В этой статье мы расскажем о не менее ценном для бани дополнительном помещении, чем мансарда — о подвале. А именно о том, что можно из него сделать и как задействовать, тем более, что часто подвальное помещение уже есть только благодаря тому, что это здание было в свое время переделано на парную. А также речь пойдет о многих технических тонкостях и секретах, знание которых поможет вам сделать их бани целый мультимедийный центр отдыха!
Да, постоянно жить в подвале нельзя – здесь срабатывает чисто человеческий фактор, когда недостаток солнечного света и осознания нахождения под землей оказывает угнетающее влияние на психику. А вот провести выходные с друзьями или семьей за приятными банными процедурами и просмотром отличного качества и звука кинофильма – занятие довольно приятное. Ведь русскую баню уже давно не воспринимают только как моечную или прачечную – теперь это традиционный и многофункциональный источник подзарядки для любого городского человека.
- 2 Как построить баню с подвалом?
- 3 Гидроизоляция и вентиляция банного подвала
- 4 Отделка: ломаем перспективу и поднимает потолок
- 5 Зачем бане подвал? Удивительные решения!
Особенности строительства погреба в бане
Сооружение подвала под баней – достаточно сложная операция даже для опытных строителей. Гораздо проще сначала построить погреб, а затем, уже над ним, баню. Но если вы запасетесь терпением, у вас все получится!
Кстати, существуют даже целые проекты готовых бань под названием «Дом-баня с погребом», но это варианты, которые вы можете заказать в строительных фирмах, наша задача построить погреб для бани своими руками!
К примеру, области газа под землей. При их открытии появляется риск обрушения. А если вам совсем не повезет, и вы обнаружите большой карстовый провал, под землю может уйти и баня, и дом, и вы. Поэтому к изучению почвы стоит относиться очень внимательно. Чтобы не ошибиться, рекомендуем обратиться в соответствующую компанию.
Обратите внимание на глубину залегания грунтовых вод. Профессионалы не рекомендуют строить подвальное помещение прямо над ними
Минимальная высота составляет 50 см. В противном случае: повышенная влажность, размывание почвы и риск деформации стен вплоть до обрушения.
Рекомендуется использовать для строительства блоки. Это один из самых простых в эксплуатации материалов, сочетающий в себе хорошие технические характеристики и невысокую стоимость. Но помните, что блоки боятся влаги, поэтому оснастите их качественной гидроизоляцией. Обязательно наличие песчаной подушки.
Баня с погребом: проект и его нюансы
Важнейший нюанс, который был указан, но не раскрыт – гидроизоляция. Она должна быть очень качественной, иначе срок службы погреба будет сравнительно небольшим.
Зачем вам дополнительные траты на ремонт? Именно обустройству гидроизоляции нам хотелось бы уделить основное внимание. Влага может проникнуть со всех сторон: снизу, через стены или через потолок
Даже при поступлении паров внутрь помещения будет скапливаться конденсат, что приведет к образованию влаги. Избавляемся от всех факторов поочередно
Влага может проникнуть со всех сторон: снизу, через стены или через потолок. Даже при поступлении паров внутрь помещения будет скапливаться конденсат, что приведет к образованию влаги. Избавляемся от всех факторов поочередно.
- Вход в подвал должен быть оптимально обустроен. Не нужно делать его в парной или в моечном отделении, иначе через него будет попадать влага как непосредственно, так и в виде пара. Его можно обустроить сбоку, в комнате отдыха или предбаннике.
- Со стен влага проникает из-за прорыва труб или дождей. В самых запущенных случаях виной проникновению влаги через стены являются грунтовые воды. Избавиться от этой неприятности можно с помощью качественной гидроизоляции.
- Снизу вода поступает в подвал из-за грунтовых вод. Чтобы не ошибиться, проведите эксперимент. Рассчитайте максимальную глубину в помещении. На такую глубину выройте небольшую яму рядом с баней и понаблюдайте за ней в течение двух суток. Если в ней не было воды – можно приступать к строительству. В противном случае стоит воздержаться.
- Конденсат. Эта проблема решается с помощью вентиляции.
Некоторые строители предпочитают пользоваться дренажной системой для отвода грунтовых вод из-под бани. Но мы не рекомендуем вам этого делать, потому что она имеет два существенных недостатка.
Во-первых, это дорого, причем придется тратить деньги на электричество ежедневно, даже когда вас нет дома.
Во-вторых, вместе с водой вымывается почва.
В результате – постепенная усадка, деформация стен, разрушение.
Возможные проблемы
Существует несколько ситуаций, возникающих в погребе под баней.
- Затопление во время наводнений. Это неизбежно для погребов любого типа. Справляться с этой проблемой нужно по мере ее возникновения.
- Неподходящий состав почвы может стать причиной для отказа от строительства.
- Конденсат в запущенных случаях превращается в лужи на полу. Это происходит из-за большой разницы температур на полу и потолке помещения. Особенно актуально это явление в периоды использования бани. И хозяину останется только гадать, где протечка. Поэтому наличие принудительной вентиляции обязательно.
- Обустройство подвала под любым домом – это угроза обрушения здания. Поэтому перед началом работ проконсультируйтесь со специалистами и сделайте точные расчеты.
