Полы в бане своими руками, особенности устройства

Пользование баней невозможно без водных процедур разного типа. Отработанная вода обычно выливается прямо на пол, откуда она уходит в заранее подготовленную систему слива. Ее конструкция, как правило, известна только владельцу и мало интересует рядовых пользователей.

Однако, рано или поздно любой человек может столкнуться с проблемой строительства собственной бани, где придется создавать все необходимые системы. Среди них наибольшей важностью отличается система водоотведения. Поэтому, иметь представление об устройстве и разновидностях слива в бане весьма полезно, а иногда — необходимо.

Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

5/5 — (1 голос)

Делаем деревянный пол в бане своими руками

Для изготовления деревянного напольного покрытия в бане используют специальные половые доски, которые размещаются на лаги, представляющие собой специальные поперечные балки.
Более наглядно описать процесс строительства деревянного пола можно с помощью следующих последовательных этапов:

На начальном этапе необходимо изготовить яму по всему периметру парного помещения, которая должна иметь глубину 40–60 см. Далее берется бетонный раствор, которым заливают края ямы и основание. Обычно на это уходит примерно 10 литров бетонной смеси. Дождавшись полного затвердевания бетона, что обычно требует 3–4 дня, можно переходить к укладке на основание пола слоя щебня и песка толщиной 5 см. Его обязательно необходимо хорошенько уплотнить.

Закончив устройство песчано-щебневой подушки, на нее устанавливают специальные кирпичные столбики сечением 25 x 25 см, которые будут служить поддержкой для деревянных лаг

При строительстве этих столбиков особое внимание нужно обратить на то, чтобы они выступали над уровнем земли примерно на 2–3 см.

В качестве материала для устройства деревянного протекающего пола можно использовать и необрезные деревянные доски с гладкой наружной поверхностью. Вначале их необходимо подогнать под размер в соответствии с размерами основного строения

После этого их можно укладывать на лаги. В процессе укладки первой доски нужно учесть, что от стены должен быть обеспечен зазор для вентиляции примерно 3 см. Поэтому крепление первой необрезной доски осуществляется с учетом этого требования. Все остальные доски крепятся с зазором, равным 5 мм. Для увеличения срока службы пиломатериала его обрабатывают двойным слоем олифы или другим защитным материалом.

При устройстве не протекающего пола на лаги укладывают специальные деревянные брусья сечением 50 x 50 см. На них впоследствии будет смонтирован черновой пол с гидроизоляцией. Эта конструкция будет включать в себя несколько слоев для обеспечения выравнивания и утепления пола перед завершающей укладкой досок чистового пола. В процессе монтажа чернового пола разрешает брать обрезные нестандартные доски, предварительно обработанные антисептиком и олифой. После укладки черновых досок на них размещают утеплитель, в качестве которого можно использовать рубероид и пенопласт толщиной 10 см. Прямо на них укладывают дополнительный слой рубероида.

Закончив работу по устройству чернового покрытия, можно переходить к укладке шпунтованных досок толщиной 15–20 см. Все доски крепят на лаги с помощью нескольких гвоздей или их можно прикрутить саморезами. Обычно на монтаж одной доски достаточно 3–5 саморезов или гвоздей. Но при расчете их количества обязательно нужно учитывать толщину досок.

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно, объем ямы должен быть немного больше.

Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая

Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами

В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно

В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).

После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90о).

Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.

Пример выполнения слива для бани из старых шин

Способы перекрытия полов в бане: какому варианту отдать предпочтение

В зависимости от пожеланий и возможностей хозяина, баню можно сделать совсем простенькой – деревянный сруб, состоящий из предбанника и парной, а можно построить и настоящий банный комплекс с предбанником, парилкой, моечной и помещением для отдыха.

Насколько большой будет ваша баня, решать только вам

Если речь идет о строительстве небольшой деревянной баньки, пользоваться которой можно будет только в теплое время года, то целесообразно и пол выполнить из дерева. В случае строительства капитальной бани из кирпича, лучше укладывать надежный бетонный пол с гидроизоляцией и водоотводом. Такая кирпичная баня будет пригодна для пользования как летом, так и зимой, что существенно повышает ее функциональные возможности.

Полная схема канализации и вентиляции в бане

Еще одним замечательным вариантом с точки зрения практичности и красоты является укладка керамической плитки на пол. Этот материал долговечен и прост в уходе. Кроме того, на современном рынке представлен широкий выбор различных дизайнов плитки, что позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Чтобы избежать скольжения пола в процессе эксплуатации и чрезмерного перегрева, на кафельные плиты лучше положить съемные деревянные решетки. Как известно, затирка между швами легко подвергается гниению из-за высокой влажности. Чтобы этого не происходило, кафельный пол следует обрабатывать специальными антисептическими средствами.

напольная плитка

Плитка на полу в парной

Что нужно сделать до начала строительства

Горловина засыпанной грунтом ямы

Все знают, что сооружение любого объекта или коммуникации нужно начинать с проектирования. Не станет исключением и сооружение очистного сооружения для бани.

Оценка УГВ

Прежде всего, нужно узнать на каком уровне залегают грунтовые почвенные воды. Если этот уровень достаточно высок, то от строительства традиционной сливной ямы придется отказаться, поскольку ее будет заполнять почвенная вода.

Как можно определить, на каком расстоянии от поверхности залегают почвенные воды? Как правило, для получения этой информации необходимо производить гидрогеологическое исследование, включающее бурение штуфов. Однако предварительную оценку положения можно произвести и старинными народными методами:

Если поблизости имеются колодцы, то по уровню находящейся в них воды можно сделать вывод об УГВ.
Еще одна примета – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым нужна влага в больших количествах. Например, хвощи, мать-и-мачеха, камыш, осока и пр.

