Как сделать слив в бане: своими руками пошаговое руководство

Баня, в первую очередь – это вода, без которой не помоешься и которую нужно после помывки как-то утилизировать, слить, притом не залив всю прилегающую территорию. А значит, нужна эффективная система водоотведения, слив для бани, который в «банный день» позволит функционировать ей в течение как минимум полусуток и обеспечить помывку даже большой семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Деревянные дома и бани из KELO (@artkelo)

Какой вид канализации выбрать для бани

В частных ломах и загородных коттеджах центральное водоотведение в виде централизованной канализационной сети встретишь не часто. Разве что в коттеджных посёлках, с застройкой по какому-то утверждённому заранее (генеральному) плану. В основном же все виды слива используемых в хозяйстве вод ограничиваются септиком (заводского изготовления или самодельным), более открытым его вариантом – сливным колодцем или вообще приямком, куда вода уходит благодаря сыпучему грунту – последний вариант предполагает очень низкий уровень грунтовых вод и мягкую, практически безморозную, зиму.

Критерии выбора канализационной системы

При выборе оптимального для конкретной местности устройства канализации для бани руководствуются такими моментами, как:

• впитывающая способность грунта на участке, где строится баня, склонность к вспучиванию этого грунта, характеристики его сыпучести;
• как далеко расположен естественный водозабор и насколько глубоко залегают грунтовые воды;
• интенсивность использования бани и связанный с этим возможный объём стока;
• разница в перепаде высот расположения бани и точки слива в колодец;
• бюджет.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Для правильного обустройства сливного колодца его расположение и принцип действия нужно прикидывать уже на стадии проектирования бани. Главная задача при таком проектировании заключается в том, чтобы соотнести место расположения парной и моечного отделения с самим колодцем и с наклоном дренажной трубы, по которой будет осуществляться сток использованной воды.

Для семей, которые используют баню лишь на выходные и в которых численность членов семьи 3-4 человека, и объём сливной ямы может быть небольшим. Таким, чтобы откачивать сливную воду приходилось раз в 4-6 месяцев. А с учётом того, что во процессе помывки используются агрессивные для окружающей среды моющие средства (как бы они не позиционировались в рекламе по поводу безопасности) сливные колодцы для бань должны быть в максимальной степени герметичными в смысле проникновения использованной воды в окружающий колодец грунт.

Для этого стены таких резервуаров бетонируют или гидроизолируют от грунта каким-либо иным способом.

Сливной колодец

Сливными колодцами принято считать резервуары (ямы), полностью изолированные от окружающей среды. То есть использованная вода никуда не уходит, отстаивается с выпадением на дно твёрдых фракций, и лишь по прошествии какого-то времени удаляется (откачивается) из колодца.

Делаются путём выкапывания ямы землеройной техникой, гидроизоляция обеспечивается опусканием в яму бетонных конец с герметичным дном на нижнем и заделки стыков между кольцами.

Дренажный колодец

Вариант сливного, но без герметичного дна. Вместо него на самом нижнем уровне делается песчаная подушка, поверх которой насыпается мелкий гравий. Обустраивается в грунтах, не имеющих суглинистых и глинистых прослоек, что позволяет сточной воде проходить глубокую фильтрацию. Если же такие прослойки есть, то дренажный колодец на них служит накопительным.

Обустраиваются такие колодцы после оценки поглощающих свойств грунта и его пропускной способности за единицу времени. оценка производится после пробного бурения на выбранном под строительство участке.

Приямок под парной

Если баня будет эксплуатироваться сугубо в летнее время (или в период, когда температура воздуха держится в пределах от +4⁰С и выше) накопительным и утилизационным резервуаром для сливной воды под парной может служить простая яма, обустроенная прямо под полом парилки.

Поглощающий приямок

Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанное углубление в земле, на не менее чем 60% засыпанное фильтрующим материалом (песком, щебнем, керамической или кирпичной крошкой). Используется только при столбчатом фундаменте. В зимнее время в средней полосе и севернее эксплуатация невозможна – яма перемерзает и не будет впитывать и фильтровать сливную воду. Не допускается также частое использования бани с парной, у которой ёмкостью для слива вод служит такая яма, так как она не будет успевать впитывать воды.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

При невозможности подключения бани к централизованной канализации лучшим и экологически безопасным вариантом будет создание колодцев отстойников – одно- или двухконтурных.

