Способы крепления вагонки: как лучше прибивать к поверхности? Полезные рекомендации

Строение вагонки
Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.

  
  Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.

• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.

• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.

• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Альтернатива гвоздям — кляймеры

Не только гвозди для вагонки могут использоваться при монтаже. Еще есть такой крепеж как кляймер.

Кляймером называют пластины из металла, которые имеют отверстия под гвозди/скобы, а также язычок заданной формы. Последний позволяет удерживать вагонку за ее паз.

Кляймеры или кляммеры подходят для монтажа вагонки и систем вентилируемых фасадов, включая ПВХ панели, панели из МДФ, ДСП, деревянный блок-хаус и пр. Крепеж надежный, обеспечивающий скрытый монтаж отделки.

Кляймеры хороши тем, что для их производства используют высокоуглеродистую сталь. Затем идет оцинкованное покрытие сверху. Это позволяет выдерживать серьезные нагрузки от воды, влаги, температуры и пр. Плюс за счет специальной конструкции крепеж получается невидимым, но одновременно прочным и надежным. Здесь важно правильно подобрать размер кляймера.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.
Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.

• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

  
  Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.

• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.

• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Преимущества и недостатки

Выбирая гвозди для вагонки, следует учитывать, какие сильные и слабые стороны есть у этого крепежного материала.

Начнем с плюсом:

• Небольшой вес
  . Крепеж не будет нагружать конструкцию. Вес 1 тысячи крепежей при длине 20-50 мм составляет 350-800 грамм;
• Декоративный эффект.
  За счет того, что шляпка вбивается в материал, остается практически незаметной. Это позволяет не нарушить внешний вид вагонки;
• Стойкость к коррозии
  . Актуально для всех видов, кроме черных гвоздей.

Но есть и определенные минусы.

Если быть точнее, то недостатка гвозди для вагонки имеют 2:

• Демонтаж без повреждения невозможен
  . Чем-либо подцепить утопленную маленькую головку невозможно. Наверняка будет повреждена панель;
• Применение добойника
  . Не используя добойник, утопить головку не получится. Обычным молотком или пневмопистолетом не обойтись. Нужен комбинированный подход. Применение 2 инструментов требует больше времени и аккуратности.

Но насколько это весомые недостатки, судите сами. Думаю, если знать, как прибивать правильно, этих минусов на практике удастся избежать.

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Подписаться

Разновидности гвоздей

Сначала про гвозди для вагонки, которые можно купить практически в любом строительном магазине.

Они идут практически без шляпок, крепятся вертикально, а также горизонтально. Иногда под углом. Зависит от конструкции самого строения.

Вагонка — это не только отделочный наружный материал. С ее помощью также облицовывают внутренние помещения, террасы, предбанники и многие другие сооружения и конструкции.

Представлены гвозди для вагонки 6 типов.

• Оцинкованные
  . Они не боятся коррозии, что позволяет применять их в условиях влажных помещений;
• Омедненные
  . Устойчивы к влаге. Отличаются красноватым отливом. Подойдут для монтажа на террасе, в парилке, а также в сауне;
• Латунные
  . А точнее с латунным покрытием. Это декоративный гвоздь с привлекательным внешним видом. Используется при монтаже планок высокого класса;
• Хромированные
  . Широко применяются при установке плинтуса, штапика. При контакте с водой не начинает образовываться ржавчина;
• Черные
  . Самые доступные. Склонны к коррозии. Подходят только для сухих помещений;
• Бронзовые
  . Самые тяжелые и дорогие. Актуально брать только для декоративных панелей.

Также можно задействовать степлер для вагонки. Но обычно такой вид крепления применяется в отношении пластиковой вагонки. Это связано с меньшим весом материала на основе ПВХ.

Все эти гвозди для вагонки регулируются ГОСТом. То есть размеры стандартные. Чаще всего диаметр головки 1,4-1,8 мм, а длина от 20 до 55 мм. Но можно найти гвозди и другого размера. Все зависит от того, какую вагонку и куда мы крепим.

Подготовка балкона к обшивке

Любые ремонтные работы не обходятся без подготовительных мероприятий. Чтобы гарантировать надежность конструкции, сначала поверхности избавляют от всех старых покрытий — от плитки, краски, штукатурки, которая готова отвалиться.

1. После этого проводят тщательную проверку стен. Все крупные трещины, щели, сколы задувают монтажной пеной или замазывают раствором. Небольшие дефекты сначала расширяют, а после этого заполняют.
2. Перед операцией все трещины и выемки для лучшей адгезии (сцепления) обязательно обрабатывают грунтовкой, предназначенной для конкретного материала основания.
3. Используя уровень, проверяют степень кривизны стен и перекрытий. Впадины выравнивают с помощью штукатурки (шпаклевки), выступающие участки убирают молотком.
4. Для защиты от плесени на всю площадь поверхностей наносят грунтовку. Делают операцию в несколько слоев. Перед нанесением следующего дожидаются полного высыхания предыдущего.

Пока ждут высыхания грунтовки, антисептиком точно так же обрабатывают вагонку и брус.