Какие потребуются работы
Баня в цоколе частного дома нуждается в качественном всестороннем утеплении. Так как она относится к помещениям с высокой влажностью, это подразумевает проникновение пара внутрь стен. Речь идет о глубоком проникновении в структуру материала, что повлечет его чрезмерное намокание. Как следствие, утеплительный слой начнет разрушаться, поэтому рекомендуется предусмотреть воздушный коридор между теплоизоляцией и стеной, что решит проблему с высыханием воздуха. Ширина коридора не должна быть более чем 10-20 сантиметров.В качестве материала для утепления пенопласт лучше не использовать, так как он имеет свойство выделять вредные пары при воздействии высоких температур. Для этих целей используется специальный теплоизоляционный материал, который предназначен для такого вида работ.
Натуральная древесина является идеальным материалом для обшивки бани. Однако не следует покрывать ее лаком, который, как и пенопласт, выделяет вредоносные пары под воздействием высоких температур. Баня под землей своими руками должна быть, прежде всего, безопасной для здоровья, поэтому такие материалы необходимо исключить.Устройство дымохода обязательно в случаях установки печи, независимо от вида топлива (уголь, дрова). Если таковой предусмотрен в проекте дома, это самый лучший вариант. Его добавление в уже готовое строение является очень сложной задачей.
При выборе камне необходимо оперировать следующими критериями:
Кладка стен
На следующий день можно начинать кладку. Готовится раствор 1:3 или 1:4. Песок следует просеять. Для лучшего схватывания каждый кирпич перед укладкой смачивать в воде. Для этого надо рядом поставить ведро с водой. Аккуратно уложить первый ряд, обязательно тычком. Все стены толщиной в кирпич. Далее, чтобы не повредить пленку, на дно погреба насыпать 5 см песка. После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.
Необходимые материалы для постройки задуманного проекта
Применение пустотных блоков, это просто отличное решение для постройки бани. Небольшой вес поможет снизить нагрузку на фундамент постройки, это даст возможность сделать основание не таким прочным, что позволит сэкономить затраты на нем.
Кроме того, что пористая структура шлакоблока хорошо справляется с задачей сохранения тепла во всех комнатах, так он она ещё и препятствует возгоранию и перегреву деревянной части постройки.
Четырехскатная крыша придаст привлекательности вашей задумке и особенностью её конструкции является экономия на количестве дерева для стропильной системы. В том числе такая крыша даёт необходимый наклон, чтобы кровля не испытывала серьезных нагрузок из-за снегов в зимнее время года.
Сама баня с беседкой из-за такого проекта крыши только получает преимущества, так как под крышей образуется неплохая прослойка из воздуха сохраняющая не малую долю тепла. А основу, то есть пол, необходимо приподнимать выше уровня земли на 40-50 сантиметров для меньших потерь тепла и выполняется из натуральной древесины. Такой пол предпочтительнее выбирать в пользу комфорта, по нему приятнее всего шагать босыми ступнями.
Для обустройства пола в беседочной части постройки, совмещенной с баней, необходимо использовать особые доски, так называемые — террасные, которые следует укладывают с допуском небольших зазоров. Доски должны быть тщательно отшлифованными и не иметь острых граней и сколов.
Сборка сауны
Прежде всего, необходимо определить место, на котором будет размещена сауна. При выборе местоположения будущей сауны в подвале частного дома необходимо руководствоваться следующими критериями:
- Высота потолка подвала достаточна для размещения сауны;
- Одна-две стороны будущей сауны примыкают к стене;
- Имеются удобные доступы для обеспечения вентиляции помещения;
- Иметься подводка для электроэнергии, канализации, водоснабжения;
- Конструкционные материалы подвала устойчивые к возгоранию.
В качестве строительного материала для строительства сауны в подвале рекомендовано два варианта – это сэндвич панели и каркасная сауна из брусков.
Сэндвич панели
Каркас для строительства сауны в подвале частного дома из сэндвич панелей представлен на рисунке ниже.
Рисунок 2. Сауна в подвале частного дома: схема каркаса из сэндвич панелей
Размеры на рисунке нами намерено не указаны, показано лишь само устройство сауны в подвале. Проект сауны индивидуален для каждого дома. Её размеры, варианты размещения парилки, других помещений, количество материала необходимо определить самостоятельно. На рисунке 2 представлена условная схема, которая может быть использована при строительстве. Достаточно подробно и понятно показана схема соединения досок каркаса сэндвич панелей. Зеленым цветом показаны места крепления печи сауны. Синим цветом – приточное вентиляционное отверстие. Коричневые перекладины – места крепления полок. Розовым цветом – вытяжное вентиляционное отверстие. На задней стене – слои утеплителя и панели внутренней декоративной отделки. На потолке, для исключения повышенных потерь тепла, слой утеплителя укладывается в два раза толще, стеновых панелей.
Каркас из брусков
Данный вариант самый простой. Главное правильно сделать каркас, рассчитать размеры между вертикальными брусками, выверить углы будущего помещения. Снаружи стены сауны обшить по своему усмотрению: вагонкой, фанерой, другим материалом. Далее уложить слой минерального утеплителя. Для паро- и гидроизоляции использовать фольгированный материал. Использовать рулонный материал – он лучше, имеет меньше стыковок.
Рисунок 3. Сауна в подвале частного дома: паро- и гидроизоляция сауны
Места соединений тщательно соединяем фольгированным скотчем. Следующий обязательный элемент – это рейки (продольные или поперечные) для предотвращения примыкания внутренней обшивки к паро-гидроизоляционному материалу. В качестве внутренней обшивки целесообразно использовать вагонку из нехвойных пород дерева. Потолок утепляем аналогично, только утеплитель выкладывать в два слоя.
