения установки, деревянные элементы опалубки рекомендуют полить водой, дерево намокнет, разбухнет и возможные щели между элементами существенно станут меньшими.
Назначение отмостки
Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.
Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:
- защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
- несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
- придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.
Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.
Расценки на работы по возведению
Стоимость работ по сооружению опалубки для отмостки зависит от выбранной схемы, материала и габаритов конструкции. Обычно она отдельно не калькулируется и входит в стоимость строительства отмостки.
Из практики известно, что трудоемкость таких работ достигает до 40% трудоемкости работ по возведению отмостки, а стоимость находится в диапазоне 10 до 20% от стоимости бетонируемой поверхности.
При этом, чем выше уклон, тем стоимость выше, поскольку сложнее создать условия для правильного и устойчивого положения форм.
Кроме того на цену влияет многоразовость использования опалубки. Как правило, строители имеют собственную форму из ламинированной фанеры, что позволяет сделать дешевле стоимость установки/демонтажа.
Цены также разнятся в зависимости от региона возведения отмостки и выбора материала, например, стоимость сборки/разборки опалубки за 1 м2:
- Москва и Московская область: доска — 250 руб., щит- 350 руб.;
- Ленинградская область: доска — 200 руб., щит — 290 руб.;
- Воронеж: доска — 180 руб., щит — 260 руб.;
- Челябинск: доска — 220 руб., щит — 310 руб.
Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.
