Пиролизная печь своими руками: чертежи и принцип работы

Варианты самостоятельной сборки

Печь для пиролиза довольно дорогая, поэтому многие владельцы задумываются о том, как это сделать своими руками.
Домашние конструкции могут быть изготовлены из различных материалов, таких как газовые баллоны, баллоны, бочки, кирпичи и многое другое.

В зависимости от материала производства, все печи разделены условно:

Разумеется, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые изменения, позволившие значительно повысить их эффективность. Что касается металлических печей, то они особенно популярны. Дело в том, что они могут быть даже изготовлены из старого газового баллона.

В В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала, все печи подразделяются на эти типы печей: печь, работающая на обработанном масле; Печь Кузнецова; Девушка из Лачина; булевскую печь; Бубафон.

Принцип действия всех этих конструкций один — догорание газа, выбрасываемого из топлива. Однако при выборе промышленного образца необходимо учитывать некоторые специфические особенности каждого типа.

Например, печи, работающие на отработанном масле, нежелательны для использования в ванных комнатах и других жилых помещениях. Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений.

Конечно, следует иметь в виду, что маленькие печи, работающие на отработанном масле, имеют высокую производительность. Для работы вам понадобится только одна чашка масла.

Из кирпича

Мы должны построить печь:

Керамический и шамотный кирпичи; Стальные листы; Чугунные решетки; Вентилятор мощностью 300 Вт; дверь пожарной камеры и взрывающаяся дверь; сварочный аппарат; упражнение; болгары и другие.

С помощью этих материалов и инструментов вы можете построить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать некоторые нюансы, от которых будет зависеть прочность и эффективность работы отопительной конструкции.

Если вы выбрали кирпичную печь, то процесс строительства выглядит следующим образом:

Все работы выполняются в соответствии с заранее составленным планом, который лучше согласовывается со специалистом.

При необходимости конструкция может быть декорирована. Для этого часто используются облицовочные камни, камни и другие материалы, способные выдерживать высокие температуры.

Из газового баллона

Особенностью печи Boubafon является то, что ее можно использовать для приготовления различных видов топлива.

Инструменты необходимы для того, чтобы сделать такую конструкцию своими руками:

молотком; Болгарский; Сварочный аппарат и электроды; Плоскогубцы.

Процесс изготовления печи «Бубафонья» осуществляется именно в таком порядке:

Отрежьте верхнюю выпуклую часть бака.

Внимание: Отрежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как сварной шов усиливается изнутри металлической пластиной, которая может усложнить процесс резки. В центре открывается канал. В верхней части корпуса резервуара имеется отверстие для дымохода

Сделайте газорассеивающее устройство с трубкой, через которую кислород подается во вторую камеру. Приварить дымовую трубу

В верхней части корпуса резервуара имеется отверстие для дымохода. Сделайте газорассеивающее устройство с трубкой, через которую кислород подается во вторую камеру. Приварить дымовую трубу

В центре открывается канал. В верхней части корпуса резервуара имеется отверстие для дымохода. Сделайте газорассеивающее устройство с трубкой, через которую кислород подается во вторую камеру. Приварить дымовую трубу.

Как видите, плиту легко построить собственными руками из баллона с газом

Но стоит обратить особое внимание на обрезку резервуара. Прежде чем работать с болгарской женщиной, убедитесь, что в баке нет газовых остатков, бак полностью заполнен водой

Конструкция

Мощность определяет габариты конструкции. Процедура создания своими руками включает такие операции:

сварка двух камер и стального корпуса;
создание фундамента из кирпича;
создание отверстий, организация подачи воздуха в камеры;
вырезка окна камеры, установка двери;
в выводящую трубу вставляется вентилятор;
стенки котла вырезаются из листовой стали и профилированной трубы (для ребер жесткости) с использование болгарки;
в передней стенке создается отверстие, учитывая размеры дверцы;
для создания емкости для воды используется листовая нержавеющая сталь;
теплообменник делается своими руками из комплекта водопроводных труб.

Пиролизный котел самостоятельного изготовления

Принцип работы пиролизных котлов и их особенности

Создавая пиролизные котлы своими руками, люди стремятся сэкономить денежные средства в своем кошельке. Если газовое оборудование стоит довольно дешево, то твердотопливные агрегаты просто поражают своей ценой. Более-менее приличная модель мощностью 10 кВт обойдется в 50-60 тысяч рублей – дешевле провести газ, если рядом проходила бы газовая магистрально. Но если ее нет, то выходов два – приобретать заводское оборудование или делать его самостоятельно.

Изготовить пиролизный котел длительного горения своими руками можно, но сложно. Давайте для начала разберемся, для чего вообще нужен пиролиз. В обычных котлах и печах дрова сгорают традиционным способом – при высокой температуре, с выбросом продуктов сгорания в атмосферу. Температура в камере сгорания составляет порядка +800-1100 градусов, а в дымоходе – до +150-200 градусов. Таким образом, солидная часть тепла просто улетает наружу.

Прямое сгорание дров применяется во многих отопительных агрегатах:

Твердотопливные пиролизные котлы могут использовать несколько видов топлива, в том числе отходы деревообрабатывающего производства и сельскохозяйственной переработки.

Твердотопливные котлы;
Печи-камины;
Камины с водяными контурами.