В первом случае подводящая труба-тройник располагается выше такой же сливной (отводящей) трубы-тройника. В двухконтурном колодце-отстойнике, который обеспечивает ещё большую чистоту отстоянных вод, между второй и первой камерами делают перепускное отверстие. Очистка воды происходит под воздействием гравитации, благодаря которой взвесь и твёрдые частицы грязной воды постепенно опускаются на дно и образуют ил. А уже в нём под воздействием анаэробных бактерий происходит разложение вредных компонентов на простые нетоксичные соединения, вычищаемые со дна таких колодцев с определённой периодичностью.

Видео описание

Характеристики

Существует масса вариантов круглых бань, каждая из которых обладает своими характеристиками, начиная от размеров и заканчивая внутренним обустройством. Таким образом, перебрав все возможные варианты, можно подобрать свою «идеальную» баню-бочку.

Размеры

Самая маленькая баня, расположенная горизонтально, в длину составляет 2 метра. Ее конструкция подразумевает наличие 1-2 помещений. Раздеться здесь можно у входа, если у бани будет оборудовано крыльцо с козырьком. Вес такой постройки – около 1,5 тонн.

Самые большие бочки достигают 6 метров с небольшим. Здесь уже может быть до 3 комнат: раздевалка (с продуманным местом отдыха, столиком, вешалками для одежды, скамьями), помывочная (с душем или емкостями с водой), парная (с удобными скамьями лежаками); либо в случае сауны моечная может стать комнатой отдыха. В среднем, длина каждого помещения будет составлять 1-2 метра.

Классические круглые бани могут быть следующих размеров – в длину достигать 2, 3, 4, 5, 6 метров, в диаметре – около 2 метров (1.95 м составляет внутренний диаметр). Квадро, овальные бани могут иметь немного другие параметры: 4х4, 3х6. Практически в любой бане могут расположиться комфортные лежаки шириной 500 мм.

В двухметровых банях располагается только одно помещение. В трех-четырехметровых уже два – небольшая раздевалка и парная. В самых больших имеется место для трех комнат.

Классическая форма бани-бочки – круг, а точнее, цилиндр, расположенный горизонтально.

Реже встречаются формы овала, квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Кроме того, бывают варианты бань с полукруглым верхом и прямоугольным низом.

Вход как в овальную, так и квадро-баню может быть спереди либо сбоку. Вход может быть обрамлен козырьком или же оборудован беседкой. А еще баня-бочка может быть дополнительно заключена в каркас двускатной крыши.

Дважды скругленные бани имеют прямоугольные очертания. Вертикальные бани-бочки чаще всего представляют собой постройки круглой формы, реже овальной или прямоугольной с закругленными углами.

Материалы

Главные эксплуатационные характеристики бани зависят от материалов, из которых она изготовлена. Баня строится из дерева, а точнее, специально обработанного профилированного бруса с лунным пазом или креплением шип-паз. Для строительства обычно используют следующие породы древесины:

• Дуб – очень качественный материал, который от воздействия воды становится даже прочнее. Обладает прекрасными свойствами и может служить долгие годы. У него красивая структура, но он очень дорогой.
• Липа – прекрасный материал для бани. Известна своими лечебными свойствами. К сожалению, плохо обработанная древесина этой породы легко подвержена гниению и другим негативным воздействиям.
• Осина – аналог липы. С ее помощью также можно создать благоприятный микроклимат. Но в отличии от липы, она более устойчива к вредному воздействию.

• Лиственница – материал, который не гниет, а следовательно, прослужит очень долго. Правда, цена на кругляк этой породы довольно высока.
• Кедр – единственная хвойная порода, которую настоятельно рекомендуют в качестве стройматериала. С его помощью также можно создать лечебный микроклимат. Он обладает красивой неповторимой структурой. Недостаток у него один – он достаточно дорогой.
• Ель, сосна и другие хвойные породы не рекомендуются в качестве строительного материала для бань. Все из-за того, что под воздействием высоких температур древесина способна выделять смолы, о которых можно обжечься. Однако этот эффект возникает только от температуры, превышающей 100 градусов. Да к тому же если подобная древесина прошла хорошую камерную сушку, то данный процесс минимален.
• Ольха и береза для постройки бани-бочки не годятся, так как очень разогреваются.

Кроме деревянных элементов, понадобятся стяжки, которые изготавливаются из железной ленты (штрипса), или стальные обручи. Конечно же, необходимы будут металлические уголки, шурупы и прочие крепления.

