Простые Двери своими руками из дерева и фанеры

Есть помещения, куда нужно поставить не совсем стандартные двери. При этом, её нужно установить как можно скорее… Если речь идет за пластиковую, то её придется ждать, пока изготовят по размерам. Да, и не всегда пластик вписывается в интерьер. Или представьте ситуацию, что смысла покупать пластиковую дверцу в сборе за 5 – 10 т.р. нету, если можно уложиться в 1 т.р., и сделать её быстрее своими руками. И это будет оправдано, и более правильным решением.

Не говорю про сложные в изготовлении межкомнатные двери из массива дерева. Речь исключительно за простую дверь и скорость сборки в домашних условиях. При этом, дверь собранная своими руками – должна удовлетворять ряду требований – быть точной по размерам, и плотно прилегать к затвору деревянной коробки при закрывании.

Ещё какая ситуация – за дверью бывают морозы -30 градусов, а в помещении где она установлена – стандартная комнатная температура +24 градуса. Она служит, для выхода в холодное чердачное помещение, и открываться будет очень редко. Простыми словами, нужно изготовить такую дверь, чтобы она не промерзала. И пускай морозы до -40 градусов зимой, не постоянные… и сама дверь не будет стоять на улице. И если на улице -40 градусов, то в холодном чердаке не более -30. Разница лишь в том, что нет ветров, которые могут усложнять использование подобной двери в тяжелых условиях. Основная проблема – мороз и уличный шум, который нужно заметно приглушить с помощью простой двери.

Скажем так – всё должно быть предельно точно, насколько это возможно, применяя домашний инструмент. Ведь стандартный набор инструментов, такие как угольник, ножовка, шуруповерт – имеются у каждого дома. А это значит, что Вы можете собрать простую дверь из дерева, своими руками.

Двери из фанеры своими руками

Давайте покажу фото на этапе отделки, где уже установлена эта дверца. Её никто не видит, она находится в гардеробной второго этажа, и сливается с деревянной стеной. В одной из статей блога, расскажу – как обшивалось это помещение. Не пропустите…

Установлена внутри шкафа купе (или внутри гардеробной с жалюзийными дверями).

Кстати! Уже были сильные морозы в течении недели, дверь держала больше -20 градусов, и не промерзает. Всё дело в уплотнителях, которые приклеены к дверной коробке. Но есть и другие моменты, которые заметно сохраняют тепло и звукоизоляцию. Давайте разберем этапы сборки двери своими руками по фото…

Всё началось с не совсем стандартного проёма, суть которого – чтобы можно было проходить в полный рост в чердачное помещение, и при этом, дверь не должна быть широкой. Значительно меньше по ширине, чем стандартные межкомнатные или входные двери. На чердаке электрика и небольшой склад – игрушки, коробки и тому подобное…

Фото проёма:

В каких случаях лучше устанавливать

Двери-купе и раздвижные двери устанавливаются между комнатами. Особенно актуальны они в следующих помещениях:

Кухня, где места всегда не хватает
Межкомнатное пространство, когда два помещения разделяются между собой
Туалет и ванная комната
Гардеробная, здесь часто устанавливаются зеркальные двери

Изготовить двери можно не только из фанеры, но и из массива дерева. Однако фанера предпочтительней, если нужно сделать дверное полотно криволинейной формы. Востребованы такие конструкции в основном для гардеробных. Фанера хорошо гнется, так что с приданием нужной формы не возникнет проблем. Радиусные двери крепятся к таким же изогнутым профилям.

Кроме того фанера обладает небольшим весом, она устойчива к воздействию повышенной влажности и к перепаду температур, не боится попадания прямых солнечных лучей. За фанерой легко ухаживать, так как материал нормально переносит синтетические моющие средства.

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Вывод

Изготовление фанерных деревянных дверей выгодно с экономической точки зрения, кроме того, делать что-то самостоятельно всегда интересно. Однако, для этого необходимо запастись временем и терпением, так как работу нужно выполнять аккуратно и не спеша. Только в таком случае изделие получится красивым и прочным.

Видео в этой статье содержит некоторую дополнительную информацию по озвученной теме. Если после ознакомления с материалом у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Сборка двери

Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.

Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.

Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…

Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!

Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…

Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:

Сверлим…

Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…

Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.

Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…

Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.

Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:

Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:

Далее снова пеним:

Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…

Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:

Получились вот такие…

Необходимые материалы и инструмент

Монтаж раздвижных дверей из фанеры начинается с подготовительных работ. Нужно запастись необходимыми материалами и инструментом, чтобы впоследствии ничто не отвлекало от работы. Для создания простой двери потребуются следующие материалы:

Брус в количестве 5 штук длиной 3 м и сечением 45 х 20 мм.
Водостойкая фанера, подходят хвойные сорта. Габариты листа зависят от размеров дверного полотна.
Утеплитель или наполнитель. Для обычной межкомнатной двери можно выбрать недорогой вариант, который не обладает свойствами шумо- и теплоизоляции. Но даже в межкомнатных конструкциях в качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату или пенополистирол.
Строительный клей ПВА
Рейка
Профиль, который будет использоваться в качестве направляющих
Ролики
Шпатлевка для дерева
Акриловый герметик для дерева

Из инструментов нужно приготовить:

Дисковая пила, ручная или электрическая
Лобзик
Наждачная бумага
Шпатели разных размеров
Шуруповерт
Электрическая дрель
Фрезер
Линейка
Карандаш
Малярный скотч
Кисточки

Если вы планируете декоративную обработку поверхности, то вам пригодятся фрезеровальная машина и стусло.