Делаем пол в сауне
Пол сауны в подвале частного дома может быть разнообразным, зависит от желания. Наиболее просто сделать пол из керамической плитки, а для того, чтобы, приятно не обжигаясь, стоять на нем делается решетчатый настил.
Устанавливаем печь
Печь в сауне – это главный элемент системы. От качества печи зависит не только правильная работа сауны, но и пожарная безопасность здания в целом.
Рисунок 4. Сауна в подвале частного дома: электрическая печь для сауны
В подвальном помещении целесообразно установить электрическую печь для сауны. Мощность, система управления, напольное или настенное размещение подбирать индивидуально.
Рекомендуем для небольших саун, использовать настенные варианты печи. Камни в неё укладывать равномерно и не плотно для того, чтобы жар от печи свободно поднимался вверх и препятствовал попаданию воды непосредственно на стенки печи.
Благодаря своеобразной конструкции стенки печи для саун не раскаляются. Поэтому лучше сделать ограждение печи в том случае если это допускается её конструкцией.
Меры безопасности
Для того чтобы сауна в подвале имела правильные условия, необходимо поддерживать соответствующую взаимосвязь между температурой и влажностью. Эта зависимость описывает «право на сумму 110». Согласно этой формуле сумма температуры (в градусах C) и влажности (в процентах) в парной должна составлять 110 (например, 70 градусов C и 40 %).
В остальном от размещения бани в цокольном этаже – сплошные плюсы. Можно начать топить баню, не выходя из дома. Жильцы могут попариться и выйти попить кваску прямо на кухню. Вы сэкономите на постройке отдельно стоящей бани – ведь вам теперь не нужен сруб, скажем, где-то на отшибе дачного участка.
Кладка стен
Еще раз следует разметить стены (можно просто разложить кирпич). Выкопать по периметру траншею 30 см глубиной и 30 см шириной. Приготовить бетонную смесь в пропорциях цемент, песок, щебень — 1:2.5:4. Залить траншею бетоном до основания, уложить арматуру, утопив ее наполовину в бетон. Подойдет любая рифленая арматура.
После трех рядов следует предусмотреть приточную вентиляцию. Подойдет гофрированная труба для кабелей, диаметром 160 мм. По ней в будущем будет стекать конденсат, поэтому ее лучше выдвинуть немного внутрь погреба, а в дальнейшем подставить под нее банку. Верх трубы впоследствии утеплить и заложить в верхний ряд цоколя, чтобы приток был снаружи здания.
Интересный проект с комбинированием материалов постройки
Замечательного эффекта можно добиться при использование сразу нескольких материалов. Баня с беседкой, для постройки которых использовались кирпичная кладка и натуральная древесина выглядит очень оригинально на фоне других проектов.
Вместо более доступного по своей цене шлакоблока, который в принципе можно отштукатурить и покрасить, лучше использовать более дорогой но крепких кирпич, который придаст более состоятельный вид бане и в тёплое время года будет хорошо вбирать в себя тепло.
Габариты задуманного мини-комплекса получаются приблизительно 5х10,5 метров. Основная постройка, а то есть баня займет приблизительно 4,5х5 метров. Такой площади вполне достаточно для постройки в один этаж, чтобы разместить сохраняя неплохой объем комнаты и парную, и помывочную, и даже зоны для отдыха, типа веранды или беседки. Можно так же найти небольшой уголок для санузла и предвыходного коридора. Такой баней можно пользоваться с комфортом на протяжение всего года.
Поскольку все первостепенные помещения стыкуются друг с другом под одной крышей, каменная стена размещена прямо в центре всего проекта, дабы лучше обогревать сразу три помещения. А очаг не малых размеров, который можно использовать в качестве мангала в беседке может дополнительно обогревать одну из стен бани. С помощью такого расположения получится прогреть всё строение за короткий срок времени.
Особенности строительства бани под жилым объектом
Подвальное помещение само по себе лишено хорошего воздухообмена, а размещение бани ещё и добавляет влажности
Чтобы избежать застоявшегося запаха и духоты, важно оборудовать циркуляцию воздуха в банном помещении — установить специальные вентиляторы или дефлекторы. Цокольное помещение является основой всего дома, потому особенно важно следить за соблюдением мер пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют даже оборудовать отдельный выход из бани на улицу, что, конечно, затратно и хлопотно при строительстве, но способно спасти жизнь при возникновении угрозы пожары.
Канализационная и вентиляционная системы бани в подвальном помещении
Использование бани предполагает большой расход воды, что требует правильной работы канализационных систем. Грамотно организованная система стока воды — залог стабильной работы всей бани. Организовать её своими руками несложно – нужна траншея с уклоном от бани в сторону участка.
Ширина такой канавы чуть более 500 мм, глубина – ниже уровня промерзания грунта. В траншею укладывают металлические трубы и соединяют баню с септиком или выводят за пределы участка. Над шахтой крепят двойными уголками сетку для очистки воды, и накрывают листами железа. При такой конструкции пол в бане должен быть с уклоном в сторону шахты.