Способ отвода сточных вод

Разберём конкретные случаи способов отвода сточных вод в зависимости от того, какой под баней грунт, насколько высок УГВ, каким способом выводится использованная при помывке вода.

Приямок под баней

Самый простой и бюджетный вариант слива воды, используемой в бане во время помывки. Не предполагает создания сложных инженерных сооружений и дорогостоящих материалов. Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанную яму прямоугольного или круглого сечения прямо под помывочным отделением и/или парной. На дно которой насыпается мелки фильтрующий материал (песок), а слой выше делается из более крупных сыпучих фракций (щебень).

Приямок под баней допускается устраивать, если фундамент у бани столбчатый, что предполагает наличие под полом эффективной и постоянно действующей естественной вентиляции, а глубина залегания грунтовых вод достаточная, чтобы грунтовый фильтр в такой яме справлялся с очисткой воды от растворённых в ней моечных средств

Сливной колодец

Обустраивается несколько в стороне от возводимой бани, отвод воды осуществляется трубой, проложенной от места слива в полу и наклонённой в сторону сливного колодца на угол не менее 2⁰. Это желается для того, чтобы:

1. вода самотёком шла в колодец-отстойник;
2. вода не замерзала в трубе при отрицательных температурах, блокируя тем самым самосток.

Эти два условия предполагают очень низкое расположение сливного колодца. То есть чем глубже будет яма, в которую устанавливается такой колодец с герметичным дном, и чем ниже расположено в нём приёмное отверстие, куда вставлена труба стока воды из бани – тем эффективнее и надёжнее будет работа слива.

Опорожнение колодца может осуществляться двумя способами:

1. откачка излишков вод ассенизационной машиной, с последующим выводом такой воды к местам очистки государственными или частными предприятиями;
2. добавление в слитую воду биологических реагентов, которые полностью нейтрализуют растворённые в воде вредные вещества. В этом случает такую воду можно через низко расположенную специальную трубу вывести в почву на глубине и отдалении, где в такой воде завершится цикл естественной очистки.

Примечание:

Фильтрационный колодец

Колодец, не имеющий герметичного дна и заполняемый в своих нижних уровнях фильтрующими природными материалами. Сливная вода в фильтрационных колодцах фильтруется и очищается естественным способом через сыпучие грунты с разным размером фракций, после чего естественным образом уходит в почву, растворяясь в окружающей среде. Или, в случае плотных грунтовых «подушек» в виде глины, оседает на таком естественном плотном дне и, переработанная полезными бактериями (присутствующими в таких колодцах изначально или вводимых в виде биопрепаратов искусственно), извлекается оттуда и используется для хозяйственных нужд.

Грунтовая фильтрация

Рассчитывать на фильтрацию сливной воды из бани грунтом можно только в том случае, если:

1. баня не используется в зимнее время или если точка замерзания находится ниже уровня грунтовых вод;
2. сливная вода успевает пройти все слои фильтрации грунтом до того, как достигнет УГВ.

Увеличение размеров частиц фильтровальных фракций идёт снизу вверх. То есть на самом дне фильтрационного колодца должны находиться самые мелкие частички фильтрационных субстанций. Обычно это чистый, без глиняных примесей, мелкий речной песок.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Лаги

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции

Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод

В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

• Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
• Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
• При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
• В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

• проливной – с лаговой конструкцией. Обустройство такого пола возможно только в регионе с тёплым климатом и с почвой, состоящей из лёгких сыпучих частичек (легкая галька, песок всех видов, ракушечник и т. д.).В дощатом настиле такого пола есть небольшие зазоры, через которые вода скатывается прямо в грунт под установленную на столбчатые опоры или свайный фундамент баню. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительств такой бани нецелесообразно.
• Протекающий. Пол из досок, опирающихся на лаги, а лаги, в свою очередь, опираются на нижние венцы деревянного сруба или на опоры несущего основания. Пол слегка наклонный в одну сторону или воронкообразный, с самой нижней точкой обычно в центре помещения, где и монтируется сливной трап. Такая конструкция – оптимальная для бань на столбчатом или сваном фундаменте.
• Не протекающий. Обустраивается на ленточном типе фундамента. Представляет собой бетонную заливную конструкцию с уклоном к одной из стен или в виде пологой воронки к центру пола. В первом случает для вывода воды наружу вдоль стены делают сливной жёлоб, по котором вода и стекает в трап, во втором – такой трап монтируют прямо в толще бетонной стяжки.