Кирпичная сливная яма

Определение объема камер и другие нюансы строительства

Объем приемных камер зависит от того, насколько человек рассчитана баня — сливная яма должна быть тем объемнее, чем большее количество людей будет пользоваться помывочной.

При недостаточном объеме ямы, сточные воды просто не поместятся в ней и потекут через край. Также, следует оценить качество грунта на участке, от этого зависит, нужно ли будет проводить укрепление краев ямы.

Место расположения очистного резервуара следует определить заранее. Как правило, рекомендуется размещать яму на расстоянии 2-2,5 метров от бани. В противном случае, будет сложно построить трубопровод с необходимым уклоном.

Как правильно укладывать дощатый пол в парной

Заранее важно рассчитать расход и нарезать пиломатериалы. Выполняется трамбовка грунта

Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой

Выполняется трамбовка грунта. Укладывается рубероид в несколько слоев. Стыки промазываются битумной мастикой.

Установка балок

В бревенчатой постройке под парилку пол делается на возвышении. Для этого рекомендуется подкладывать брус 7*10 см. Выкладывается по всему периметру. За счет этого повышается прочность основания. Основная часть нагрузки приходится именно на брусья.

Расстояние от брусьев до лаг ‒ от 1 см. Когда сруб даст усадку, такой зазор защитит сооружение от деформации.

Дальнейший порядок следующий:

Балки равномерно распределяются по всему полу. Те, что находятся по центру, удерживаются опорой на две стенки, которые находятся напротив. Дополнительное усиление ‒ два больших столба.
Фиксация балок с основанием выполняется анкерами. Сечение ‒ 12 мм, длина ‒ от 14 см.
Проделать отверстия ‒ ответственная процедура, которая требует аккуратности. Иначе есть риск растрескивания установленной конструкции.
Крепеж выполняется сквозь брус или сверху него. Когда анкер проходит через брус, длина берется на пару сантиметров меньше.
На 1 балку хватит 4 анкера.
К опоре фиксация проводится металлическими уголками размерами 6*6 см. Балка соединяется сначала саморезами с уголком, с опорой ‒ шурупами.
С каждой стороны балки ставится по 1 элементу крепежа.

Верхняя линия под плинтус должна быть минимум на 5‒10 мм ниже, чем порог. Отмечается расположение досок, направление наклона от одной стены к другой.

Монтаж лаг

Производится сверху балок согласно разметке. Если нужно, то лаги подрезаются. Формируется уклон (не более 2 см) в сторону слива.

Элементы крепежа ‒ перфорированные уголки из металла. Прекрасно выдерживают большие нагрузки. Имеют много отверстий для удобного подбора угла фиксации. Поэтому не стоит в каждый из них вставлять саморез. С каждой стороны хватит до трех штук. Крепятся сбоку и снизу, увеличивая прочность сооружения.

Если на поверхности лаг замечены сучки, другие дефекты, то в этом месте крепеж не проводится.

Сверху лаг рекомендуется настелить гидроизоляционный материал с напуском от 20 до 30 см, чтобы потом прикрепить к настенной гидроизоляции.

Еще один вариант фиксации лаг ‒ использование лагодержателей по принципу шип-паз.

Опытные строители крепеж лаг выполняют по натянутой веревке, чтобы соблюсти уровень и ускорить процесс.

Обрешетка

К лагам гвоздями прибивают деревянные рейки или куски тонких досок. Сверху кладется утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата. Можно дополнить изоляционной фольгой.

Используемые рейки пропитываются защитным антисептиком.

Укладка доски

Выполняется в такой последовательности:

Щели между уложенным утеплителем и деревянными элементами проходят монтажной пеной. По возможности остатки выступившей пены не надо срезать, иначе в поры попадет вода и пена потеряет свои защитные свойства. Обрезать необходимо только, если пена становится препятствием для крепежа досок.
Доски нарезаются требуемых размеров. Если углы помещения не одинаковые, то каждый из деревянных элементов вырезается отдельно.
Все отрезанные доски отмечаются номерами, чтобы не запутаться.
Торцы каждого пиломатериала должны вплотную входить в проемы сливного лотка. Подгон под размеры проводится вручную.
Укладываются на пол доски по номерам. Проще всего работать с сухим деревом. Если же сырье напиталось влагой, то придется каждый элемент притягивать к другому.
Доски крепятся с двух краев метизами, гвоздями, саморезами (на выбор), но предпочтительнее и быстрее – метизами.
Длина крепежных элементов зависит от толщины дерева.
При использовании гвоздей длина берется равной двум толщинам досок.
Запениваются зазоры между стенами и полом.
Крепятся плинтуса (деревянные или пластиковые) на маленькие гвоздики, саморезы.
Укладка шпунтованного сырья делается в пазы. Саморезы должны плотно заходить в дерево.

Между лагами и досками оставляется зазор до 3 см для лучшего проветривания, быстрого просушивания пола и длительной эксплуатации.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Контролировать угол наклона сливных труб можно не измеряя градусы наклона, а учитывая разницу уровней каждых последующих участков уложенных труб. Для оптимально стока достаточна разница в уровнях в 2 см на каждый метр, с понижением той части трубопровода, которая ближе к колодцу/септику/канализации.

