Дымоход для печи своими руками — пошаговая инструкция строительства дымохода из метала или кирпича (фото + схемы + чертежи)

Виды дымоходов

Устройство дымоходов печей бывает разным. Это может быть прямой потоковый дымоход, где горячий дым просто пролетает в трубу, или его разновидность в виде лабиринта, по которому проходит дым, отдавая свое тепло кирпичам печи. Другой вариант устройства — это колпаковый дымоход или двухкамерная система, где горячий дым накапливается и аккумулируется тепло.

При устройстве потокового дымохода в виде лабиринта часто применяют кладку кирпича «на ребро», что требует меньшее количество кирпичей. Такие печи быстро нагреваются, но так же быстро и остывают.

В печах с колпаковой системой дымоходов кирпичи укладывают плашмя, расход их при этом гораздо больше. Но и остывает такая печь значительно медленнее, и КПД ее выше, ведь тепло не «вылетает в трубу» в прямом смысле этого слова, а находится в камерах более продолжительное время.

Дымоходы для банных печей выглядят намного проще и гораздо менее требовательны в своей конструкции. Для бани не нужно, чтобы печь долго держала температуру, поэтому зачастую используют прямые дымоходы, без поворотов и камер. Ведь основной жар аккумулируется в камнях, которые установлены на печи.

Сделать самому или заказать

Сделать самому можно некоторые элементы для монтажа однослойных труб или выложить кирпичную конструкцию (если имеются навыки квалифицированного каменщика).

А вот монтаж сборных конструкций вполне можно выполнить своими руками – это поможет сэкономить немалую сумму из семейного бюджета. За услуги квалифицированной бригады заплатить придется немало – сумма сопоставима со стоимостью материалов. Есть риск нарваться на неквалифицированных рабочих.

При решении вопроса о выполнении работ своими руками необходимо тщательно проанализировать свои возможности:

• насколько доступна кровля;
• есть ли у Вас друзья или родственники, которые могут помочь;
• есть ли у Вас страх высоты;
• какова Ваша квалификация в выполнении ремонтных работ.

Схемы и чертежи

В интернете есть множество разнообразных видов печей. начиная от обычной «голландки» и заканчивая печью-камином. Естественно, к каждой конструкции печи прилагаются фото дымохода и чертежи.

«Не так страшен черт, как его малюют», хотя к чертежу печей и их укладке это не относится. Обычно дается рисунок общего вида устройства печи в разрезе и так называемые «порядовки» — схемы кладки каждого ряда.

Без пространственного мышления здесь не обойтись. Если вы нашли конструкцию, которая вас устраивает, не поленитесь и прорисуйте самостоятельно весь чертеж несколько раз, чтобы лучше понять устройство и в процессе кладки печи не запутаться.

Подготовка к сборке

Перед тем как установить печку на даче с выходом трубы через стену, нужно подготовиться. Для работы требуется спецодежда и перчатки. Если будет осуществляться резка металлических изделий, желательно надеть защитные очки.

Подбор инструментов и материалов

Для выполнения работы требуются такие инструменты:

• дрель, оборудование для резки материала;
• термоустойчивый герметик;
• заклёпочник;
• хомуты, дюбеля, уголки;
• фольгированный строительный скотч;
• отвёртки;
• уровень, отвес;
• нож;
• стремянка;
• при работе с бетонными стенами потребуется перфоратор.

Комплектующие для монтажа дымохода Источник vse-postroim-sami.ru
Из материалов потребуется стальной патрубок, при помощи которого горизонтальный фрагмент соединяется с котлом. Ещё нужен тройник для подключения труб, колено (с его помощью конструкция направляется вверх), опорная консоль. Для крепления изделий на стене используются кронштейны, дюбеля. Соединение нескольких труб осуществляется посредством хомутов. Ещё нужен теплоизоляционный материал, защитный колпак.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже каминов, печей и инженерных сетей.

Выбор места размещения

В доме есть центральные и боковые стены. Вторая расположена со стороны скатов и под свесами кровли. На эту часть попадает жидкость во время дождя (если не закреплена водосточная система). Над центральными стенами располагается небольшой кровельный выступ, поэтому риск попадания жидкости с крыши минимален.