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Видео по теме планирование канализации в бане

Затворы “мокрого” типа

Если выбирать гидрозатвор для бани, руководствуясь эффективностью запирания, то наилучшим вариантом будет гидравлическая схема с изогнутым U-коленом, или кольцевой камерой с концентрической перегородкой.

Вечное колено

Гидрозатвор в виде колена требует свободного пространства не менее 150 мм в высоту для труб диаметром 50 мм и вылета в 250-300 мм для полноценного слива сечением 100 мм. Поэтому коленный сильфон используют преимущественно для проектов бани на сваях или столбчатом фундаменте. Для надежного запирания трубы высота столба воды должна составлять не менее полутора диаметров канала.

Основным преимуществом гидрозатвора является простота конструкции, такой сифон для бани вполне по силам сделать своими руками из деталей канализационной арматуры и труб. Получается не так красиво, как у сливов промышленного изготовления, но для бани важнее, чтобы конструкция легко ремонтировалась и была простой в обслуживании. Колено можно легко чистить, как ершом, так и специализироваными насадками, вращающимися щетками и даже химическими препаратами типа «Крота».

Такой тип слива способен проработать в условиях правильно построенной бани пару десятков лет, пока кто-нибудь не пробьет тросом дыру в пластиковом колене гидрозатвора.

Плоский гидрозатвор

Для бани, установленной на ленточном фундаменте, лучше всего использовать траповый гидрозатвор. Его высота обычно не превышает 10-12 см, поэтому коробку слива можно смело вмонтировать в стяжку пола, а для стыковки с канализаций не требуется каких-либо дополнительных креплений.

Например, модель «CENTER AQUAPA» состоит из двух половинок. В донной части гидрозатвора имеется кольцевая полость с водой, которая после установки верхней крышки будет разделена перегородкой. Получается тот же сильфон, но с высотой затвора всего в 15-20 мм. Корпус слива просто одевается на приемное отверстие компенсирующего переходника канализационной трубы в 110 мм.

Важно! В данном случае использование скользящего переходника является обязательным условием, чтобы коробку гидрозатвора не сорвало с трубы из-за расширения пластика от горячей воды в бане.

Коробчатая конструкция оказалась достаточно надежной и удобной в обслуживании, из недостатков можно выделить только небольшой уровень воды в гидрозатворе. Летом вода в сливе испаряется, и, соответственно, запахи из септика прорвутся в помещение бани уже через пару дней. Тогда как в колене сильфона водяной затвор продержится 3-4 дня.

Зимой на дачной бане траповый слив может замерзнуть, но это никак не сказывается на его работе. Воды остается немного, так что риск повреждения минимален. Гидрозатвор с коленом может реально быть раздавлен замерзшей водой.

Поплавковый аппарат для организации слива в бане

Конструктивно гидрозатвор с поплавком очень похож на предыдущий вариант водяного затвора. С той только разницей, что в траповом варианте перекрытие выходного отверстия происходит за счет поднятия уровня воды, а в поплавковом варианте то же окно перекрывается пенопластовым вкладышем.

Поплавковые гидрозатворы очень плотно и надежно блокируют проход слива даже при минимальном количестве жидкости. На практике слив в бане может надежно блокироваться в течение 10-15 дней с момента последнего посещения парилки. Из недостатков можно отметить чувствительность гидрозатвора к загрязнениям. После мыльной воды поплавок нужно обязательно промывать чистым кипятком.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Около 90% территории России находится в климатической зоне, где зимой температура гарантированно опускается ниже минус пяти градусов. Поэтому и система водоотведения сливных вод будет, скорее всего, связана с колодцем отстойником, реже – дренажным колодцем с возможностью фильтрации сливной воды через грунтовую подушку, а также с септиками или, при наличии развитой коммунальной инфрастуктуры, с подключением системы слива к стационарной канализации.

Поэтому приямки под моечным отделением или парной рассматривать в этом случае нет смысла: зимой такую баню не поэксплуатируешь из-за промерзания грунта и невозможности впитывания воды в его нижние слои, находящиеся ниже точки замерзания или УГВ.

Итак, колодец-отстойник, септик или канализация. Какие шаги предпринять пошагово, чтобы в бане был сделан правильный слив?