Видео по теме планирование канализации в бане

Устройство деревянных полов в бане: особенности и рекомендации

Устройство деревянного пола в бане имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести сравнительно небольшие финансовые вложения и простоту установки. А главным недостатком выступает недолговечность дерева вследствие высокого уровня влажности и температурных перепадов деревянный пол может начать гнить и его придется перестилать заново.

Пол на лагах в бане

При устройстве деревянных полов в бане лучше использовать доски из хвойных деревьев – сосны, пихты, лиственницы и других. Благодаря высокому содержанию смол, такая древесина более устойчива к влажности, а эфирные масла, которые выделяются из дерева, будут полезны с точки зрения терапевтического эффекта

Немаловажно и то, что доски из хвойных деревьев при увлажнении не становятся скользкими, это обезопасит моющихся от падения

Видео – Пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане можно сделать протекающим и непротекающим.

Непротекающий пол укладывается на бетонную стяжку с наклоном под небольшим углом. Наклон делается для того чтобы вода могла свободно стекать, после чего она отводится в специальный отстойник.
Протекающий деревянный пол представляет собой дощатый настил, в котором формируются зазоры шириной около 3 мм для отвода воды. Главным его преимуществом является возможность снятия и просушивания, в результате чего такой пол не будет загнивать и прослужит дольше.

При устройстве протекающего деревянного пола в бане следует предусмотреть наличие просвета под ним. Рекомендуется оставлять около 50 см свободного пространства – таким образом воздух сможет свободно и со всех сторон обдувать дощатый настил.

Уклон для стока воды формируется под деревянным полом, на глиняной или цементной поверхности. Там же предполагается наличие приямка, по которому стекающая вода будет отводиться в фильтрующий колодец. Для формирования наклонной линии используется гравий, который равномерно укладывается под глиняный слой. Если стяжка выполняется из цемента, приямок следует обязательно уплотнить гидроизоляцией.

Устройства слива в полах

Для улучшения вентиляции досок протекающего пола можно пользоваться поддувалом каменной печи, если оно установлено под полом, а также сделать отвод воздуха из-под пола на крышу с помощью асбестоцементных или пластиковых труб.

Полы из дерева не рекомендуется покрывать краской или обрабатывать какими-либо составами. Долговечности дереву это не прибавит, а то, что доски перестанут дышать – факт. Таким образом, вместо насыщенного и полезного для здоровья хвойного аромата в бане будет присутствовать стойкий запах химических растворов. Дерево в любом случае подвержено тлению, поэтому оптимальным вариантом является тщательная шлифовка досок перед использованием в строительстве.

Преимущества и недостатки приспособлений канализационного слива

На сегодняшний день, существует огромное количество приспособлений для обустройства сливной канализации для бани. Они имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К ним относят:

Дренажный колодец. Он представляет собой глубокую яму, стенки которой заполнены фильтратом. Для этого используют песок, мелкий щебень, гальку.

Сливной колодец. Это большая емкость для сбора канализационных жидкости, в которой постепенно скапливаются отходы из бани. По мере наполнения её очищают при помощи специального оборудования или машины.

Достоинствами такой системы считаются: простота в процессе установки и обустройства сливной ямы, низкая стоимость. К отрицательным качествам можно отнести: частая чистка, неудобное месторасположение сливного колодца. Как правило, установка должна осуществляться в нижней точке участка.

Приямок. Он располагается под напольным покрытием бани. Сливные отходы собираются в этой яме и проходят самостоятельную очистку через фильтрат из материалов мелкой фракции.

К положительным качествам системы относят: низкую стоимость материалов, легкий монтаж. Недостатками подобного сооружения считаются: низкая пропускная способность, её можно использовать на песчаных и супесчаных почвах.

Грунтовая фильтрация. Это система, которая состоит из септика и нескольких труб. По ним проходит очищенная вода. Трубопровод прокладывается под определенным углом, благодаря которому вся жидкость будет самостоятельно стекать и впитываться почвой.

Достоинствами такой системы считают: её можно использовать для всей канализационной сети, с её помощью производится тщательная очистка жидкости от вредных примесей. Фото слива в бане отображает процесс фильтрации канализационных отходов.

Правильная последовательность монтажа деревянных полов

При установке деревянного пола следует строго соблюдать определённые нормы, расчёты производить точно и качественно. Например, слишком большое расстояние между лагами приведёт к постоянному скрипу, а отсутствие небольшого зазора между половыми досками станет причиной повреждения всего настила, когда древесина начнёт рассыхаться.

Доски укладываются непосредственно на лаги, которые, в свою очередь должны устанавливаться на небольшие опоры. В местах контакта лаг и фундамента необходимо монтировать дополнительный изоляционный слой, для такой цели подходит недорогой рубероид, но использовать необходимо не менее двух слоёв. Также, некоторые владельцы домом применяют растопленный битум, но его срок эксплуатации гораздо меньше чем у рубероида.

Последовательность монтажа деревянного пола:

Установка деревянных опор. Опоры являются основанием для дальнейшей укладки лаг. Для половой доски любой толщины используют брус с сечением 25 см. Но при изменении толщины, увеличивается или уменьшается расстояние между опорами. Отношение доски к закладным опорам:

при доске толщиной 19 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 70 см;
при доске толщиной 22 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 80 см;
при доске толщиной 29 мм, закладные опоры следует устанавливать не менее чем через каждые 90 см.

Следует знать, что деревянные опоры также должны иметь фундамент, обычно его делают из бетона, но некоторые владельцы частных домов предпочитают просто установить и утрамбовать небольшую насыпь.