Для принятия здоровых процедур в парной необходимо не только организовать слив воды, но и приток свежего воздуха. В бане вентиляция – один из важнейших факторов. Правильную вентиляцию помещения несложно сделать своими руками без привлечения специалистов. Возле печи размещают вентиляционную шахту, из которой свежий воздух с улицы будет поступать внутрь, а на противоположной стене делают вытяжку для удаления влажного воздуха в систему общей вентиляции дома.
Существуют специальные системы с вентилятором, который при включении втягивает наружный воздух внутрь парной.
Проведение электричества внутрь банного помещения
Из-за частых высоких температур прокладывать электропроводку необходимо на небольшой высоте от пола, поскольку весь горячий воздух поднимается наверх.
Но в то же время не стоит прятать её внутрь обшивки из-за возможного возгорания. Все используемые электроприборы (светильники, лампочки) должны быть устойчивыми к горячему воздуху, а розетки и выключатели в парной комнате вообще недопустимы к размещению.
Гидроизоляция стен, полов и потолка бани
Так как использование парной связано с постоянным использованием воды, необходимо тщательно провести гидроизоляцию стен и потолка с применением битумной мастики.
Пол дополнительно защищают парой слоев рубероида. После этого этапа работы можно приступать к паро- и теплоизоляции.
Гараж с хозяйственным блоком
Каждый человек, приобретающий машину, в первую очередь задаёт себе вопрос: где же лучше всего держать её? Открытые автомобильные стоянки – не лучшее решение, а закрытые найти можно далеко не всегда. А как же быть, если вы живёте не в городе, а небольшом населённом пункте, где автостоянок вообще нет? Конечно, в таком случае лучшим решением будет строительство гаража. А ещё лучше будет построить гараж с хозяйственным блоком.
Если нет возможности построить дачном участке гараж, то для этих целей можно использовать самый простой навес для автомобилей, который можно сделать своими руками за несколько дней.
Деревянный гараж с хозяйственным блоком
Строительство погреба под верандой своими руками
Чтобы построить погреб, не нужны особые знания или профессиональное образование. Даже новичок справится, если выберет правильный подход к работе. Рассмотрим подробнее все этапы строительства погреба своими руками.
В первую очередь необходимо провести инженерно-геодезические изыскания. Для этого рассчитайте глубину самой нижней точки в погребе. Затем выройте яму недалеко от дома такой же глубины, пронаблюдайте за ней в течение двух суток.
Если земля намокла или на глубине появилась вода, это говорит о высоком залегании грунтовых вод. Вполне возможно, что вам придется переместить погреб на возвышенность.
Помните, что строительство погреба связано с рисками. Они небольшие, но все же имеются, поэтому лучше заручиться поддержкой профессиональных исследователей грунта.
Примером могут служить пустоты и места залегания газа. В худшем случае вы можете обнаружить карстовый провал, что грозит деформацией стен дома и даже полным его разрушением. Не стоит жалеть небольшую сумму на исследования почвы! Цена экономии может оказаться слишком высокой
Далее необходимо вырыть котлован. Внутри установите противоосыпные конструкции, чтобы дом не обрушился. В идеале лучше сначала строить погреб, а затем уже над ним веранду. Если у вас есть достаточное количество времени на демонтаж и последующий монтаж веранды, не пожалейте его. Вам будет намного удобнее работать, да и безопасность повысится.
Ленточный фундамент представляет собой траншейное расположение бесшовной армированной бетонной плиты сложной формы. На него уйдет значительно меньше ресурсов, чем на монолитный, но и надежность будет немного ниже. Рассмотрим алгоритм его создания.
- Выройте траншею глубиной около 25 см и шириной около 35 см по ходу размещения фундамента.
- Организуйте песчано-щебневую подушку. Она выполняет функцию гидроизоляции. Также служит для равномерного распределения нагрузки на весь фундамент. Слой песка должен составлять около 6 см, щебня – 8 см.
- Необходимо установить армирующие элементы. Они должны находиться примерно посередине будущего фундамента. Помните, что сталь не должна касаться грунта и песчано-щебневой подушки, иначе это неизбежно приведет к коррозии металла.
- Установите опалубку из древесины. Допускается монтаж фундамента без опалубки, если грунт достаточно твердый.
- Теперь заливайте жидкую смесь. Не рекомендуется делать перерывы в работе, чтобы добиться максимальной однородности. Слой за слоем укладывайте фундамент пока не достигнете нужной высоты.
- Теперь подождите 4 недели, в это время смесь застывает. Оцените структуру, не должно быть трещин. Фундамент готов к использованию!
Монолитный фундамент возводится немного иначе.
- На дно котлована насыпается песок. Толщина слоя примерно 6 см. Подойдет обыкновенный речной песок.
- Далее насыпается слой щебня (до 10 см). Функция подушки та же, что и в предыдущем случае.
- Следующий этап – монтаж деревянной опалубки. Помните, что она должна возвышаться над предполагаемым фундаментом хотя бы на несколько сантиметров.
- Установите арматуру. Прутья должны располагаться в два слоя крест-накрест. Нижний не достигает песчано-щебневой подушки на 7 см. Верхний располагается на том же расстоянии от верха фундамента.
- Далее заливается жидкая смесь по тем же правилам, ждете 4 недели.
При возведении фундамента часто образуются пустоты внутри. Чтобы их не было, а сам фундамент получился наиболее прочным, рекомендуем вам воспользоваться вибратором.
Стены возводятся с помощью стандартного цементного раствора. После второго ряда кладки рекомендуется обустроить отверстие для вентиляции.