Лучше монтировать дымовыводящую конструкцию по фронтальной стене. Тут учитывается, что на ней по линии прохождения дымохода не должно быть окон или балконов. Если приходится монтировать трубу сквозь свес, то обустраивается качественная огнезащита.

Выбор места для вывода дымохода через стену Источник stroychik.ru

Расчёт высоты дымохода

Так как правильно вывести дымоход через стену на улицу в деревянном доме можно только при соблюдении технических требований, первым параметром, который учитывается, является высота сооружения. Он зависит от этажности дома. Если высота здания не превышает 5 м, то минимальный параметр высоты конструкции составляет 5 м. Если пренебречь этим значением, в доме конструкция будет дымить в доме, тяга ухудшится, производительность отопительного прибора уменьшится.

Если труба будет слишком длинной, увеличится расход топлива. При высоте здания, превышающей 10 м, основным ориентиром считается его конёк: он должен быть ниже дымохода на 0,5 м. На указанную характеристику влияет сечение труб и мощность отопительного оборудования.

Высота дымохода Источник vosaduly.ru

Расчёт диаметра трубы

Внутренний диаметр конструкции должен соответствовать габаритам патрубка. Любое сужение внутреннего объёма трубы влияет на формирование тяги. На представленное значение влияет мощность оборудования: чем она выше, тем больше внутренний диаметр. Руководствоваться нужно стандартными строительными правилами:

Если учитывать все технологические особенности монтажа, конструкция простоит не один десяток лет без существенных проблем.

Инструменты для работы

Инструментов для кладки печей понадобится не так много. Это кельма (специальный мастерок для кладки кирпича), емкость, в которой будет замешиваться глиняный раствор, дрель с насадкой «миксер» для его замешивания (хотя можно обойтись и без нее) и строительный уровень для контроля ровности кладки и проверки геометрии печи.

Несмотря на то, что печь -достаточно простая геометрическая фигура, все же стоит следить за уровнем. ибо раствор бывает неоднородным, его толщина может меняться ряд от ряда, да и кирпич всегда норовит куда-нибудь «уехать». При строительстве «на глаз» часто вся конструкция «заваливается» в какую-то сторону.

Геометрия и физика

После устройства фундамента печи (да-да, для печей нужен фундамент) приступают к укладке ее основания, которое представляет собой сплошной слой кирпича. Здесь все несложно, главное, изначально создать ровную поверхность.

А дальше необходимо вернуться к чертежам и еще раз рассмотреть, как устроен зольник, топка и дымоход для дровяной печи. Основная трудность в том, что топочная часть печи и дымоходы выкладываются одновременно, для того, чтобы кирпичи в кладке были связаны между собой, поэтому нужно иметь четкое понимание всей конструкции и при укладке каждого ряда понимать, в каком «месте» вы находитесь.

В первую очередь необходимо выложить зольник, тот отдел печи, через который сквозь колосник поступает воздух, и в котором накапливается зола, что понятно из его названия.

Следующим этапом приступаем к строительству топки, и тут лучше еще раз посмотреть на схему установки дымохода для печи. Ведь именно на уровне начала топки начинает собираться дымоход.

Тут есть несколько нюансов. Первое, что надо учесть, это то, что выход из топки должен быть достаточно большим для создания хорошей тяги. Несмотря на то, что с уроков физики мы помним, что воздух в более узкий проход засасывается интенсивнее, в печах это не работает.

Наоборот, небольшой выход из топки в дымоход создает обратную тягу, и чем он меньше, тем больше дыма будет в помещении. Оптимальным размером является отверстие шириной в кирпич и высотой в три кирпича (то есть на протяжении трех рядов топки нужно оставлять отверстие для дымохода).

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

• высота трубы;
• состояние поверхности внутреннего канала – регулярность очистки от сажи, шероховатость стенок;
• наличие наклонных или горизонтальных участков. Наличие горизонтальных и наклонных участков нежелательно, так как удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;
• установка дефлектора;
• качество утепления;
• подвод воздуха к топке.