Монтаж подполья. Если дерево не монтируется к бетонному полу, а под ним расположена земля, то следует только узнать качество грунта. Если земля рассыпчатая, и способна выполнять роль фильтра, то достаточно будет сделать отсыпку из гравия, также можно сделать смесь из гравия и песка.

Толщина слоя должна составлять не менее 25 см, но до лага следует оставить свободных 10-12 см. Если хозяин дома не планирует делать протекающий сток, то всю поверхность земли можно засыпать керамзитом. Расстояние от керамзита до лага называется вентиляционным зазором и должно составлять не менее 15 см.

Монтаж лаг. Основное правило при укладке лаг – это соблюдение идеального уровня, соответственно, необходимо подбирать ровный материал. Это обусловлено тем, что на лаги в дальнейшем будет укладываться половая доска. Если лаги не будут расположены горизонтально, то весь пол будет неровным.
Монтаж половой доски. На закреплённые и точно отмеренные лаги можно монтировать половую доску. Для начала её следует уложить и легко наживить, но не закреплять. Доскам необходимо дать время просохнуть, после чего можно совершать точную и окончательную подгонку. Расстояние между досками следует оставить не более 2-3 мм.

На доски, после завершения всех монтажных операций, можно устанавливать плинтус. Его надо твёрдо закрепить, без зазоров., иначе под плинтусом может скопиться влага, что приведёт к появлению плесени или гнили.

Устройство деревянного пола не займёт много времени, достаточно делать правильные и точные расчёты, иначе последствия потребует повторения всей процедуры заново. После окончания монтажа, доски необходимо оставить на несколько дней, а потом можно уверенно париться в своей бане.

Как выбрать подходящий материал

Современные трубы для организации водоотводной системы делают из высокопрочного пластика. Его срок эксплуатации 50 лет. Применяют трубы из:

Они не боятся воды, не ржавеют и не гниют. Легко собираются в систему, крепятся друг к другу просто и без особых усилий. Бывают разных размеров, среди которых обязательно найдётся необходимый в конкретных условиях.

И хотя трубы из чугуна прочнее и надёжнее, их в создании слива под баню практически не используют. Их тяжело перевозить и устанавливать, монтаж требует наличия специального оборудования, дополнительных инструментов и специалистов. В итоге получается затратное мероприятие, которого можно избежать.

Не рекомендуются к использованию асбестоцементные трубы. Внутри у них неровная поверхность, которая цепляет мусор. Особенно это опасно, если водоотводная система больше 10 метров.

Диаметр труб для парной со средней степенью эксплуатации – 11 см, для небольших бань достаточно 7 см.

Нюансы правильного выбора

Пред началом строительства бани важно пристально изучить все особенности обустройства настила и критериями его соответствия. Пред тем, как сделать пол в бане, хозяину придется выбрать способ отведения воды и материал для сооружения напольной конструкции

Его решения определяются индивидуальными предпочтениями и финансовыми возможностями. В большинстве загородных банных построек заливают бетонную стяжку или укладывают половую доску на подготовленные лаги.

Особенности настила полов из дерева

Для того, чтобы деревянный пол в бане долгое время не утратил своей эстетичности и технических свойств, специалисты рекомендуют выбирать доски из лиственницы. Подойдет и сосновая, березовая, ольховая или пихтовая. Иногда древесные породы могут совмещаться: чистовая отделка выполняется из дорогостоящего материала, а черновая делается из более дешевых материалов.

Деревянный пол в банеИсточник a.d-cd.net

Сырье для финишного покрытия готовится заблаговременно и непременно сушится. Когда не соблюдается это условие, деревянный пол быстро деформируется. Особенно из массивной доски. Сушат ее дольше, но вероятность избежать деформации не исключается. Чтобы предотвратить такие проблемы, укладывают тонкие брусья. Этот материал рассчитан на меньшие нагрузки, но это компенсируют поперечные лаги. Доска толщиной до 2,5 см меньше всего деформируется, поэтому считается лучшим решением для укладки лагов. Но самым оптимальным вариантом считается доска толщиной 4 см.

Настилают полы из древесных материалов поэтапно:

Основание покрывают несколькими слоями рубероида.
На определенном расстоянии по периметру фундамента укладывают массивные брусья, они покрывают все пространство будущего пола.
Прикрепляют бруски (черепные).
На брусья укладываются лаги (их подрезают в определенных местах для создания уклона к водостоку). Так создаются черновые конструкции перед тем, как утеплить пол в бане.
На лагах закрепляют влагозащитную мембрану (оставляя свободными концы до 0,3 м для их крепления к настенной гидроизоляции).
Слой изоляции укладывают между досками черновых полов. Оптимальным решением будет совмещение защиты от климатических воздействий. Для этого лучше всего использовать минерализованную вату.
Обустройство финишного покрытия выполняется шпунтованными досками.

Чистовое покрытие деревянных полов в банеИсточник pol-inform.ru

Зависит обустройство качественных полов от используемого материала и надежности его закрепления. Конструктивные элементы имеют такие варианты соединений:

Брусья на фундамент крепятся анкерными болтами (от 14 см).
Выполняют закрепление поверхностным или сквозным способом. В последнем случае анкер можно брать короче. На один брус четыре таких болта.
На опорные столбики брус крепят на саморезы или шурупы, используя металлические уголки.
Лаги скрепляются брусьями тоже с применением уголков. Если лаги используются не сплошные, соединительные места скрепляются еще влагодержателями.
Доску со шпунтами заводят в разные участки (саморезы «втапливают» глубоко в древесину, чтобы не препятствовали креплению).