Кладка осуществляется до самого верха котлована.
Перекрытия выполняются из древесины, бетонных плит или простого рубероида. Самостоятельно рассчитайте, что будет наиболее удобным для вас.
Плюсы наличия гаража с хозблоком
Именно в гараже автомобиль будет иметь наилучшую защиту от любых воздействий окружающей среды и нечистых на руку людей. Как показывает статистика, почти 80% угонов автомобилей приходятся на долю тех машин, которые стоят не в гаражах, а во дворах. А рисковать своим железным конем не захочется ни одному владельцу.
Кроме того, находясь в гараже, автомобиль гораздо меньше подвергается капризам погоды – снег, дождь, ветер, а порой и град, могут серьёзно испортить внешний вид транспортного средства. Если же автомобиль стоит в гараже, этого гарантированно не произойдёт. Также в гараже он защищён от негативного воздействия летнего солнца, из-за которого выцветает обивка салона, пересыхает и трескается пластиковая приборная панель.
Многим владельцам автомобилей нравится, что гараж, оснащённый качественной смотровой ямой, позволяет проводить осмотр и простой ремонт самостоятельно, не посещая СТО.
Конечно, гараж используется не только как помещение для содержания автомобиля, но и для хранения огромного количества других вещей. В частных домах это могут быть велосипеды, продуктовые запасы, садовый инвентарь, зимняя (или летняя, в зависимости от сезона) резина и многое другое.
В некоторых случаях, когда подобных вещей накапливается слишком много, владельцы гаражей принимают решение построить ещё и хозблок, чтобы хранить их. А наиболее дальновидные люди сразу строят гараж и хозблок под одной крышей.
Это позволяет экономить время и силы, заранее проектировать два совмещённых здания и сразу даёт возможность складировать вещи так, как вам удобно.
В таком случае, не придётся позже переносить большое количество вещей из одного помещения в другое. Кроме того, возводя оба строения, можно использовать один и тот же материал, благодаря чему эстетическая сторона только выигрывает.
Гидроизоляция и вентиляция банного подвала
Так, именно подвалы больше всего подвержены отрицательному воздействую влаги – здесь она способна проникнуть с любой стороны. А потому гидроизоляция необходимо даже стенам, для чего проводится целый комплекс мероприятий и на что необходимо выделить немало средств и времени в процессе строительства. Но, естественно, если вы делаете подвал под баней жилым, то его в первую очередь нужно сделать сухим.
Итак, если подвал у вашей бани уже есть, определите, откуда именно в него поступает влага:
- Через трещины в полу и стенах.
- На поверхности стен в виде конденсата.
- Из верхнего помещения (например, над подвалом расположено моечное помещение бани или парилка).
Если полы в подвале буквально затоплены, значит, залегание грунтовых вод под баней оказалось слишком близко. Проверьте свое опасение: выкопайте небольшую яму и понаблюдайте за ней в течение суток. Если в ней обильно поступает вода – это грунтовые воды. Их можно отвадить от банного подвала при помощи дренажного колодца с насосом – эффективно, хотя и затратно. Минус такой системы в том, что в воду попадет и земля, которая, хоть не страшна современным фильтрам, но постепенно вымывается из-под самой постройки.
Вот как устраивают дренажную систему вокруг подвала: выкапывают небольшую траншею по всему периметру и закладывают в нее трубу, обмотанную геотекстилем. Воду этот материал пропускает, а засоряющую грязь или обломки веток – нет.
А конденсат на подвальных стенах бывает настолько сильным, что образовывает лужи на полу, которые благополучно воспринимают за просочившуюся влагу из-под пола. А ведь это – нередкое явление повесне, когда через верхние вентиляционные окна попадает слишком сырой воздух. И, если пол подвала оказывается холодным, на нем сразу образуются потоки. Вот почему качественная изоляция нужна для того, чтобы отделить от холодных стен теплый воздух – так никогда не возникнет конденсат, и о сырости или плесени можно не беспокоиться.
Если влага в подвале появляется из-за конденсации на стенах и пололке, значит вентиляция организована неправильно. Чтобы полностью гидроизолировать пол подвала от сырости, следуйте такой инструкции:
- Шаг 1. Снимите грунт в подвале на глубину 30 см, а на дно засыпьте песчаную подушку высотой до 15 см. Хорошо утрамбуйте песок, выровняйте и проверьте, чтобы не было перепадов высоты.
- Шаг 2. На уплотненный песок залейте бетон, слоем 10 см. Тщательно разровняйте.
- Шаг 3. Как только высохнет бетон, нанесите на поверхность горячий битум в три слоя. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Битум должен заходить и на стены.
А потом важно защитить подвал от сырости извне:
Конечно, чем раньше вы начнете гидроизолировать проблемные места, тем лучше, ведь сырость способна разрушать стены. Так, если это трещины, то найдите все до одной, заполните их, закрепите армировочную сетку из стекловолокна и залейте весь пол слоем бетона. Самые проблемные места спрячьте под горячим битумом – это будет хороший барьер. А для проблемных стен используйте обмазочную гидроизоляцию.
Кроме битума сегодня еще используются более дорогие специальные составы, которые быстро впитываются в обрабатываемую поверхность и сразу крисстализируются, создавая тем самым отличный барьер для влаги. И наиболее популярным сегодня считается метод инъекций гидрофобизирующей жидкостью, которая пропитывает всю толщу стен.