От силы тяги зависит Ваша безопасность, поэтому необходимо регулярно проверять наличие тяги и принимать меры к очистке канала от сажи, оголовка трубы – от наледи.

Трубочиста вызывали?

Так же необходимо позаботиться о чистке дымоходов печи. Для потокового дымохода достаточно одной двух дверок для чистки, в колпаковой системе необходимо установить от двух до четырех таких дверок, т.к. пепел и гарь осаживаются равномерно по всей поверхности купола, а также в местах переходов из одного колпака в другой.

Постепенно, ряд за рядом поднимая топку и ходы дымохода, мы плавно приближаемся к моменту установки чугунной плиты. Для этого необходимо выбрать паз в кирпичах и вмазать варочную панель.

Преимущества и недостатки монтажа стального дымохода по фасаду и внутри помещения

Ответ на вопрос, почему большинство делает выбор в пользу стального дымохода, прост:

Давайте перейдём к плюсам и минусам установки дымоходной системы снаружи и внутри здания.

Илья Манаев

Полезная информация! Стальные дымоходные системы собираются без использования герметиков. Все элементы имеют раструбные соединения. Детали ДС вставляются одна в другую и обжимаются хомутом. Это гарантирует герметичность и высокую надёжность системы. Герметизирующие составы могут применяться исключительно для соединения дымохода и отопительного прибора.

Преимущества установки дымохода на фасаде:

• экономия места внутри помещения;
• чистка ДС проходит вне помещения (нет влаги и грязи);
• легче монтировать дымоход к фасаду;
• не нужно нарушать целостность кровли и перекрытий.

Недостатки дымохода на фасаде:

• при нерегулярной работе отопительного прибора во внутреннем канале дымохода может образоваться воздушная пробка;
• труба, проходящая по фасаду, может снизить эстетическую составляющую здания;
• могут образовываться наледи, если не организовать должный отвод конденсата;
• нельзя применять одностенные ДС, рекомендуются только двустенные утеплённые стальные дымоходы.

Преимущества установки дымохода внутри здания:

• создаётся оптимальная тяга;
• продлевается срок службы дымохода, если сравнивать с уличным размещением;
• отсутствие негативного воздействия ветровых нагрузок и осадков;
• минимизирована опасность повреждения дымохода сторонними факторами.

Недостатки дымохода в помещении:

• при монтаже нужно нарушать целостность кровли и перекрытий;
• при расположении дымохода в жилых помещениях затруднена прочистка и отвод конденсата;
• сложно фиксировать ДС к поверхности крепления;
• дымоход может не вписываться в дизайн помещения.

Надежность кладки

При кладке дымоходов возникает сложный момент устройства перекрытия ходов или колпака. Т.к. ходы принято делать шириной в один кирпич, чтобы его перекрыть, нужно положить над ним два кирпича встык. При этом шов ни на что не опирается. Такое устройство перекрытия выглядит, на первый взгляд, слабым и ненадежным, и хочется проложить рейку для опоры, но в этом нет необходимости.

Во-первых, на вторую половину этих кирпичей встает остальной массив печи, не давая им провалиться. А во-вторых, перекрытие выполняется в два ряда, в первом ряду кирпичи укладываются стык в стык торцами, а во втором идет перевязка, и кирпич ложится на шов. Таким образом, получается своеобразный «замок», который прочно запечатывает проход дыма.

Фундамент

Печи массой менее 750 кг устанавливают на полу без фундамента. На полу без фундамента можно выложить только кухонную плиту. В случае, если прочность пола окажется недостаточной, его усиливают балками, которые устанавливают на кирпичных столбиках. При этом на пол под основание печи подстилают листовой асбест на глиняном растворе, сверху прибивают железный лист и только после этого поднимают основание печи (фундамент) двумя рядами кирпичной кладки. После этого начинают кладку печи с первого ряда по чертежам. При этом расстояние от сгораемой части пола до дымоходов будет равняться толщине трех рядов кирпичной кладки. Уменьшение толщины основания печи недопустимо в пожарном отношении.