Главным преимуществом данной методики является то, что она отличается простотой – достаточно создать камеру сгорания и организовать отвод продуктов сгорания за пределы оборудования. Единственным регулятором здесь становится дверка поддувала – регулируя просвет, мы можем отрегулировать интенсивность горения, тем самым воздействуя на температуру.

В пиролизном котле, собранном своими руками или купленном в магазине, процесс сгорания топлива идет несколько по-другому. Дрова здесь сгорают при низкой температуре. Можно сказать, что это даже не горение, а медленное тление. Древесина при этом превращается в подобие кокса, одновременно выделяя горючие пиролизные газы. Эти газы отправляются в камеру дожигания, где сгорают с выделением большого количества тепла.

Если вам кажется, что данная реакция не даст особого эффекта, то вы глубоко заблуждаетесь – если заглянуть в камеру дожигания, то здесь будет видно ревущее пламя ярко-желтого, почти белого, цвета. Температура сгорания – чуть выше +1000 градусов, а тепла в этом процессе выделяется больше, чем при стандартном горении древесины.

Для того собранный своими руками пиролизный котел смог показать максимальную эффективность, необходимы дрова с низким содержанием влаги. Влажная древесина не даст оборудованию выйти на полную мощность.

Реакция пиролиза знакома нам еще со школьного курса физики. В учебнике (а может и в лабораторном кабинете) многие из нас видели интересную реакцию – древесина помещалась в стеклянную запечатанную колбу с трубкой, после чего колба нагревалась над горелкой. Через несколько минут древесина начинала темнеть, а из трубки начинали выходить продукты пиролиза – это горючие газы, которые можно было поджечь и понаблюдать за желто-оранжевым пламенем.

Аналогичным образом работает и пиролизный котел, собранный своими руками:

На одной загрузке топлива пиролизные котлы работают около 4-6 часов. Так что большим и стабильно пополняемым запасом дров стоит озаботиться заранее.

В топке разжигаются дрова до появления устойчивого пламени;
После этого доступ кислорода перекрывается, пламя гаснет почти полностью;
Запускается дутьевой вентилятор – в камере дожигания появляется высокотемпературное пламя.

Устройство пиролизного котла довольно простое. Основными элементами здесь являются: камера сгорания, в которой складированы дрова, и камера дожигания, в которой сгорают продукты пиролиза. Передача тепла в отопительную систему осуществляется через теплообменник

В схеме пиролизного котла ему уделяется особое внимание

Все дело в том, что теплообменники в пиролизных котлах, собранных своими руками, устроены не так, как в газовом оборудовании. Продукты сгорания с воздухом проходят здесь через множество металлических труб, омываемых водой. Для увеличения эффективности котловая вода омывает не только сам теплообменник, но и все другие узлы – здесь создается своего рода водяная рубашка, которая отбирает излишки тепла от раскаленных элементов котельного агрегата.

Модернизация печки

Дутьевой вентилятор обеспечит стабильность температурного режима во всех обогреваемых помещениях.

Почти любую пиролизную печь можно превратить в котёл для водяного отопления. Для этого внутрь встраиваются готовые или самодельные (из металлических труб) теплообменники. В комнатах устанавливаются радиаторы, в систему заливается вода – полноценное отопление готово.

Для этих целей лучше всего приспособить пиролизную печь с дутьевым вентилятором – оснастите её внешним блоком управления, отслеживающим температуру и управляющим работой вентилятора.

Варочные панели и встроенные духовые шкафы – вот чем ещё можно оснастить любую печь. Энергии пиролизного горения хватит не только на обогрев, но и на приготовление еды. Варочные поверхности и коробки духовых шкафов приобретаются в специализированных магазинах. Духовку можно изготовить самостоятельно из листового железа. Что касается варочных поверхностей, то они делаются из чугуна – самому такое не сделать.

Особенности печки длительного горения

Первым делом нужно понять, что происходит во время горения дров. Для появления пламени температуру древесины нужно довести примерно до +150 градусов, используя для этого внешний источник нагревания. Обычно для этого хватает зажженного от обычной спички куска бумаги. После этого начинается процесс медленного обугливания материала, которое после достижения отметки +250 градусов переходит в распад на простые химические элементы. В состав дыма белого цвета, который появляется при розжиге пламени, входит газ и водяной пар: их источает нагретая древесина. Воспламенение выделяющихся газообразных компонентов наблюдается при достижении нагревания в +300 градусов: в результате этого термохимическая реакция значительно убыстряется.

Распад органического вещества на простые элементы называется пиролизом. Практика показывает, что во время сгорания древесины часть заложенного в нее энергетического потенциала остается не использованным. Это выражается в значительном количестве отходов, остающихся после угасания пламени. В пиролизных печах топливо используется гораздо эффективнее, что достигается отдельным сжиганием выделяющихся во время горения топлива газов. При этом скорость тления самой древесины очень небольшая, что способствует увеличению продолжительности работы печи на одной закладке. Печь Бубафоня, которая является разновидностью пиролизного обогревателя, гарантирует практически полное сгорание всего топлива.

Особенности установки

Пиролизная печь должна устанавливаться в подсобном помещении, например, в подвале, если ее используют для обогрева жилого дома. Он должен быть оснащен системой принудительной вентиляции. Агрегат устанавливается на специальную бетонную или металлическую платформу. Если правила монтажа были соблюдены, печь проработает на одной закладке топлива до 14 часов.