Окончательно высушить подвал после всех работ можно при помощи гашеной извести: просто поставьте наполненное ведро на ночь и заберите утром.
Вы удивитесь, но в погребе хранить овощи легче, чем в подвале – мебель. Дело в том, что в погребе всегда остаются какие-то открытые участки с землей, и микроклимат хоть как-то саморегулируется. А вот подвал – это закрытая система, и без нормальной вентиляции он пропадает. А вот за это отвечают нормы СНиП 31-02-2001. В них сказано, что кроме вентиляционных вытяжных каналов в подземном отделе обязательно еще и окно, хотя бы размером с небольшую форточку. Приток же свежего воздуха могут обеспечить вентиляционные продухи: на кажыде 10 квадратных метров их площадь должна составлять не менее 0,5 кв.м, и они должны быть в каждому из углов.
Всего в вентиляционной системе труб должно быть две: вытяжная и приточная. Первая идет от потолка на крышу, а приточная находится на противоположной стене и идет от пола. Первая выведет воздух и сигаретный дым через крышу на улицу, а вторая доставит свежий кислород. Также для жилого подвала важна постоянная оптимальная температура. Для ее контроля разместите термометр.
Отделка: ломаем перспективу и поднимает потолок
Как достаточно бюджетный вариант может подойти трамбованная глина для стен и пола, если у вас получится ее выложить. Стены подвала отделывают чаще всего керамической плиткой, многослойной фанерой или камнем. Но в идеале для обшивки стен подвала используйте влагостойкий гипсокартон, который можно смонтировать на металлический каркас. А далее – что вам больше нравится: каменная или керамическая плитка, пластиковые панели, специальные влагостойские краски с богатой гаммой или минеральные штукатурки.
Если в строительстве подвала были допущены серьезные ошибки, вы заметите их сразу – на штукатурке выступят пятна сырости. Есть еще один момент: подвал – всегда самое холодное место в бане. А потому его теплоизоляция так же важна, как и гидроизоляция.
Визуально поднять обычно низкий в подвале потолок помогут вертикальные линии на стенах и мебели, которые ко всему еще и смотрятся стильно. Приобретите также глянцевые или зеркальные натяжные потолки, которые тоже оптически расширяют объем комнаты. Справка: стандартная высота подвала – 1,92-2 метра.
Зонировать подвальное помещение удобно при помощи ширм и обычной барной стойки, а вот от подиумов и ступенек откажитесь – это традиционная атрибутика мансарды, у которой подпотолочное пространство куда больше.
Лестница в подвал бани тоже сама по себе может быть замечательным атрибутом интерьера – сегодня предлагается столько вариантов! Главное, приобретите или постройте такую, какая бы не скользила (под босыми ногами после парилки), не была крутой и имела удобные поручни.
Т.к. естественного освещения в подвальном помещении нет, то в интерьере отдают предпочтение светлым тонам отделки. Даже если те не слишком гармонируют с банным стилем. А вот зеленый цвет лучше не использовать совсем, кроме как в виде обивки бильярдного стола.
Избавить от ощущения нахождения в пещере и замкнутости поможет также современный светодизайн – с ним и вовсе можно творить чудеса!
Вентиляция подвала под баней
От качественно выполненной вентиляции зависят дальнейшие условия эксплуатации подвального помещения. В сырой подвал нельзя поместить мебель, хранить овощи, да и человеку находиться там долго вредно для здоровья.
В подвале под баней лучше устраивать приточно-вытяжную систему вентиляции. Постоянный приток свежего воздуха, своевременное удаление «отработанного» снизит риск появления плесени, застоя воздушных масс, скопления влаги даже при условии качественно выполненной теплоизоляции подвала.
Прежде чем выполнять работы по монтажу вентиляции, необходимо рассчитать вентиляционную систему, определиться с точками притока и вытяжки, способом прокладки приточных и вытяжных воздуховодов.
Прокладка воздуховодов выполняется при наличии нескольких, изолированных комнат в подвале. Вытяжная труба подвешивается на расстоянии 100 – 150 мм от уровня потолка с обязательным устройством заборных отверстий в каждом помещении и возможностью их регулировки.
Желательно вытяжной воздуховод расположить вдоль одной наружной стенки с наименьшим числом поворотов и изгибов. Вентилятор устанавливается в последней точке сбора всего воздуха перед патрубком отводящей вертикальной трубы, которая должна подниматься над коньком строения не меньше чем на 1 м.
Приточная часть вентиляции монтируется под противоположной стеной на высоте на ниже 200 мм от уровня пола. Забор свежего воздуха осуществляется по отдельной трубе, выведенной на улицу, не выше 0,4 м от уровня земли.
На заборном трубопроводе обязательно устанавливается решетка, защищающая проникновение грызунов в подвал. На приточной трубе устанавливается вентилятор для улучшения подачи атмосферных воздушных масс.
Диаметр приточного воздуховода не может быть меньше диаметра вытяжного. Равное соотношение диаметров обеспечит качественную подачу и вытяжку.
Если в подвальном помещении нет перегородок, устраивают естественную циркуляцию воздуха: приточная и вытяжная труба устанавливаются по диагонали помещения по правилам закрепления, описанных выше. Движение воздушных масс происходит за счет разницы температур атмосферного и внутреннего воздуха.