Печь без фундамента

Но большинство печей устанавливают на специально возведенном фундаменте, который является опорой корпуса печи и дымовой трубы.

Зная, что масса одного кирпича в среднем 3,5 кг, можно подсчитать приблизительно массу любой бытовой печи. Например, для кладки русской печи размером 141×141 см с трубой потребуется около 1500 кирпичей. Приблизительная масса печи составляет 1500×3,5 = 5250 кг.

Фундаменты под печи бывают сплошными (рис. 2, 3), столбчатыми (рис. 4, 5) и смешанными. Фундаменты должны быть шире основания печи на 5—7 см в каждую сторону. Глубина заделки фундаментов зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Грунты бывают скальными, крупнообломочнуми, песчаными и глинистыми.

Скальные грунты — это сплошные прочные породы и некоторые осадочные породы: песчаники, известняки. Они обладают высоким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Скальный грунт

Крупнообломочные грунты — это обломки скальных пород. Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Крупнообломочный грунт

Песчаные грунты состоят из достаточно плотных и прочных частиц для устройства оснований под фундаменты печей.

Песчаный грунт

Глинистые грунты определяют по содержанию в них глины. Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины. Если в грунте глина содержится в пределах 10—25%, такой грунт называют суглинком, а грунт с содержанием глины до 10% — супесью.

Глинистый грунт

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опасны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность. Такими являются насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой. Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м. Кладку фундамента в них ведут на глиноцементном растворе. В сухих грунтах фундаменты кладут на известковом растворе 1:3 (1 ч. известкового теста и 3 ч. песка). В прочных сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 т — соответственно до 40 см. Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Глубина заложения фундамента под печь

Для кладки фундаментов печей могут быть применены бутовый камень, булыжный камень, кирпичная щебенка всех видов, гравий и галька, обыкновенный глиняный обожженный красный кирпич, угольный шлак, железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Размеры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Рис. 1. Принцип устройства фундамента. 1 — пол; 2 — корпус печи; 3 — два ряда кирпичной кладки; 4 — выступ 50—70 мм; 5 — наружный фундамент; 6 — уровень грунта; 7 — фундамент в грунте; 8 — подошва фундамента

Сначала в вырытый котлован укладывают материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см, затем заливают жидким цементным раствором. Бутовый камень выкладывают, соблюдая правила перевязки швов, промежутки заполняют мелким камнем. Таким способом фундамент доводят до уровня грунта. По верху фундамента в грунте настилают гидроизоляционный слой (3 слоя рубероида или толя). На гидроизоляционном слое возводят наружный фундамент.

Кладка фундамента под печь

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же материалов, что и фундамент в грунте. Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения. При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5—7 см во все стороны.

Следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5—7 см. Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14—15 см (на два ряда кирпичной кладки). Пол вырезают по размерам основания печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки. После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя). Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см. На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

Фундамент под печь

На рисунках ниже (2, 3) показаны сплошные фундаменты. Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичного щебня и гравия выкладывают с помощью коробок, сколоченных из досок. Коробки наполняют слоями щебня до 10 см, тщательно уплотняют трамбовкой и заливают цементным раствором. Наружные фундаменты из шлакобетона должны быть шире размеров основания печи на 7—10 см в каждую сторону.

Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичной щебенки, гравия и шлакобетона тоже не доводят до уровня пола на 14—15 см. По верху выровненного цементным раствором фундамента настилают первый слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или толя. После этого по размерам основания печи выкладывают первый ряд кирпичной кладки, затем выстилают второй слой гидроизоляции. По нему выкладывают второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—4 см.