Виды вагонки для обшивки

Обычно, когда в разговоре упоминают вагонку, то подразумевают деревянные изделия. Намного реже так называют пластиковые ПВХ панели. Дело здесь в очень похожем, удобном монтаже такого материала: оба — длинные доски, имеющие с одной стороны шип, с другой — паз. На выбор из двух претендентов влияет их стоимость, желание хозяев: они исходят из практических либо эстетических соображений. Поэтому первый вопрос не о том, как обшить балкон вагонкой, а о предпочтительном ее виде. С обоими кандидатами надо познакомиться поближе.

Пластиковая разновидность

Сырье для изготовления этих панелей — поливинилхлорид (ПВХ) или винил. Из-за особенностей структуры материал обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. В актив этого вида можно занести невысокую цену, приличный срок эксплуатации (обещают 30 лет), широкую цветовую гамму. К другим «добродетелям» пластиковой вагонки относится:

1. Вполне симпатичный внешний вид. Такие панели выпускают не только разных цветов: очень популярны имитации под дерево, натуральный камень и металл.
2. Отсутствие боязни атмосферных осадков. Это большое преимущество для балконов, если окна для проветривания хозяева открывают очень часто.
3. Экономичность. Искусственный материал не слишком прихотлив, поэтому лишние расходы отпадают. Вагонке из пластика не потребуется защита и лакокрасочные покрытия.
4. Идеальное сочетание с такими же пластиковыми окнами дает возможность получить на балконе цельный, гармоничный интерьер.
5. Простота монтажа и ухода.

Наряду с достоинствами обшивка из пластика имеет серьезные недостатки, особенно для балкона. В этот список входит:

1. Хрупкость материала. Панели не могут противостоять ударам, от механического воздействия на них образуются трещины.
2. Изменение цвета. Со временем вагонка потускнеет, под солнечными лучами светлые модели начнут приобретать желтоватый оттенок.
3. Деформация из-за высокой температуры. Если балкон находится на южной стороне, то это не самый хороший вариант.
4. Выделение неприятного запаха в летний зной — одно из самых неприятных свойств искусственного материала.
5. Пожароопасность. Пластик очень легко воспламеняется, а когда горит, выделяет токсичные вещества. Это огромный недостаток данной вагонки.

Если с материалом бережно обращаться, не допускать форс-мажорных ситуаций и уберечь его от жестоких солнечных лучей, а также от высокой температуры, то пластиковая вагонка обеспечит симпатичный внешний вид балкона с минимальными затратами на его обшивку.

Деревянная вагонка

Средний срок эксплуатации материала — 10 лет, но «продолжительность жизни» его больше зависит от качества защиты. Эти панели производят из разных сортов древесины. Для обшивки балкона покупают вагонку из дуба, липы, ольхи, ясеня и других лиственных пород. Отделочные материалы из ели, лиственницы и сосны редко используют там, где много солнца и высокая температура. Причина — выделение смолы в таких некомфортных условиях.

Плюсы древесины всем известны.

1. Экологическая чистота — главное достоинство. Благодаря ему дерево часто выигрывает «битву» с другими, ненатуральными, претендентами.
2. Универсальность. Материал позволяет обшить не только стены балкона, но и пол с потолком.
3. Удивительно красивый, благородный внешний вид.
4. Отличные звуко- и теплоизоляционные показатели.

Надо привести все качества, даже те, что идут в минус. К этой категории относят:

1. Гораздо большую трудоемкость монтажа, если сравнивать с обшивкой пластиковой вагонкой.
2. Необходимость обработки древесины. Ей нужна защита от влаги, плесневого грибка, гниения, насекомых и огня.
3. Расходы на лакокрасочные материалы, которые используют для облагораживания вагонки и дополнительной защиты дерева.

Если сравнивать минусы пластика и древесины, то недостатки второго материала менее серьезны, относительны: с большинством из них легко справиться своими руками. Именно поэтому деревянная вагонка гораздо чаще остается победителем, когда выбирают материал для обшивки балкона.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

• Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
• Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
• Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
• Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

• Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
• Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
• Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
• Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
• С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Правила и рекомендации по обшивке стен вагонкой

При использовании этого материала для внешней или внутренней отделки рекомендуется выполнить следующие правила:

1. Если не получается закрыть стену цельной доской, то для сокрытия стыков можно использовать профиль «грибок».
2. Стыки во внутренних и внешних углах маскируются соответствующими угловыми профилями.
3. Обшивка часто связана с созданием утеплительного пирога, поэтому нужно помнить правило об увеличении пропускной способности материала изнутри наружу. Это значит, что каждый последующий слой, начиная с внутренней отделки вагонкой, должен пропускать пар лучше, чем предыдущий. От этого зависит, будет ли скапливаться конденсат внутри «пирога».
4. К покраске или лакировке смонтированной вагонки можно приступать не ранее чем через двое суток.
5. Перед нанесением второго слоя лака поверхность шлифуется в целях устранения возможной ворсистости.

Отделка вагонкой жилья или дачи по силам даже непрофессионалу, а цены настолько низкие, что доступны для самого бюджетного строительства или ремонта. Такой отделочный материал просто обречён оставаться среди самых популярных.

Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки

По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.

Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.

отделка пароизоляцией

То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.

Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.

Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.

о обозначена точка росы

пароизоляция над утеплителем

Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.

Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.

В каркас утеплитель закладывается достаточно быстро. Надежно держится без дополнительного крепежа. Для раскройки утеплителя в размер Вам понадобится строительный нож.

утеплитель — минеральная вата в деревянной обрешетке