Производители предлагают немало разновидностей агрегатов данного типа. Заводское изготовление гарантирует надежность корпуса, соблюдение технологических приемов и автоматическое управление процессом горения в обоих камерах. Как правило, заводские модели обладают высокой степенью защиты от закипания, оснащаются предохранительными клапанами, регуляторами автоматической подачи воздуха.

Сооружение основания

Основание под печку Бубафоня закладывается таким образом:

Первым делом выкапывается квадратная яма. Ее примерные размеры – 150х150 см, при глубине 20-30 см.
Дно траншеи засыпается подушкой из щебня и заливается раствором бетона. Для выравнивания его поверхности пригодится мастерок. Когда залитый участок схватится, необходимо проверить горизонтальность его поверхности при помощи строительного уровня. Если нужно, проводится дополнительная корректировка.
Поверх полностью высохшей бетонной подставки укладывается огнеупорный кирпич в несколько рядов. Обычно достаточно 2-3 слоев.

Устройство пиролизных печей

Конструкция предусматривает два отсека: в первом закладывается твердое топливо и происходит процесс его медленного окисления. При тлении дров выделяется большое количество горючих газов, которые поступают в отсек выше и сгорают. Чтобы топливо не вспыхнуло, а тлело, строго регулируется подача кислорода. По большому счету пиролизные устройства функционируют на газе, который вырабатывается в самом агрегате.

Схема пиролизной печи

Эксплуатация установки длительного горения дает максимальный объем тепловой энергии при существенной экономии топливных ресурсов. Это обуславливается тем, что горючее перерабатывается практически полностью, в результате сажа и зола почти не образуются, также отсутствует дым.

Достоинства и недостатки

Прибор пиролизного типа обладает обширным списком преимущественных характеристик. Остановимся на ключевых:

высокая экономичность достигается благодаря полному выгоранию топлива. Один цикл загрузки позволяет намного дольше обеспечивать теплоотдачу, в сравнении с аналогами.
Быстрый прогрев прибора. За счет этого обеспечивается эффективный обогрев комнаты в короткие сроки.
Уровень КПД достигает 85%.
Использование экологически чистых материалов при производстве, а также для обеспечения работы, не выделяющих при нагревании вредоносных для здоровья человека и экологии веществ. Печь практически бездымная.
Диапазон мощности регулируется в зависимости от потребностей пользователя — 5-100 %.
Обзорное устройство может работать в паре с контуром отопления.
Пиролизный прибор не требует постоянного контроля. Загрузка био-топлива осуществляется один раз в день, а процесс очистки выполняется единожды в неделю, при этом не требуется выключения аппарата.
Прибор является универсальным, что позволяет использовать разные виды топлива – жидкого или твердого состава. Представлены также образцы, функционирующие на отработанном масле.

Фото 3 Поэтапность процессов теплообразования.

Несмотря на преобладание положительных сторон, подобные конструкции обладают и рядом недостатков:

для обеспечения достаточного уровня прогрева требуются печи больших габаритов;

Фото 4 Опциональное устройство конструкции, работающей на принципе пиролиза.

требуется обустройства площадки под размещение топливных материалов;
любой процесс горения сопровождается выделением примесей и запахов. Несмотря на то, что особенность этой печи в том, что дыма практически не образуется, все же в помещении, где размещено устройство, требуется организовывать систему вентиляции.
Выделяющиеся газы имеют достаточно низкую температуру, поэтому на выходе скапливается конденсат. Его присутствие отмечается в дымоотводе и в выходном канале. В некоторых заводских моделях для его сбора предусмотрен накопитель, требующий периодического очищения.

Совет! При самостоятельном воспроизведении печного устройства необходимо выбирать дымоотвод с большим диаметром. По такому же принципу организуется и система выхода, обязательно утепленная на участке, выходящем на улицу. Таким образом удается устранить проблему замерзания, при понижении внешних температурных показателей.

Для обеспечения максимально эффективной работы требуется монтировать в прибор нагнетатель, а для отопительной системы встраивается насос. Все эти приборы привели к зависимости всей печи от электропитания.

Устройство и принцип действия пеллетной горелки

Большинство пеллетных горелок предусматривает наличие следующих модулей:

Шнекового конвейера, посредством которого осуществляется подача гранулированного топлива в камеру сгорания;
Приводного электродвигателя;
Электронным контроллером, отслеживающим параметры сгорания топлива и обеспечивающим внесение своевременных корректив в работу устройства;
Специального датчика, контролирующего количество кислорода в отработанных газах;
Гофрированного рукава, позволяющего предотвратить возгорание пеллет в бункере при возникновении обратной тяги;
Камеры сгорания со встроенной колосниковой решеткой;
Нагнетающего вентилятора, обеспечивающего подачу воздуха, необходимого для эффективного сжигания пеллет. Количество подаваемого в камеру сгорания воздуха зависит от частоты вращения вентилятора и регулируется автоматикой в зависимости от выбранного температурного режима;
Электрического ТЭНа, обеспечивающего автоматический розжиг гранул в камере сгорания.

Принцип работы пеллетной горелки

Из внешнего бункера гранулы попадают в загрузочное окно шнекового транспортера, который доставляет пеллеты в камеру сгорания горелки. Интенсивность горения зависит от количества поступающего в камеру сгорания топлива, непосредственно связанного с частотой вращения вала приводного электродвигателя. Необходимая для обеспечения заданного температурного режима частота вращения двигателя регулируется электронным контроллером.