Главным условием устройства деревянных полов в банных помещениях считается наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они нужны, чтобы древесина избавлялась от накопленной влаги. Правильно сделанные не протекающие полы служат до 10 лет.

Заливка бетонного полаИсточник a.d-cd.net

Особенности заливки бетонных полов

Для того, чтобы забетонировать полы в бане, в парной и мойке, нужно выполнить поэтапно такие действия:

сделать песчаную подушку на грунтовом основании, выставить дощатую опалубку;
приготовить основание для бетонной смеси (смешать цемент с песком и гравием и добавить воду до получения жидковатой однородной массы;
залить бетон ровным слоем более пяти сантиметров;
на созданную основу выставить каркас жесткости;
армировать пространство в опалубке;
залить остальной бетонной массой опалубку до верха (чтобы придать однородность, бетон можно утрамбовать при помощи вибратора;
бетон необходимо хорошо просушить вс течении нескольких недель.

Особенности внутридомовой системы

Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части

Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения

Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

Как отвести влагу в парной

Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

Способы	Обустройство	Плюсы
Проливной пол.	Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы.	Это один из самых простых вариантов организации стока.
Более сложный метод предусматривает слив через отверстие.	В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости.	Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

Обустройство других помещений

Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором. Канализационный вывод унитаза и раковин (моек) базируется на типовой конструкции, подобной той, которая используется в доме (квартире). На отводящей трубе устанавливается сифон, обеспечивающий гидрозатвор для защиты от запахов из канализации.

Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

Специфика монтажа внутренней канализации

Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

Монтаж проводится в следующем порядке.

Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

Создание гидроизоляции для пола

Задумываться об устройстве гидроизоляции необходимо ещё на первом этапе строительства бани своими руками. Ведь постройке необходима хорошая защита от влаги и снаружи, и внутри. Особенно внимательно нужно подходить к решению создания гидроизоляции если речь идёт о бане.

Слив необходимо расположить в самом низком месте, так мы сможем добиться своевременного устранения скопившейся воды. Для этого следует пол слегка «скосить» в одну сторону, это можно сделать с помощью заливки цементной стяжки. Далее, стяжку необходимо выровнять, при этом нужно придерживаться незначительного уклона.

Прежде чем наносить раствор гидроизолятора, следует хорошо очистить бетонный пол от различных загрязнений и пыли, потому обработать его поверхность грунтовкой. Как только грунтовка высохнет, поверх неё требуется нанести гидроизолятора (строительная смесь).

Существует ещё способ устройства гидроизоляции полов своими руками – это оклейка. Первым делом нужно подготовить бетонный пол, для его на него наноситься в несколько слоёв мастика, на которую укладывается рулонный изолятор. Отделочный материал кладут или настилают на рулонный изолятор.

Теперь вы знаете как правильно сделать полы в бане своими руками.

Ответы на часто задаваемые вопросы при устройстве пола в бане своими руками

Чем лучше обработать настил в бане? Если в вашей бане деревянный настил, то его лучше вообще не обрабатывать и не подвергать окраске чтобы не лишить его возможности «дышать». Если вы всё такие решите покрасить или обработать деревянный настил, тогда приготовитесь к тому, что вам придётся дышать химией. Это представляет опасность для здоровья. Лучше всего отшлифуйте древесину, так она будет значительно быстрей просыхать от воды. Рано или поздно деревянный настил в бане всё равно начнёт гнить, и с этим уже ничего нельзя поделать.
Какой нужно делать высоту настила в бане? Лучше всего если вы сделаете пол так, что он располагался выше земли примерно сантиметров на сорок. Если в бане будет натуральный настил, тогда для этого вам потребуются доски, толщина которых будет составлять от двадцати пяти миллиметров до тридцати восьми. Также можно улаживать доски шпунтованные, их толщина тоже должна составлять от двадцати пяти до тридцати восьми миллиметров. Не забудьте положить лаги на кирпичные столбики.
В чём состоит различие организации настила в русской бане от других видов бань? На самом деле устройств настила что в русской бане, что в другой, осуществляется одинаково. Здесь каких-то принципиальных отличий не существует.
Из чего нужно делать стяжку пола? Стяжку можно осуществить с помощью уже готовых смесей или сделать смесь самим: цемент марки 500, жидкое стекло, вода и песок, всё ингредиенты нужно хорошо перемешать, вот и всё, смесь для стяжки пола своими руками готова. Если всё будет сделано правильно, тогда ваш бетонный пол прослужит очень долгое время.
Как сделать слив в бане? Вопрос с организацией слива следует решать ещё до того, как будет настелен пол. Нужно сделать пол из бетона так, чтобы образовался незначительный уклон по направлению к сливному отверстию, далее его соединяют с трубой, по которой вода будет стекать в выгребную яму.

Какой вид канализации выбрать для бани

В частных ломах и загородных коттеджах центральное водоотведение в виде централизованной канализационной сети встретишь не часто. Разве что в коттеджных посёлках, с застройкой по какому-то утверждённому заранее (генеральному) плану. В основном же все виды слива используемых в хозяйстве вод ограничиваются септиком (заводского изготовления или самодельным), более открытым его вариантом – сливным колодцем или вообще приямком, куда вода уходит благодаря сыпучему грунту – последний вариант предполагает очень низкий уровень грунтовых вод и мягкую, практически безморозную, зиму.