Где взять проект для постройки
Разумеется, прежде чем приступать к постройке гаража, особенно если планируется ещё и хозблок, нужно иметь при себе проект. Это существенно упрощает процесс постройки, а также даёт возможность легко и быстро рассчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для строительства.
И здесь возникает вопрос: где взять проекты гаражей с хозблоком? Вариантов решения может быть несколько.
Самый простой, быстрый и дешёвый – составить проект самостоятельно.
В этом случае вам не придётся обращаться к специалистам, ожидать, когда они смогут приступить к работе над вашим проектом, а также платить за их услуги немалые деньги. Гараж и хозблок строятся по довольно простым чертежам.
Проект и чертёж гаража с хозблоком и навесом
Главное, чётко выверить оптимальные размеры и толщину стен. С одной стороны, помещение должно быть достаточно просторным, чтобы в нём было удобно находиться и работать. С другой – оно не должно занимать слишком много места на земельном участке. От толщины же стен зависит эффективность теплоизоляции. То есть, насколько быстро помещение будет промерзать зимой.
Если ничто не приходит на ум, можно посмотреть многочисленные фото гаражей, которые есть здесь. Наверняка увиденные там варианты устроят вас или же вдохновят на создание проекта, который подойдёт вам.
Если же вы можете позволить себе потратить лишние деньги на строительство, можно обратиться к специалистам. Да, придется подождать какое-то время и выложить немалую сумму за их услуги. Зато полученный проект будет рассчитан до мелочей.
Наличие, расположение и размеры окон, толщина стен, оптимальная площадь помещений – всё это будет рассчитано действительно качественно. А значит, у вас не возникнет никаких проблем в процессе эксплуатации гаража.
Пример оригинальной планировки гаража с мастерской и беседкой
Конечно, прежде чем приступать к проектированию, всерьёз подумайте, какие именно помещения вам нужны, и как они должны располагаться. Например, многим людям нравится хозблок с баней и гаражом, где все постройки находятся под одной крышей. С одной стороны, это удобно и позволяет экономить место.
С другой же – баня всегда является источником повышенной опасности, ведь в большинстве случаев она топится при помощи классических печей. Поэтому всерьёз подумайте: хотите ли вы располагать гараж в непосредственной близости от бани? Или же лучше будет разместить их на некотором расстоянии друг от друга?
Баня в подвале с дровяной печью: пошаговая инструкция
При выполнении работ следуем инструкции:
- Делаем разметку будущей разделительной стены и роем траншею.
- Засыпаем на дно песок слоем до 20 см, утрамбовываем и поливаем водой.
- Монтируем опалубку и заливаем ленточный фундамент.
- Выкладываем стенку. Для привязки используем металлические скобы.
- Делаем траншею с уклоном к участку для оборудования стока. В нее укладываем квадратные трубы и соединяем с центральным септиком.
- С помощью двойных металлических уголков прикрепляем сетку на трубы и делаем над ней железный навес.
- Делаем пол с уклоном к шахте. Для этого покрываем его двумя листами рубероида и заливаем несколько слоев цементной стяжки с гравием и рубероидом.
- Второй слой стяжки армируем.
- Наносим слой гидроизоляции. Лучше применять в этих целях жидкое стекло или битумную мастику.
- Укладываем чистовой пол. Оптимальными материалами для этого считаются дерево или плитка.
- В месте расположения печи заливаем подушку из цемента на 7-10 см шире, чем размеры предполагаемой конструкции.
- Выкладываем сверху ряд из красного кирпича и гидроизолируем сооружение.
- Наверх ставим основание печки в таком положении, чтобы топочное и поддувное отверстие выходили в предбанник.
- Делаем обмотку печной трубы утеплителем и выводим ее наружу через цоколь.
- Гидроизолируем потолок и стены битумной мастикой.
- Осуществляем утепление стен в бане с помощью эко- или минеральной ваты.
- Покрываем слоем пароизоляции. Лучше использовать пароотражающую фольгу. Между ней и отделкой оставляем зазор в 5 см.
- После этого выполняем отделку стен деревом. Оптимально для этого подходит липа или лиственница.
Из чего лучше строить
Современный рынок строительных материалов предоставляет довольно большой выбор для возведения гаражей и других хозяйственных построек. Наиболее популярными являются кирпич, дерево, бетон и каркасные конструкции. Серьёзно рассмотрите каждый из этих вариантов, прежде чем окончательно выбрать один из них.
В этом видео показывается очень удобный функционал гаража, который можно сделать своими руками
Для упрощения выбора следует подробно описать каждую из возможностей.
- Кирпич. Весьма удобный, качественный и долговечный материал. Постройки, выполненные из кирпича, отличаются прекрасным внешним видом. Однако имеется и ряд недостатков. Один из них – высокая стоимость. Да, стоит кирпич весьма недёшево. Кроме того, придётся отдать довольно большую сумму каменщикам, которые будут выполнять всю работу. Кстати, возведение стен также занимает довольно много времени.
- Дерево. Прекрасный вариант, особенно если ваш дом тоже построен из дерева – гараж будет прекрасно смотреться по соседству. Экологически чистый, привлекательный и, что немаловажно, стоит значительно дешевле, чем кирпич. Малый вес позволяет во многих случаях обходиться без фундамента.