Не менее важным фактором для обеспечения стабильности процесса горения и полного сжигания топлива является наличие в камере сгорания достаточного количества кислорода. В пеллетных модулях подача воздуха в камеру сгорания осуществляется с помощью специального вентилятора, также управляемого электронным контроллером.

Схема регулировки температуры теплоносителя выглядит следующим образом:

Из бункера, с помощью шнекового транспортера пеллеты поступают в камеру сгорания. Одновременно с этим, включается вентилятор, обеспечивающий подачу воздуха.
По сигналу контроллера происходит воспламенение гранул с помощью электрического ТЭНа;
Как только температура теплоносителя достигает заданного значения, термодатчик передает соответствующий сигнал электронному блоку управления, который переводит устройство в ждущий режим;
В случае снижения температуры теплоносителя ниже запрограммированного значения, датчик температуры снова подает сигнал на электронный контроллер. Автоматический блок управления включает вентилятор, обеспечивая тем самым дополнительный приток кислорода в камеру сгорания. Избыток кислорода приводит к увеличению интенсивности процесса горения и теплоноситель вновь разогревается до заданной температуры.
Если в ждущем режиме произошло затухание гранул, АСУ подает соответствующий сигнал на электрический ТЭН, обеспечивающий автоматический розжиг.

Несмотря на то что принцип работы пеллетной горелки не отличается особой сложностью, стоимость этого агрегата достаточно высока. Для сокращения материальных затрат, связанных с переоборудованием котла на пеллетное топливо, некоторые владельцы твердотопливных отопительных агрегатов изготавливают пеллетную горелку своими руками. Как и любое другое производство, изготовление этого устройства начинается с создания комплекта технической документации, проще говоря, чертежей.

Порядок сборки основы

Так, как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться пиролизной печью, на первом этапе следует позаботиться изготовлением внутренних каналов, подвода первичного и вторичного воздуха и обвязкой горелки. Футеровка горелки выполняется из шамотного кирпича. Собственно из него и изготавливаются сами термостойкие сопла форсунки.
Далее, из листового металла, нужно раскроить и сварить, первичную камеру газификации — он же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Она должна быть хорошо защищена от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
На практике, используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большие толщины, во избежание короблений и преждевременного выхода из строя, из-за коррозии.
Готовые — верхнюю и нижнюю секцию сгорания объединяют посредством обвязки форсунок и подключают воздушные теплообменники по принципу Булерьяна.
После этого, можно приступить к промежуточному этапу, обварке крепёжных элементов, препятствующих гидравлическим деформациям наружного кожуха. Это металлические штыри, которые укрепят между собой внутренние и наружные элементы котла.
Производится обварка элементами кожуха с одновременной стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
Также, надо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры.
После обварки наружных элементов короба, устанавливаются дверки, наружный патрубок подвода воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и лючок прочистки конвекционных дымоотводов.

Негативное влияние пониженных нагрузок

Помимо этого, во время расчётов, следует учесть негативное влияние на всю топливную систему, работы, с пониженной нагрузкой.

При избыточной мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымохода, при замедленных режимах. Следовательно, установка должна быть подобрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени, горение проходило с максимально эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 — 90оС. Пользование подобного агрегата нерегулярно или для периодической протопки на даче, будет совсем не рационально.
Не меньшее влияние при расчётах, имеет вид используемого топлива. Калорийность которого, как и его влажность, значительно влияет на получаемую мощность и создаёт некоторую дельту до 25 -30%.
При использовании угля, особо тепло нагруженные поверхности вторичной камеры дожига, должны быть защищены футеровкой, обычно это шамотный кирпич.
В качестве главного материала стоит использовать чугун, благодаря его устойчивости к выгоранию и деформациям. Но, как известно, работа с ним в кустарных условиях почти невозможна, поэтому изготовление печи таких параметров, своими руками исключено.
Для домашних умельцев основным материалом является конструкционная сталь, желательно имеющая жаропрочные характеристики, в ином случае недостаток термостойкости придётся компенсировать толщиной стенок.

Преимущества и недостатки пиролизной печки

Мини-газогенератор, который находится во всех устройствах данного вида, имеет очень выигрышную позицию, благодаря своему принципу работы. Коэффициент его полезного действия превышает 80%. За счет этого фактора работа печки очень экономна: можно рационально использовать топливо, производить регулировку процесса и степени горения самостоятельно.

Такая печка будет работать на любом горючем. Для топлива можно использовать разные отбросы деревообрабатывающей промышленности. Это могут быть дрова, щепки, опилки, мелкие ветки и так далее. Допустима работы агрегата на мелких бытовых отходах, в виде пластика или небольших резиновых изделий.

Пиролизный газ экологичен и вреда природе не приносит.

Очень важна «чистая» работа печки из газового баллона. В процессе эксплуатации устройства не появляется таких грязных веществ, как, например, сажа или зола, благодаря принципу работы газогенератора. Данный фактор сильно облегчает пользование конструкцией: вам не нужно будет тратить много времени на чистку печи, ликвидацию с ее поверхностей грязи.