Критерии выбора канализационной системы

При выборе оптимального для конкретной местности устройства канализации для бани руководствуются такими моментами, как:

впитывающая способность грунта на участке, где строится баня, склонность к вспучиванию этого грунта, характеристики его сыпучести;
как далеко расположен естественный водозабор и насколько глубоко залегают грунтовые воды;
интенсивность использования бани и связанный с этим возможный объём стока;
разница в перепаде высот расположения бани и точки слива в колодец;
бюджет.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Для правильного обустройства сливного колодца его расположение и принцип действия нужно прикидывать уже на стадии проектирования бани. Главная задача при таком проектировании заключается в том, чтобы соотнести место расположения парной и моечного отделения с самим колодцем и с наклоном дренажной трубы, по которой будет осуществляться сток использованной воды.

Для семей, которые используют баню лишь на выходные и в которых численность членов семьи 3-4 человека, и объём сливной ямы может быть небольшим. Таким, чтобы откачивать сливную воду приходилось раз в 4-6 месяцев. А с учётом того, что во процессе помывки используются агрессивные для окружающей среды моющие средства (как бы они не позиционировались в рекламе по поводу безопасности) сливные колодцы для бань должны быть в максимальной степени герметичными в смысле проникновения использованной воды в окружающий колодец грунт.

Для этого стены таких резервуаров бетонируют или гидроизолируют от грунта каким-либо иным способом.

Сливной колодец

Сливными колодцами принято считать резервуары (ямы), полностью изолированные от окружающей среды. То есть использованная вода никуда не уходит, отстаивается с выпадением на дно твёрдых фракций, и лишь по прошествии какого-то времени удаляется (откачивается) из колодца.

Делаются путём выкапывания ямы землеройной техникой, гидроизоляция обеспечивается опусканием в яму бетонных конец с герметичным дном на нижнем и заделки стыков между кольцами.

Дренажный колодец

Вариант сливного, но без герметичного дна. Вместо него на самом нижнем уровне делается песчаная подушка, поверх которой насыпается мелкий гравий. Обустраивается в грунтах, не имеющих суглинистых и глинистых прослоек, что позволяет сточной воде проходить глубокую фильтрацию. Если же такие прослойки есть, то дренажный колодец на них служит накопительным.

Обустраиваются такие колодцы после оценки поглощающих свойств грунта и его пропускной способности за единицу времени. оценка производится после пробного бурения на выбранном под строительство участке.

Приямок под парной

Если баня будет эксплуатироваться сугубо в летнее время (или в период, когда температура воздуха держится в пределах от +4⁰С и выше) накопительным и утилизационным резервуаром для сливной воды под парной может служить простая яма, обустроенная прямо под полом парилки.

Поглощающий приямок

Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанное углубление в земле, на не менее чем 60% засыпанное фильтрующим материалом (песком, щебнем, керамической или кирпичной крошкой). Используется только при столбчатом фундаменте. В зимнее время в средней полосе и севернее эксплуатация невозможна – яма перемерзает и не будет впитывать и фильтровать сливную воду. Не допускается также частое использования бани с парной, у которой ёмкостью для слива вод служит такая яма, так как она не будет успевать впитывать воды.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

При невозможности подключения бани к централизованной канализации лучшим и экологически безопасным вариантом будет создание колодцев отстойников – одно- или двухконтурных.

В первом случае подводящая труба-тройник располагается выше такой же сливной (отводящей) трубы-тройника. В двухконтурном колодце-отстойнике, который обеспечивает ещё большую чистоту отстоянных вод, между второй и первой камерами делают перепускное отверстие. Очистка воды происходит под воздействием гравитации, благодаря которой взвесь и твёрдые частицы грязной воды постепенно опускаются на дно и образуют ил. А уже в нём под воздействием анаэробных бактерий происходит разложение вредных компонентов на простые нетоксичные соединения, вычищаемые со дна таких колодцев с определённой периодичностью.

Видео описание

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу… Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Видео описание

Установка дренажного колодца:

Грунтовая фильтрация

Это оптимальная водоотводная система, которую можно использовать как общую канализационную систему для всего участка. Сточные воды перемещаются по наклонным трубам в септик, там очищаются и распределяются по нескольким трубопроводам. Они проводят её на огород для организации орошения, или копят в подготовленном резервуаре. В некоторых конструкциях фильтрованная жидкость просто выливается в грунт и впитывается.

Достоинства грунтовой системы:

Недостатки:

Как происходит монтаж системы пошагово:

Периодически нужно будет менять гравийную прослойку (раз в 10-12 лет)

Проектирование проводится не только со стороны участка, но и внутри бани.

Материалы и конструкция

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
деревянный пол сооружается просто и дёшево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема утепления протекающего пола с отводом воды

Преимущества и недостатки протекающего пола

конструкция сооружается очень быстро;
непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне;
для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма, никаких других систем устанавливать не нужно;
не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция;
предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате);
чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить её при теплом климате;
если выбрать плохо обтёсанные доски или расположить их неровно, пол не будет надёжным;
недолговечность.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Септик, работающий в автономном режиме, является основным элементом системы грунтовой фильтрации. Он одновременно выполняет функции как отстойника, так и колодца, который распределяет воду. Исходящие от него трубы распределяют воду, прошедшую фильтрацию, по участку.

Существуют уже готовые конструкции септика, однако его довольно просто собрать своими руками. Обычно для этого используются пластиковые или металлические элементы. Отличным выбором также будет септик из бетона или кирпича.

Для того, чтобы изготовить септик своими руками, понадобятся бетонные кольца диаметром 1 м.