Рис. 2. Сплошной фундамент из мелкого камня, кирпичной щебенки и гравия. 1 — пол; 2 — два ряда кирпичной кладки; 3,6 — гидроизоляция; 4,7 — выравнивающие слои из цементного раствора; 5 — наружный фундамент из шлакобетона; 8 — фундамент в грунте из кирпичного щебня и гравия; 9 — грунт

Рис. 3. Сплошной фундамент из бутового камня и кирпичной кладки. 1 — пол; 2 — наружный фундамент из кирпичной кладки; 3 — гидроизоляция; 4 — выравнивающий слой; 3 — фундамент в грунте; 6 — грунт

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта. Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на двух столбиках (рисунки 4, 5). При этом фундаменты в грунте можно возводить сплошными, как сказано выше, или отдельно для каждого столбика. При кладке столбиков из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Ширина столбиков должна равняться длине 1—1,5 кирпича.

Рис. 4. Фундамент из двух столбиков, соединенных путем напуска кирпичей с отдельными фундаментами в грунте. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — столбики из кирпичной кладки; 4 — фундамент в грунте; 5 — выравнивающий слой; 6 — грунт

Рис. 5. Сплошной фундамент в грунте, сопряженный с наружным фундаментом из двух столбиков, перекрытых железобетонными перемычками. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — выравнивающий слой; 4 — железобетонные перемычки или плита; 5 — фундамент в грунте из бутового камня и щебня; 6 — грунт; 7 — столбики из кирпичной кладки

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой. После разравнивания цементным раствором укладывают один ряд кирпичной кладки по размерам основания печи. По уложенной гидроизоляции кладут второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента. При этом столбики не доводят до напуска 5 рядов кирпичной кладки (см. рис. 4). После соединения сплошной плоскости фундамента по размерам основания печи укладывают первый ряд кирпичной кладки, по нему — гидроизоляцию, после этого — второй ряд кирпичной кладки, который должен быть на уровне пола.

Во время сооружения печей давление на грунт постепенно возрастает, при этом увеличивается и осадка фундамента. С окончанием кладки печи и дымовой трубы осадка фундамента прекращается. Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5—7 см, которые заполняют песком. Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

В верхних этажах зданий печи могут опираться на нижестоящую печь или на специальные балки (стальные, чугунные, железобетонные), заделанные в стены на несгораемых перегородках, которые предусматриваются проектом здания.

Когда можно начинать протапливать?

После того, как все ряды выложены, печь необходимо обмазать глиной, или, если это красивый новый кирпич, хорошенько промазать все швы и дать печи полностью высохнуть.

По прошествии недели, а именно такое минимальное время должна просыхать печь, можно начинать понемногу протапливать ее, закладывая дрова очень маленькими порциями. Для того, чтобы «пробить» тягу, рекомендуется перед разведением огня в топке прожечь газету в чистках печи.

Ничего страшного, если первые три-четыре раза печь будет немного дымить. Это говорит только о том, что она еще немного сыровата внутри. Если же печь продолжает дымить и через неделю постоянной топки, это значит только одно — где-то допущена ошибка. И тогда придется либо перекладывать печь полностью, либо искать способы устранения неполадок с минимальными потерями. Исходя из этого, данные работы лучше всего проводить летом, а не перед самым отопительным сезоном.

В любом случае, строительство печей — значительно более сложный процесс, чем обычная кирпичная кладка. Он требует пространственного, даже математического, мышления. Но если вы уделите ему должное время и внимание, результат будет греть душу и согревать ваш дом еще многие годы.

Установка дымоотвода из трубы

Выбор типа стальной дымовой трубы зависит только от индивидуальных предпочтений хозяев и особенностей котла или печи.

Как бы то ни было, при самостоятельной установке дымоотводящей трубы из нержавеющей стали следует учитывать ряд правил:

1. Сборку конструкции нужно начинать с нижнего звена, постепенно поднимаясь вверх. Обратите внимание, что верхние участки должны плотно стыковаться с нижними, а зазоры нужно загерметизировать огнестойкими герметиками, рассчитанными на температуру до 1000 ℃.
2. Чтобы сократить теплопотери, дымовую трубу следует обернуть изоляционным материалом.
3. В тех случаях, когда у здания изготовлена крыша из горючих материалов, в обязательном порядке нужен искроуловитель.

Стоит отметить, что все эти манипуляции покажутся пустяками по сравнению с процессом проведения дымохода наружу сквозь стену или крышу частного дома или бани.

Фото дымохода для печи своими руками