Монтаж внутренней части водоотвода

1. Роются траншеи глубиной от 40 до 60 см для укладки сливных труб, с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Дно траншей устилается песком, песок утрамбовывается с сохранением нужной степени уклона.
2. Монтируется сливная система со всеми нужными переходниками в виде уголков, тройников и т. п., с герметизацией стыков, если это входит в технологический минимум согласно инструкции.
3. Устанавливается канализационный стояк, с закреплением его к стене специальными хомутами, если в бане предусмотрен туалет. Кроме того, стояк или оборудуется вентиляционным колодцем с выходом над крышей, или обрезается выше уровня бачка унитаза и на обрезанную часть устанавливается обратный клапан.

Установка закрытого септика

Септик для сбора сточных вод может быть как самодельным, сделанным из подручных материалов (вплоть до поставленных одна на другую плашмя автомобильных покрышек), так и выпущенным на специализированном предприятии. С вентиляционным «хоботом», отверстием для подсоединения сливной трубы, шахтой для гофры ассенизаторской машины. При этом если сливаемая в него сточная вода не будет превышать по объёму 300 л за один раз, а в неделю – 700 л, то вполне можно остановиться на септике из автопокрышек.

Высота и площадь основания септика зависят от типа грунта, на котором он ставится. Наибольшая впитывающая способность у песчаных – 100 л / м2/сутки. На смешанных грунтах такая способность обычно не превышает 50 л /м2/сут, на суглинистых – не боле 20 л/м2/сут.

Порядок установки септика следующий:

• Выкапывается траншея от места выхода сливной трубы бани до выбранного места для септика, с сохранением нужного уклона по всей длине трассы.
• После выемки грунта на площади 3 х 3 м роют шахту 2 х 2 и глубиной до 2,5 – 3 метров, в которую опускают плашмя последовательно автопокрышки от большегрузов (6-8 шт). В одной из верхних вырубается отверстие для входа сливной трубы.
• Готовый септик закрывается пластиковой или металлической крышкой с вставленной в неё вентиляционной трубой.
• Проверяют способность грунтов под септиком впитывать воду, для чего по трубе сливают внутрь до 100 л воды и определяют время её впитывания в грунт, после чего крышку септика и прилегающую территорию сс вынутым грунтом засыпают.

Монтаж сливного колодца

Самый удобный материал для сливного колодца – железобетонные кольца. Они выпускаются разного диаметра, идеально стыкуются друг с дружкой, для чего в торцах предусматриваются желоба и выступы, идеально подходящие один к другому. Кроме того, они могут комплектоваться подходящими по размеру днищами и крышками со стандартными сантехническими люками.

Для естественного тока воды располагать колодец под септик лучше в низине – так придётся вынимать меньше грунта. Кроме того, должно быть место для подъезда спецмашины, которая будет выкачивать накопившиеся излишки сливной воды. Для обустройства колодца выкапывается шахта 2 х 2 м, с рассчитанной глубиной.

ЖБИ-кольца – вещь дорогая, поэтом многие ограничиваются самодельными устройствами. Например, используют б/у и даже битый кирпич для выкладки стенок колодца. На дно в таких случаях насыпают песчаную подушку, утрамбовывают её, а затем заливают бетонную смесь на основе цемента-500, а после застывания бетона начинают отделку стен кирпичом. В качестве связывающего раствора лучше использовать смесь глины и песка. После высыхания таких стен они обрабатываются битумной мастикой. В качестве крышки или берут готовую ЖБИ для колодезной шахты, или отливают из бетона с выставлением опалубки с таким расчётом, чтобы крышка перекрывала на 30 см по длине, ширине или диаметру. Заливку делают двуслойную, с армирующими прутьями между ними. Такая самостоятельно отлитая плита также обрабатывается битумной мастикой, а перед засыпкой грунтом ещё и прикрываетсмя полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Если вблизи от бани нет участка с понижением, который обеспечит самосток воды, тогда приходится выкапывать более глубокую яму под септик. Но в любом случае располагать её лучше как можно ближе к месту выхода из бани сливной трубы – так больше гарантии незасоров.

К месту вкопки септика роют траншею глубиной 80-110 см. Конкретная глубина прокладки трубы выбирается с учётом уровня промерзания земли.