Прекрасная теплоизоляция гарантирует, что протапливать гараж зимой будет очень просто: достаточно включить на несколько часов обогреватель средней мощности. Но не стоит забывать, что дерево является легковоспламеняющимся материалом. А в гаражах нередко хранятся запасы масла, дизельного топлива или бензина. Простая промасленная тряпка может стать причиной пожара. А гараж, построенный из хорошо просушенного дерева, займётся в считанные минуты. - Бетон. Довольно удачное решение – весьма недорогое, доступное и простое. Отличается долговечностью и простотой возведения. Конечно, из-за большого веса, как и кирпич, нуждается в наличии фундамента, распределяющего нагрузку от массивной конструкции. Совершенно не горюч. Позволяет возводить строение любой формы и сложности. Увы, не слишком привлекателен внешне. Даже при сложной отделке остается довольно грубой бетонной коробкой, портящей внешний вид всего участка. Из-за этого многие люди вынуждены отказаться от него, выбирая другие, более подходящие варианты.
- Каркасное строительство. Этот вариант подойдет людям, которые хотят в малые сроки получить действительно изящное строение на своем участке. Работать над его постройкой будут профессионалы, а вам нужно лишь сообщить, как должен выглядеть будущий гараж. А специалисты смогут возвести гараж с навесом и хозблоком любого размера и формы, чтобы угодить вам. Большая часть работы производится в цехах компании, а на вашем участке ведётся только сборка готовых деталей. Поэтому строительство занимает от силы несколько дней. Малый вес конструкции даёт возможность обходиться без фундамента (при наличии качественной гидроизоляции стен). Однако даже с утеплителем каркасный гараж будет довольно быстро остывать зимой и раскаляться на солнце летом. Кроме того, нередки случаи, когда сильные ветра, имеющие место во многих регионах нашей страны, повреждают каркасные строения. Поэтому стоит подумать: подходит ли этот вариант для вас, или же лучше отдать предпочтение более подходящим материалам.
Проблема конденсата
На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.
Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.
Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.
Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.
Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.
Отопление
Систему обогрева помещения бани в подвале можно разделить на две независимые схемы. Первая используется для общего отопления сауны, обеспечения горячей водой для парилки и душа. Для этих целей идеально подходит двухконтурный газовый котел, установленный в подсобке первого или цокольного этажа, за пределами бани.
Если в доме нет водяного отопления, то для обогрева подвала можно использовать твердотопливный котел промышленного изготовления с автоматикой и встроенным теплообменником. В любом случае, источник горячей воды должен устанавливаться за пределами подвала и бани.
Вторая схема применяется для обогрева сауны. В этом случае для подвала должна использоваться только электрическая каменка заводского изготовления. Проводку для подключения электронагревателя укладывают за облицовкой стен, обязательно в асбестовых или стеклотканевых рукавах. Металлические или пластиковые гофры использовать нельзя. Каменка обязательно оборудуется заземлением и УДО, пульт управления монтируется на стену на входе в парилку бани.
По условиям СНиП электропечка для бани в подвале должна быть оборудована автоматом отключения при достижении предельной температуры в 150оС и таймером, обесточивающим нагреватель после 8 часов непрерывной работы.
Рытье котлована
Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).
Перед постройкой погреба необходимо грамотно подобрать место
Погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию
Рис. 6. Рытье котлована
Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» — откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.
Подготовительный период
Для внедрения желания иметь баню с подвалом с конкретным направлением использования последнего необходимо разработать проектное решение, которое выполняют специалисты соответствующей квалификации – инженеры-проектировщики. Лучше строительство подвала проводить в комплексе с сооружением бани.
Устройство подвала в существующей бане нежелательно по нескольким причинам:
Лестница
Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:
- минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься
Красивый погреб будет долго вызывать восхищение у ваших гостей
- если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см
- максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
- высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см
Можно приобрести уже готовый погреб в виде капсулы, который придется просто спрятать в землю
Расход кирпича
На погреб с внутренними размерами 2 на 1,5 м, высотой 2 м при толщине 25 см необходимо 800 кирпичей. Но следует учесть еще тамбур от земли до пола. Пол в погребе тоже лучше выложить кирпичом, засыпав щели песком, так что лучше иметь 1000 кирпича. Кирпич лучше красный, полнотелый. Нельзя использовать силикатный.
Если высота погреба 2 м, а количество рядов 25, достроить стены до 23 ряда. Оставить по длинным сторонам (из расчета 2 м на 1.5 м) шесть пазух 16 см (2 ряда кладки) на 12 см (полкирпича) по углам и в центре. Доложить последние 2 ряда. Последний ряд тычком. Далее, по наружным сторонам положить еще три ряда в полкирпича. Они будут служить внешней опалубкой для бетонного перекрытия. Внутренняя часть кладки будет служить опорой для перекрытия.
Монтаж перегородок
Самый простой способ отгородить парную и предбанник – сделать каркасные перегородки из бруса, утеплить и обшить липовой вагонкой. Чтобы предохранить древесину от гниения, нижнюю часть немного приподнимают над уровнем пола. Вариантов несколько. Можно проложить ряд кирпича и облицевать плиткой. Можно смонтировать каркас на проложенной и закрепленной на полу алюминиевой трубе или профиле. Если пользоваться банькой аккуратно и не лить воду на пол, то можно ставить каркас на пол. Но утеплитель должен быть поднят выше уровня пола! Возле печи придется сложить небольшую кирпичную стену и обшить ее металлом.