Недостатки:

Высокая стоимость. Чаще всего это останавливает покупателей. Самая дешевая модель для бани будет стоить не менее 10 000 рублей. Если вы хотите более современный и усовершенствованный образец – придется заплатить около 17 000 рублей. Но высокие цены полностью окупаются хорошим качеством и многофункциональностью.
Необходимость постоянного электроснабжения. Это необходимо для поддержания работы печи. Существуют модели печек, которые не нуждаются в постоянной подаче электричества, но они не популярны.

Исключение все же есть

Видимо, сложность самостоятельного изготовления пиролизного котла и дороговизна промышленных образцов сподвигли русских Кулибиных на изобретение оригинальной конструкции (рис. №2). Пока что это лишь опытные экземпляры, но, несомненно, в скором времени они станут достойными конкурентами лучшим промышленным моделям.

В обычном пиролизном котле речь идет о принудительной подаче воздуха в обе камеры, что и делает сложным изготовление в домашних условиях хорошей печи, так как трудно добиться постоянного хорошего сочетания воздуха и газовой смеси. Но в новом изобретении авторы пошли от старинных рецептов и сделали печь с естественной тягой. Для этого нужно было всего лишь расположить камеру дожигания не снизу, а сверху камеры сгорания.

Это моментально решает множество проблем и делает проект очень привлекательным для обычного обывателя. Ведь в этом случае нет необходимости в принудительной вентиляции и в использовании электроэнергии, все это решается за счет естественной тяги. Только резко увеличивается роль дымохода, его требуется возводить очень внимательно с соблюдением точных расчетов.

Натурные испытания показали, что подобная конструкция прекрасно работает в течение 12 часов без дозаправки топливом.

Существующие принципы кладки пиролизной печи

Принципы в данном случае будут такими же, как и при кладке любой печки. Кладка должна вестись ровно, рядами. В процессе выкладки каждого из рядов необходимо проверять ровность размещения кирпичей строительным уровнем. Стенки и направляющие не должны разъезжаться по сторонам.

Кладочную смесь необходимо заранее приготовить. В данном случае понадобится подобрать нужные пропорции песка и глины, сделать смесь эластичной и удобной в работе.

Особое внимание нужно уделить выкладке проемов для дверок. Следует выставить раму и сразу прокладывать между ней и кладкой специальный картон на основе базальта

Металл будет расширяться и сжиматься в случае температурных изменений, базальтовый картон используется для нивелирования данного момента.

Расстояние между кирпичами и стенами котла должно составлять минимум 6-7 см.

В нижней части конструкции понадобится проделать несколько небольших отверстий. В первом или втором ряду кладки нужно оставить небольшие зазоры, примерно в шов, для того чтобы воздух мог вентилироваться. Обмен воздуха позволяет быстро прогреваться помещению, так как в данном случае будет работать принцип естественной конвекции.

https://youtube.com/watch?v=pipgtaF1YGE

В основании фундамента можно будет выложить им еще один ряд, после чего надо приподнять основание котла. Данный материал имеет хороший уровень прочности, потому рекомендуется использовать именно его.

Таким образом, можно сэкономить значительное количество денег.

На следующем этапе производится монтаж трубы дымохода, после чего она обкладывается кирпичом. В данном случае понадобится постоянно затирать внутреннюю часть кладки. Таким образом, можно избежать проблем, связанных с появлением зазоров в швах. Через каждые несколько рядов кладки смоченной тряпкой нужно протереть стенку изнутри, чтобы затереть все швы.

Изготовить своими руками пиролизную печку достаточно сложно, потому без помощи профессионального печника обойтись не получится.

Инструкция по изготовлению

Порядовка пиролизная печи из кирпича

Воспользуемся схемой, выполним разметку, прежде чем приступить к строительству пиролизной печи своими руками. Делаем фундамент. На твердое основание кладем гидроизоляцию. Сверху насыпаем 10 мм песка. Фундаментную плиту принимаем размеров 1200х1000 мм. Высота — 100 мм. Замешиваем и заливаем. Начинаем кладку. Начальный ряд — самый важный. Будьте особо внимательны и аккуратны. Построить такую пиролизную печь своими руками — дело не простое. Все углы делаем строго перпендикулярными. Ориентируйтесь на порядовку обычной кирпичной печи. Выполните кладку до топливника. В качестве вяжущего используйте готовые растворы для кладки печей. Их легко приобрести в любом магазине строительных материалов. Выполняем устройство топливника Обратим внимание, что здесь присутствует 2 камеры. В первую выполняют закладку топлива Во вторую попадает вторичный воздух и газы при процессе пиролиза. Это основной принцип при изготовлении пиролизной печи своими руками. Ориентируйтесь на размеры, приведенные на фото №1. Устанавливаем колосниковую решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, т. к. металл от нагревания расширяется. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция заключается в создании дополнительного воздушного потока для активизации процесса конвекции. Интенсивность горения будет регулироваться за счет задвижки в дымоходе, которая позволяет увеличить или уменьшить тягу по своему усмотрению. Монтируем дверцы на топку и поддувало. Выкладываем остальную часть печи. Особое внимание уделите дымоходу

Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любые отклонения могут привести к задымлению помещения. Тщательно загерметизируйте все щели, стыки и т.п. Теперь нашу печь надо испытать, затем просушить

Заложите небольшое количество мелких дров. Примерно на полчаса горения. Зажгите и следите, чтобы не появился запах угарного газа. Для просушки — топите печь по 2-3 часа дважды в день в течении недели.