Прокладываются дренажные трубы. Для их изготовления в трубах сверлами 8, 10 и 12 мм рассверливаются отверстия. При этом трубопровод до септика делится на три условные равные части, и по мере удаления от бани диаметр отверстий в каждой из этих частей уменьшают.

Трубя укладываются на геотекстиль, который, в свою очередь, настилается на щебневую подушку. На конце трубы укрепляют отводок с углом к трубе в 90⁰, на конец которого надевают защитный клапан с отверстиями. Труба также оборачивается геотекстилем, и после проверки работоспособности засыпается сначала 10 см щебня, а потом обычным грунтом.

Советы по эксплуатации

Сливные трубы водоотвода нуждаются в регулярной чистке при поомощи сантехнических приспособлений или средств для чистки.

Ёмкость для стоков регулярно проверяется на предмет наполненности и своевременно опорожняется. Особое внимание за наполнением нужно осенью и весной, в периоды, когда грунт напитан водой и она не так интенсивно уходит из септика. А каждые 12-15 лет нужно полностью заменять песчано-гравийную подушку в траншеях одновременно с нижним слоем земли под ними. Полиэтиленовые трубы, срок эксплуатации которых достигает 50 лет, менять не обязательно.

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

При соблюдении условий уклона и ровности уложенных водоотводных труб проблем с их эксплуатацией не возникает. Или они решаются следующими способами:

1. Грязь в сливе. Обычно это волосы или остатки от каких-то банных процедур (мочалок, листьев веников и т. д.) прочищается просто: поднимается заранее предназначенная для этого доска пола, под которой проходит слив, снимается и чистится трап. Трубы прочищают механическим способом – ёршиком на толстой проволоке (арматурном пруте).
2. Замерзание трубы зимой. Такая неприятность случается при недостаточном наклоне или образовании «волны» на трубе, а также при засоре. В этих случаях заняться разморозкой системы нужно сразу, как только она обнаружена – иначе лёд, имеющий коэффициент расширения больший, чем вода, трубу разорвёт. Сделать это можно, запуская в трубу при снятом трапе кипятка из кружки Эсмарха, рассчитывая, что на каждые 5 см ледяной пробки нужно не менее 5 литров кипятка. Однако ещё эффективнее справляется с ледяными пробками в сливах парогенераторы. Нужно только смотреть, чтобы перегретый пар не размягчил чрезмерно полиэтилен или полихлорвинил труб.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Если пол не проливной (а в 99% бань России с её холодными зимами он именно такой), а протекающий, то главной внутренней частью водоотвода являются трап со сливной трубой. В протекающем полу со специальными щелями для стоков делают между лагами сборные желоба из гнутого оцинкованного железа толщиной 0,5-0,8 мм. А в монолитном, герметичном, с наклоном к одной из стен обустраиваются желоба, который отводят воду к трапу, из которого уже есть выход в наружную сточную трубу. Второй вариант не протекающего пола – в виде воронки в пологим уклоном к центру комнаты. В этом случае сливной трап монтируется прямо в бетонной стяжке, в заранее предусмотренном для этого месте.

Решая, нужен ли слив в парилке, исходят из пропускной способности бани. Если она топится более оного раза в неделю и моются в ней в общей сложности от 5 человек, то лучше обустроить слив, аналогичный сливу в моечном помещении и в парной.

Метод горизонтальной фильтрующей подушки

Данный метод подойдет только для сезонной бани, в которой затраты воды настолько малы, что отстойник делать просто нет смысла. Заключается он в следующем: на расстоянии 2-3 метра от фундамента бани выкапывается траншея длинной и глубиной в 1 м, по ширине не больше 50 см.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, керамзит или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов, не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

Яма против канализации

Решая, что лучше устроить на участке – выгребную яму для бани или стационарный септик (который является вариантом автономной канализации) берут в соображение следующие

преимущества и недостатки

этих устройств:

• срок эксплуатации – у септиков он больше в разы;
• экологическая безопасность;
• практичность, удобство в использовании;
• объём устройств ( у септиков есть целый «модельный ряд», максимально соответствующий разным запросам потребителей).

Недостаток у септиков только один – высокая цена. Зато выгребная яма недостатков имеет гораздо больше. Это и заиливание, и необходимость регулярных чисток, и неизбежное попадание в почву вредных веществ, которые не все являются «удобрениями».