Процесс изготовления септика не сложен, но следует придерживаться определенной последовательности:

Сначала выкапывается яма глубиной 2-3 м. Расстояние от стены бани должно быть не менее 1,5 метра;
Далее на дно ямы необходимо высыпать слой песка, а также слой природного фильтрата. В качестве фильтрата подойдет битый кирпич;
Бетонные кольца опускаются в яму.

Готовый резервуар погружается в землю на глубину 1,3-2,7 м. Далее к нему подводится канализационная труба, которая должна находиться ниже уровня промерзания почвы.

Далее подготавливаются трубы. Обычно их диаметр не превышает 10-12 см. В качестве дренажных труб могут использоваться и обычные канализационные, достаточно лишь проделать в них отверстия.

Важно! Необходимо следить за тем, чтобы диаметр отверстий постепенно увеличивался от начала трубы до ее конца. Это обеспечит равномерный отток влаги.. Для того, чтобы правильно обустроить систему грунтовой фильтрации, необходимо следовать основным правилам:

Для того, чтобы правильно обустроить систему грунтовой фильтрации, необходимо следовать основным правилам:

Каждая из дренажных труб не должна быть длиннее 0,25 м;
Укладывать трубы необходимо ниже глубины промерзания грунта;
Дрены должны располагаться на расстоянии в 1,5-1,6 м друг от друга;
Траншея для прокладывания трубы должна быть минимум 0,5 м в ширину.

Слив в бане своими руками — пошаговое руководство:

Первым делом выкапываются траншеи с уклоном в 1,5-2 градуса. Делается это для того, чтобы прокладываемые трубы находились под уклоном;
Следом на дно траншеи выкладывается основа под трубу. Для каждого типа почв она отличается. Например, для грунта из глины на дно траншеи выкладывается песок толщиной 10 см, сверху – слой гравия такой же толщины;
После того, как укладка трубы произведена, сверху ее также следует засыпать слоем гравия;
На конце дрены устанавливается вентиляционная труба, высота которой не превышает 0,5-1 м. Сверху на нее устанавливается защитный грибок, во избежание попадания мусора в трубу.

Стандартная конструкция

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

При монтаже пола в бане важно соблюдать последовательной укладки материалов

Самая распространённая конструкция пола в бане (слои сверху вниз).
Финишное покрытие.
Дерево или бетон (финальный ряд).
Небольшое воздушное пространство.
Вагонка (маленький слой).
Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
Обрешётка.
Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
Черновой пол.
Деревянные балки под обрешётку.
Гидроизоляция (укладывается на землю).

Порядок укладки материалов при монтаже пола

Размеры и расположение

Есть множество вариаций на тему окна в парилке: размеры и расположение зависят от целей, предпочтений и даже «верований» владельца.

Количество окошек

Есть вариант сделать в парилке не одно, а целых два окошка, но оба – маленьких. Первое, которое можно назвать основным, это то, о котором речь шла выше – небольшое оконце, куда можно голову высунуть, чтобы малость остыть. А второе, размером еще меньше, можно сделать рядом с полком – для улучшения вентиляции именно этой зоны, которая обычно является застойной для влаги.

Вот еще вариант размещения окна над полком

Количество стекол

Одинарное стекло ставить резона никакого нет. Во-первых, даже жаропрочное будет подвергаться сильным перепадам температур в зимнее время. Двойное или стеклопакет имеют разделение уже упоминавшейся прослойкой воздуха. За счет нее перепад существенно сокращается.

РЕКОМЕНДАЦИЯ! Первое стекло можно сделать закаленным – оно высоких температур не боится (впрочем, в настоящей РБ их нет), а если разбивается, то на осколки с неострым краем. Внешнее стекло можно сделать зеркальным с односторонней видимостью.

Тем, кто задумывается о количестве пакетов, можно сказать так: смотрите на то, насколько холодные зимы в вашем регионе, если температура ниже -30, то лишних камер не будет. Второй момент – сколько вы согласны заплатить за окошко. Увеличивая число пакетов, вы увеличиваете стоимость. Добавьте еще закаленное стекло, и все станет ясно – хотите вы такое окно или нет.

Должны ли открываться и в какую сторону

Глухие окна (без возможности открывания) ставят исключительно ради света и простора. Мы считаем, что в бане они не слишком рентабельны. Все-таки лучше, когда окошки открываются.

ЗАПОМНИТЕ! По поводу стороны: дверь из парилки всегда открывается наружу, а окна – внутрь. (Хотя нам попадались и категоричнейшие утверждения, что окно должно открываться наружу.)

Форма геометрическая

Тут у владельца полная свобода выбора – квадраты и прямоугольники, ориентированные вертикально и горизонтально, с разным соотношением длины и ширины. Ради красоты можно поставить даже круглое окошко.

Никаких ограничений или правил, связанных с формой, не наблюдается. Все сугубо на ваше усмотрение.

Размеры

Оптимой считается окно, площадь которого рассчитана по следующим формулам:

Однако и тут нет никакого запрета на то, чтобы делать окна большего размера. К примеру, некоторые исходят при выборе размера из возможности использовать окно в парилке в качестве аварийного выхода в случае пожара. Тогда все определяют габариты пролезающего человека.

Небольшое окошко рядом с полком, легко открыть и проветрить

Расположение

Обычно окошко в парной делается над верхним полоком. Оно может располагаться либо посередине над полоком, либо ближе к голове, а то и вовсе – на стене, куда упирается торец полока (то есть прямо за головой паруемого).

Ну, а раз оно над полоком, то надо знать, как сам верхний полок отсчитывают. Можно считать от потолка: вниз 210 см – это уровень полочки для ног парующего, а от нее вверх 75-80 см – высота верхнего полока. Другими словами, 130-135 см от потолка.