Варианты изготовления печи

Конструкцию печи можно усложнить, превратив её в конвектор. Для этого её оснащают вертикальными трубами диаметром от 60 до 100 мм, 2/3 диаметра которых должны находиться внутри топки. Чтобы увеличить площадь контакта труб с высокотемпературной зоной печи, их делают изогнутыми.

Обратите внимание! Диаметр труб подобран с учётом вязкости, теплоёмкости и теплопроводности воздуха. Применение более тонких воздуховодов даже при увеличенном их количестве приведёт к ухудшению характеристик конвектора.

Снаружи теплогенератор можно обшить защитным кожухом. Тогда его температура при работе печи в режиме газогенерации не превысит 50–55 градусов. Воздух, исходящий из труб, будет иметь температуру 60–70 градусов.

Самодельную пиролизную печь можно оснастить катализатором, также изготовленным самостоятельно. Хорошим материалом для него является нихром. Можно сделать и керамический катализатор, взяв за основу кирпич или трубку из обожжённой глины. Оксид переходного металла, например, марганца, или элемент из группы платиноидов наносится на него так:

Соль металла (она не должна быть устойчивой к воздействию высоких температур) растворяют в воде, после чего этим раствором пропитывают керамическое основание.
Далее будущий катализатор сушат при температуре 160–200 градусов.
Теперь деталь нужно прокалить на открытом воздухе, разогрев до температуры в 600–800 градусов.

Наиболее доступной солью платины является гексахлороплатинат аммония, для изготовления марганцевого катализатора можно применить нитрат марганца, а ванадий легко получить из ванадата аммония.

Плюсы и минусы газогенераторов

Агрегаты пиролизного горения отличаются высокой эффективностью и располагают массой конкурентных преимуществ:

высокая производительность – КПД до 95%,
экологичность – минимальный уровень дыма, отсутствие сажи,
комфортное обслуживание – загружают топливо 1-2 раза в сутки в зависимости от модели, нет необходимости постоянного контроля подачи горючего,
вариативность топлива – пиролизы способны работать на любом твердом горючем ресурсе. Это могут быть различные материалы, включая торф, пеллеты, древесину, уголь. Также в ход идут опилки, шелуха, картон и другие виды производственных отходов.

Еще одним плюсом в копилку отмечают доступность самостоятельной сборки и монтажа заводской модели газогенератора и возможность изготовления пиролизной печи своими руками.

Основным недостатком агрегатов длительного горения считается высокая стоимость изделия. В зависимости от мощности модели реализуются в диапазоне от 30 и до 100 тыс. рублей и более. Поэтому многих привлекает идея самостоятельного изготовления пиролизной печи для дома из недорогих материалов.

Среди минусов эксплуатации пиролизных устройств также отмечают требования к качеству топлива. Дрова необходимо хранить в надлежащих условиях, чтобы обеспечить оптимальный уровень влажность. Иначе снижается эффективность работы агрегата, так как наличие влажных паров негативно отражается на процессе переработки газов.

Топливо для пиролизной печи

Таким образом, в самостоятельной выкладке кирпичной пиролизной печи нет ничего особо сложного – кладка ведется так же, как и в случае с большинством других печек, а различия присутствуют лишь на стадии обустройства топливника.

Однако недостаточно попросту выложить такую печь. Нужно еще разобраться в том, чем ее топить.

Топливные брикеты

Лучший вариант топлива для кирпичных печей длительного горения – сухая древесина и продукты ее переработки (пеллеты, бруски и т. п.). Чем суше будет топливо, чем тщательнее вы его уплотните при загрузке, тем эффективнее и экономнее будет работа печи.

Топливные брикеты из лузги подсолнечника

Для сравнения: при использовании топлива влажностью до 20% пиролизная печь среднего размера может спокойно выдавать порядка 4 кВт тепловой энергии с 1 кг загрузки, а при повышении влажности древесины до 50% показатель производительности при прочих равных условиях уменьшается более чем в 2 раза. То есть вам придется расходовать в 2 раза больше топлива, а значит и затраты на отопление тоже увеличатся в 2 раза.

Топливные брикеты-евродрова из липы

Поэтому топливо должно быть как можно более сухим. Влажная загрузка не способна выдать достаточное количество тепла, т. к. процесс пиролиза может попросту не запуститься. Помимо этого, при использовании влажной древесины будет выделяться очень много дыма с вредными примесями. Сырые дрова негативно отразятся на состоянии и функционировании печи в целом.

Пеллеты (гранулы)

При отсутствии достаточного количества подходящего топлива можно смешать имеющуюся древесину с разнообразным строительным мусором – остатками ДСП, пластмасс, резиновых изделий и т. д. Это позволит утилизировать отходы и дополнительно сэкономить на обогреве.

Но сильно увлекаться тоже не стоит – для обеспечения высокой эффективности печи на древесные материалы должно приходиться как минимум 70% от общего объема загрузки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным возведением кирпичной печи длительного горения. Следуйте инструкции, выполняйте кладку в соответствии с выбранной порядовкой, помните главные особенности пиролизных топливников и все обязательно получится.

Удачной работы!