Отзывы

Большинство отзывов владельцев бань-бочек положительные. Но встречаются и отрицательные. Обладатели таких конструкций хвалят их прежде всего за оригинальный дизайн, а также легкость сборки, мобильность, быстрый прогрев. Многие отмечают, что эта конструкция предполагает исключительно временное пользование только в теплое время года. Хотя есть и те, кто пользовался ими и зимой.

Предлагаем ознакомиться: Как пользоваться пистолетом для монтажной пены

Записей владельцев бань, которые недавно приобрели их, очень много, в отличие от тех, кто пользовался ими хотя бы года 3-4. Положительные отзывы зачастую настолько «сладкие», что невольно возникает сомнение в их реальности и некоммерческой составляющей. Поэтому особенно ценны отрицательные коменнтарии. Те, кто против и ругает бани-бочки – то есть наверняка реальные покупатели, отмечают следующее:

• Со временем доски рассыхаются, и после стянуть и поставить их становится проблематично. Хотя во многом это свидетельствует об изначально плохом качестве стройматериалов – они не были должным образом просушены.
• Зимой бани прогреваются не настолько быстро и остывают также быстро. Чувствуется холод снизу, когда наверху есть еще пар. Нет возможности посидеть долго в парной.

• Необходимость следить за сливом, особенно при использовании в мороз. Сливная труба может лопнуть, а это повлечет за собой плохой водоотвод, застой воды и возникновение гнили.
• Появление плесени, грибка даже при долженствующем уходе – регулярном проветривании и чистке.
• Многих пользователей летних бань смущает толщина стен. Доски, которые используются, довольно тонкие – всего 4-5 см.
• Дороговизна – за такую же сумму можно построить и обычную каркасную или пеноблочную баню-времянку, которая будет более просторной.

Выбор материала: металл или пластик

В целях экономии средств очень часто септик на даче делается из бочек, которые до этого выполняли другую функцию.Например, они могли использоваться для хранения зерна, песка, цемента и других сыпучих веществ.Емкость может быть металлической или пластиковой, главное – это ее герметичность.

Если все же встал вопрос о покупкебочки, тогда предпочтение лучше отдать пластику. И вот почему:

• более широкий ассортимент на рынке;
• устойчивость к коррозии и агрессивному воздействию стоков;
• абсолютная герметичность на протяжении длительного срока эксплуатации;
• монтаж без привлечения грузоподъемной техники ввиду малого веса.

Чтобы быть до конца объективным, следует уточнить, что последний пункт является преимуществом лишь отчасти. Небольшая масса пластика вызывает необходимость крепления емкости к бетонному основанию для нивелирования выталкивающего воздействия грунтовых вод. В этом плане септик из железных бочек считается более предпочтительным, поскольку не нуждается в якорении.

Для канализационного отстойника может подойти любая бочка, которая отвечает требованиям герметичности

Металлические бочки – временная система сбора стоков

При обустройстве септика из железных емкостей требуется вырыть котлован подходящих размеров и в обязательном порядке произвести бетонирование его дна. Затем подготовьте две бочки, на их боковых частях просверлите отверстия. В них вы будете вставлять вывод дренажной и вход переливной трубы. Запомните – трубное изделие, идущее от дома, всегда вставляется в первую бочку с определенным наклоном. За счет этого сточные воды без проблем будут идти самотеком в септик.

Важные советы профи, которых стоит придерживаться, обустраивая канализационную систему из металлических бочек:

• вторая емкость из металла должна устанавливаться в котловане немного ниже, чем первая;
• используйте бочки объемом не менее 200 л;
• обязательным является качественное утепление септика со всех сторон (не нужно укладывать теплоизолирующий материал лишь на дно ямы);
• засыпка резервуаров осуществляется грунтом, сверху септик накрывают рубероидом, крышками из древесины, железа (не забудьте сделать в покрытии отверстие, через которое будет производиться периодическая откачка стоков из емкостей).

Обустройство канализационной системы из металлических бочек

Если вы хотите увеличить объем рассматриваемой конструкции, допускается установка нескольких бочек друг на друга и их сварка между собой. Кроме того, можно смонтировать добавочные железные перемычки. Они обеспечат более надежное крепление бочек. Все стыки между бочками следует тщательно гидроизолировать. Для этого чаще всего используют горячий битум.

Сразу же скажем. Как бы вы не обустраивали систему из железных бочек, через 3–4 года металлические резервуары придется менять. Они начнут гнить и ржаветь под влиянием агрессивных стоков.