Установка шарниров бабочек

Отмечаем по 25 см. с каждой стороны, и прикладываем шарнир. Шарнир бабочка удобен тем, что его не нужно зарезать в коробку. А это значительно упрощает сборку.

Толщина 3-4 мм. Отлично!

С противоположной, стороны как раз не хватает 1 мм. Хотя, будет нормально. Главное, чтобы при открывании не задевали коробку. В случае чего, это дерево – 1 мм., можно прострогать. Не критично.

Удобно, что угольник как раз подходит по толщине, чтобы выдержать размер полотна двери внутри короба.

Вообще, это единственная запарка, в сборе двери своими руками. Но опять же, в этом нет ничего сложного. Открываю дверь, и ставлю на бруски, чтобы она была в таком виде. Шарниры уже разметил где будут стоять. Лишь уплотнитель прикинул, чтобы примерно на толщину уплотнителя поднять полотно. Всё на глаз делаю…

Моделирую дверь в открытом виде…

Установку шарнира начинаю с нижней части. То есть, к коробке. Чтобы верхняя часть механизма, была чуть выше над коробкой на 2 мм. Тем самым, при будущем закрывании дверей, её не будет тянуть. Но тут ещё будет играть фактор, как установите коробку. Покажу фото. Ничего сложного!

Закручиваем на 2 шурупа, не спешим. Нужно ведь проверить будет всё. По идее, одному отверстию можно будет оставить на крепление коробки при установке дверей. То есть, там будут длинные саморезы, которые вкрутим в проём.

Далее, у нас дверь 40мм. А коробка 45 мм. Помимо этого, ещё уплотнитель пару миллиметров. Делаю замеры, и поднимаю дверь на пару миллиметров от механизма шарнира.

Примерно смотрю размер, и вижу что с уплотнителем минус 2 мм.

…эти 2-3 мм. и поднимаю, как показано на фото ниже:

Сверлим и крутим:

Для верности, прикручиваю на 1 саморез. И с другой шарнир аналогично на 1 саморез, чтобы проверить как встает дверь в дверную коробку. Получается идеально, и можно прикрутить ещё по одному саморезу:

Изготавливаем однослойное изделие – тонкости для умельцев

Межкомнатные фанерные двери делаются по простой схеме. Она приведена ниже:

Берете 1–1,2-сантиметровый по толщине лист фанеры. Обрезаете его по параметрам двери.
Прикрепляете рейки по периметру листа при помощи столярного клея либо шурупов по дереву. Вместо реек разрешается использовать и планки, которые изготавливаются из фанеры.
Делаете перемычки на одной стороне конструкции. Добавляете на полотно дополнительные рейки, чтобы повысить прочность двери, и скрепляете их мебельными шпунтами или посредством соединения паз–шип. Аналогичным образом поступаете со второй стороной однослойного изделия.
Фрезером (если его нет – стамеской) делаете отверстия для установки дверной фурнитуры (ручки и замка).
Переходы от планок к фанере желательно сгладить посредством монтажа шпатиков (профилированных). Тогда внешний облик изделия будет намного привлекательнее.
Шлифуете сделанную дверь, зашпатлевываете ее, окрашиваете в нужный цвет либо покрываете лаком.

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается. На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок.

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент. Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Основные преимущества

Обладая минимальными навыками столярного дела, можно изготовить дверь из фанеры своими руками. Ее можно сделать абсолютно любого размера, выбрать желаемый дизайн полотна.

Качество и прочность зависит от толщины материала, которая колеблется от 0,3 см до 2,1 см.

Из фанеры можно изготовить практически любые межкомнатные конструкции: распашные, раздвижные или двери-купе.

Фанера, как материал, имеет много положительных моментов, поэтому изделия получаются не только красивыми и удобными, но и недорогими.

Преимущества:

Небольшой вес;
Устойчивость к ультрафиолету;
Не боится влаги и температурных колебаний;
Простота в эксплуатации – можно использовать разнообразные моющие средства.

Сравнивая фанерные дверцы с полотном из натурального дерева, можно отметить некачественную сборку первых. Также к недостаткам можно отнести плохую звукоизоляцию, и относительно низкую прочность.

Дверцы внутри шкафа своими руками

По мне – идеальный вариант для двери, которая ведёт в “тайную комнату”. Дверь, которую никто не видит, так как она будет внутри гардеробной. Далее, покрашу её маслом для дерева, когда буду обрабатывать стены. Но об этом ещё напишу. Не пропустите!

Можно было пробежаться шлифмашинкой ещё. Но это уже на усмотрение. Сейчас, самое главное проклеить уплотнитель…

Аналогично, собрал маленькую дверь в чердачное помещение с другой стороны крыши, где также необходим доступ к электрике. Вторая дверь по высоте в 2 раза меньше, и сборка была ещё быстрее. Осталось срезать пену.

Раздвижные

Механизм открывания раздвижных дверей обладает следующими преимуществами перед стандартными распашными конструкциями:

Не занимают лишнего места
Не распахиваются случайно при сквозняке
Не захлопываются сами по себе, что актуально в семьях с маленькими детьми

Фанерные полотна также обладают легким весом, так что нагрузка на стены минимальная.

Основные преимущества

Качество и прочность зависит от толщины материала, которая колеблется от 0,3 см до 2,1 см.

Преимущества:

Небольшой вес;
Устойчивость к ультрафиолету;
Не боится влаги и температурных колебаний;
Простота в эксплуатации – можно использовать разнообразные моющие средства.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.