Следовательно, окошко делается чуть повыше (= чуть поближе к потолку).

Другой вариант: выровнять верхний край окошка по высоте верхнего края двери в парную.

Относительно двери и печи: так как дверь и печь рекомендуется ставить по одной стенке, то окошко располагается на противоположной обеим. Это хорошо для залпового проветривания. Допустимо и расположение на перпендикулярной стене относительно той, где дверь и печка.

Ориентация по сторонам света

Никаких строгих рекомендаций на этот счет не существует. В практическом плане баню обычно советуют ориентировать входной дверью на юг. А если нет желания слишком быстро менять входную дверь, то располагать ее надо так, чтобы дожди не заливали, но это легко решается козырьком или верандой.

Так что от проекта зависит, куда выйдет внешняя стена парной. Но если есть выбор и желание любоваться закатным солнцем, то спроектируйте ее на западной стороне. Впрочем, это чистая эстетика.

Советы

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде

Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится. В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице. Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой

Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро. Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице. Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро. Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Вопросы и ответы

Рассмотрим несколько вопросов, которые возникают у неопытных пользователей чаще всего:

Какой материал лучше всего использовать при укладке фильтрующего слоя в приямок?

Опытные мастера рекомендуют делать двухслойную засыпку. Снизу укладывают керамзит, щебень или кирпичная крошка. Сверху насыпают слой песка. Он отделит слизь и взвешенные жирные частицы и замедлит заиливание дна и стенок приямка. При необходимости верхний слой засыпки можно заменить, увеличивая общий срок службы фильтрующего наполнителя.

Можно ли сливать сточную воду в канализационный септик?

Да, можно. Однако, надо учесть — объем стоков из дома достаточно велик. Если к нему добавится еще отработанная вода из бани, наполнение септика ускорится. Если в его конструкции не предусмотрен полный цикл утилизации отходов, придется чаще производить откачку.

Что лучше, фильтрующий колодец или поле фильтрации?

Поле фильтрации занимает много места, но долго сохраняет рабочие качества и не заиливается. Фильтрационный колодец — это практически точечный элемент, но его работа возможна только при наличии песчаного или супесчаного грунта, а слой донной засыпки быстро покрывается слизью и заиливается. Если площадь участка достаточно велика, выбирают поле фильтрации. Для обычных 6 соток можно использовать только колодец.

Можно ли сбрасывать стоки не в емкость, а выводить их в овраг или в кювет?

Можно, если их количество не слишком велико и не создает заметный урон окружающей природе. Однако, на всякий случай этот вопрос следует обсудить в местных органах управления, чтобы впоследствии не возникало никаких претензий и административных санкций.

Можно ли подключить стоки из бани в ливневую канализацию?

Да, можно. Однако, она имеется далеко не на всех участках, а также дачных или коттеджных поселках. Кроме того, ливневая канализация требует частой очистки и обслуживания, что ставит сливную систему бани под угрозу периодического временного выхода из строя.

Варианты слива воды из бани

Сливная яма из бочки

Но не у каждого есть под боком центральный коллектор канализации или канава во дворе, тем более, если баня будет эксплуатироваться зимой. В этом случае можно сделать сливную яму. Работа физически тяжёлая, хотя нанимать технику для этих целей, Вам никто не запрещает.

Выкапывается она на расстоянии 3-4 метров от фундамента бани. Глубина должна быть больше высоты промерзания грунта на 50-60 см. Объём выбирается в зависимости от размеров бани и от количества моющихся в ней людей.

При организации такого типа канализации следует учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если они близко подходят к поверхности, то ни о какой сливной яме речи быть не может. Она всегда будет наполнена водой, значит, слив из бани нормально работать не будет. В этом случае применяют другой вариант, но о нём позже.

Выкопав яму нужных размеров, на её дно засыпают дренажный материал. Здесь применяют керамзит, дроблёный гравий, колотый кирпич. Эти «камни» хорошо фильтруют и пропускают через себя воду.

При сыпучем грунте обязательно делают укрепление стенок ямы. Можно, и даже разумно применить геотекстиль. Простой и быстрый способ – поставить в вырытый котлован бетонные кольца, можно перфорированные. Таким образом, укрепив стенки ямы, мы уже получаем сливной колодец, который прекрасно справляется со своей функцией дренажа.

Ещё стенки укрепляют, выкладывая вдоль них кирпичную кладку. Это долгий и не всегда практичный процесс. Другой вариант – выставить опалубку и забетонировать стенки, при этом надо обязательно применять армирование. Бетонный способ быстрее, но всё равно трудоёмко. Применение пустой железной бочки — быстрый и практичный вариант. Нужно только вырезать дно и пробить сбоку небольшие отверстия.

А как быть, если у Вас на участке глинистые, заболоченные почвы или грунтовые воды залегают не глубоко? Здесь уже придётся раскошелиться и поставить септик. Септик – это большой резервуар, который закапывается глубоко в землю, а по мере наполнения откачивается ассенизаторской машиной (вот Вам подробная статья). Вариант не из дешёвых, но на болотистых и глинистых почвах – это самый оптимальный способ.

Чтобы избежать промерзания в зимний период, по таким сливным колодцам нельзя ходить и притаптывать снег. Лучше всего, наоборот, взять лопату и укрыть снежным одеялом сам колодец и близлежащую территорию.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы. При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе бетонных колец, которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить, так как при промерзании почвы вода в трубе может замерзнуть и деформировать пластик, в лучшем случае.