Суть процесса пиролиза

В пиролизных котлах на твердом топливе используются такие типы органики, которые при температурном разложении дают большой выход летучих горючих веществ. Такие котлы работают не только на дровах (и всех видах топлива из древесины, таких как пеллеты или топливные брикеты), но и на угле, вплоть до коксующихся марок, температура горения которых достигает очень больших значений!

тление топлива

Топливо в пиролизных котлах размещается на колоснике. После поджига загруженной партии топлива, закрывается плотная дверка и начинает работать дымосос. Вследствие этого в камере сгорания поднимается высокая, до 800 градусов температура, однако в ней отсутствует кислород из воздуха для обычного интенсивного горения. Вместо этого органическое топливо тлеет и обугливается, при этом выделяются летучие газы, преимущественно углеводороды.

Под действием конвекции летучие горючие газ поступают в подколосниковое пространство. Вместе с ними мигрирует и азот, находящийся в первично имеющемся воздухе в топке. Под решеткой колосника к смеси газов подмешивается кислород из вторичного контура подачи воздуха. Получившая смесь уже имеет способность к сгоранию. Она сгорает, выполняя полезную функцию (например, нагревая воду в теплообменнике), а кроме того выделившееся тепло поступает обратно к органическому топливу и поддерживает процесс тления.

Розжиг печи «бубафоня»

Для начала, сними с баллона крышки, вытащим из печки поршень-пресс с воздуховодом. Наложим внутрь печки сухих дров. Порода дров — любая. Дрова именно кладем горизонтально, друг к другу как можно ближе. Если мы дрова поставим вертикально, то получим неприятный сюрприз.

Сюрприз будет следующий. Не сгоревшее вертикально стоящее полено, не даст возможности поршню опускаться на низ. Если так произойдет, в нижней камере будет полноценный костер. Топливо быстро сгорит. Режим работы печки будет вместо тления, горение. Про дым из воздуховода я вообще молчу, он обязательно появиться. Дрова не нужно укладывать выше уровня отверстия дымохода.

Далее необходимо прижать поршнем дрова и надеть на поршень крышку бубафони.

Как правильно поджечь дрова? Просто кинуть горящую спичку не получится. Она обязательно потухнет еще не достигнув дров. Мы поступим просто. Возьмем бумагу, ветошь или кусок бересты. Зажжем и бросим в печку.

Нужно подождать 20 минут, чтобы наша закладка хорошо разгорелась. Затем на воздуховоде прикроем задвижку. Воздух начнет поступать в печку в меньшем количестве. В первичной камере с дровами, дрова перестанут гореть, начнут тлеть. Пойдет выделение пиролизных газов. А газ нам необходим. Ведь установка — пиролизная! Так наша супер печка выйдет на свой рабочий режим.

Видео инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

Принцип работы пиролизного котла

Применительно к отопительным котлам пиролизом называется горение топлива при недостаточном количестве кислорода. При этом топливо выделяет большое количество газов, практически все из них горючие. Эти газы направляются в специальную камеру сгорания и дожига, куда подается вторичный воздух. Газовоздушная смесь вспыхивает, выделяя большое количество тепла. Тепловой энергии выделяется намного больше, чем можно извлечь при обычном горении дров или угля. Дело в том, что многие из образовавшихся при горении топлива летучих веществ, имеют очень высокую температуру сгорания. В результате, из того же количества топлива, пиролизные котлы извлекают больше тепла.

Конструктивная особенность пиролизных котлов — топка, состоящая из двух камер. В одну закладывается топливо (часто это верхняя часть топки), в ней же происходит выделение газов, и потому эта часть называется камерой газогенарации. Через неширокую горловину газы попадают во вторую камеру — дожига. Тут перемешиваются с вторичным воздухом, вспыхивают и сгорают практически без остатка.

Пиролизный котел с нижней камерой дожига

В среднем КПД пиролизников — выше 85%. Есть модели, способные выдавать 92% и даже немного больше. Но данные показатели возможны только и исключительно при использовании сухого топлива. Его влажность должна быть 5-8%. При 40% содержании влаги горение может полностью затухнуть, а при 20% просто буде неэффективным. И это — один из главных недостатков этой технологии: дрова и уголь приходится предварительно сушить, например, сделав площадку возле дымовой трубы. Просто дрова, просушенные в дровнике не пойдут, как и уголь, взятый из кучи на улице.

В видео продемонстрирован котел, в котором камера дожига находится вверху. Хотя котлы такого типа имеют более простое строение (образовавшиеся газы сами поднимаются вверх), самодельщики предпочитают камеру с нижним располодением камеры дожига (как на фото выше).

Как изготовить металлическую пиролизную печь своими руками

Как известно, все металлические пиролизные печи являются весьма мобильными и их можно перемещать в пространстве. Поэтому многие выбирают именно такой тип печек.

На сегодняшний день представлено большое количество схем по их изготовлению, поэтому, создание собственного высокоэффективного отопительного агрегата уже не представляется проблематичным.

При проектировании самодельной пиролизной печи необходимо учитывать то, что процесс пиролиза не является регулируемым, поэтому стоит уделить должное внимание выбору материалов: они должны быть достаточно высокого качества. При правильно подобранных материалах, пиролизный котел, изготовленный собственными руками, может служить своим хозяевам достаточно долго

При правильно подобранных материалах, пиролизный котел, изготовленный собственными руками, может служить своим хозяевам достаточно долго.

Изготавливают металлическую печь из прочных и качественных стальных листов, обычно в печи формируют 2 стенки. Между ними пространство заполнено водой или песком.

Вентилятор наддува является обязательным компонентом печки, в которой газовая камера расположена снизу, и обеспечивает такой элемент подачу этих газов вниз, где происходит процесс дожига газового остатка. Также, не менее популярными являются пиролизные печи из газовых баллонов.

Что понадобится для изготовления

Изготовить пиролизную печь можно из подручных материалов, не прибегая к закупке дорогостоящих элементов. Для создания пиролизной печи необходим основной набор инструментов, а также главные составляющие самой печи.

Среди них:

Дрель.
Металл толщиной 4-7 мм.
Вентилятор.
Датчик.
Сварочный аппарат и электроды.
Болгарка, шлифовальные и отрезные круги.
Огнеупорный кирпич (для кирпичных котлов длительного горения).
Колосники.
Трубы различных сечений (прямоугольные и круглые).
Стальная полоска.
Две небольшие дверки.

Необходимые расчеты

В процессе создания эффективной пиролизной печи одним из главных пунктов является качественно составленный чертеж и схема будущей конструкции.

С этой целью необходимо заранее определить желаемый размер агрегата, форму корпуса, а также варианты расположения камер. Также, нужно рассчитать необходимую мощность прибора.

Для этого существуют различные формулы, по которым можно определить его эффективность.

В первую очередь стоит определить количество энергии, необходимой для обогрева всего помещения.

Далее, выбирают нужное топливо и определяют объем топливной закладки.

Рассчитывают данную величину по формуле: М = количество тепла / (15,5*0,8*0,5) (учитывая, что полностью топливо сгорает только на 80%, а КПД самодельной печи равен примерно 50%). Далее рассчитывается необходимый объем сгорания твердого топлива.

Подготовительные действия на месте

Обычно сборка самой печи происходит уже на том месте, где в дальнейшем она будет стоять

Поэтому, важно хорошо подготовить место установки

Сама печка должна располагаться как минимум на 0,8 м от каждой ближайшей стены. На месте ее установки выкладывают основание из кирпичей или иного негорючего материала, такого как лист железа, толщиной около 0,15 см. К тому же, площадь этой основы стоит выбирать так, чтобы она была на порядок больше, чем сама печка.

Процесс изготовления

Для изготовления пиролизной печи, в первую очередь, надо сделать специальные металлические заготовки. Сваривая все детали, получают каркас печки.

После этого изготавливаются ее стенки, в которых проделываются специальные отверстия для топки и зольное отверстие.

Также, в одной из боковых стенок необходимо сделать просвет, который будет выступать поддувалом с заслонкой. Он изготавливается из трубы с круглым поперечным сечением и его диаметр составляет 5-6 см.

Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки необходимо приделать отвод диаметром около 11-12 см, к которому присоединяется боров – заслонка, которая задерживает выход газов из камеры дожигания, обеспечивая их сгорание в полном объеме.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания печи с частичной газогенерацией понадобится следующее:

Сталь листовая толщиной 3–4 мм.
Уголок равнополочный стальной 50х4 мм.
Труба диаметром 50–60 мм.
Стальная арматура диаметром 8 мм — из этого материала будут делаться колосниковая решетка и оси заслонок.
Труба из стали или чугуна диаметром 110 – 120 мм для изготовления дымохода.
Около 15 кирпичей.

Не стоит применять высокоуглеродистую сталь, например, марки Сталь 45. Из-за высокой температуры она может упрочниться, потеряв при этом пластичность (такое явление называется закалкой). Приемлемый вариант — стали марок от Ст3 до Сталь 20.

Также будут нужны инструменты и расходники для них:

Аппарат электросварочный и электроды в количестве 5 упаковок.
Дрель с набором свёрл «по металлу».
Болгарка с диаметром рабочей части 230 мм и 10 отрезных кругов для неё. Также могут понадобиться зачистные круги.

Кроме вышеперечисленного, понадобится молоток и инструмент для разметки: рулетка или линейка, карандаш.

Особенности эксплуатации и правила ППБ

Эксплуатировать такую печку для бани очень легко:

набрали толстых и длинных дров;
заполнили ими весь объем топки;
открыли шибер и зольник, убедились в хорошей тяге и запалили дрова.

Все, по мере прогорания дров, камни накаляются, вода нагревается. Можно звать друзей, брать веники и запас отвара трав или просто кваса и выплеснув несколько шаек на камни, наслаждаться ароматным и горячим паром и беседой с близкими.

При эксплуатации важно соблюдать правила безопасного использования печи. Их немного и они очень просты:

обязательно следите за состоянием дымохода. При первых признаках его неисправности или уменьшении тяги сразу потребуется исправить все неполадки. Рекомендуется чистить дымоход не реже 1 раза в месяц;
после начала горения дров дверца зольника должна закрываться;
дверь топки открывается только для закладки дров и контроля за их горением. Все остальное время при горящем топливе, дверка должна быть надежно закрыта на замок;
не стоит пробовать нагрев печи, касаясь боков голыми руками – это приведет к ожогам рук. Уровень нагрева можно почувствовать по количеству пара от камней, когда на них плеснуть воды из ковша.

Изготовление пиролизной печи для дома и бани своими руками