Как сделать проливные полы в русской бане: личный опыт в инструкциях

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Проливной пол в бане на ленточном фундаменте

В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.

Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.

Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.

Внимание! Уклон стяжки в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см/ 1 пог. м

Конструктивные особенности

Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.

При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.

https://youtube.com/watch?v=Hj3NZy__kl4

При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу… Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина – 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом – это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок – бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Выбор канализационных труб

Выбор диаметра трубы в зависимости от уровня уклона Правильно сделанный уклон в основании под трап еще не гарантирует быстрой эвакуации водных масс из помещения. В данном вопросе не последнее место занимает выбор канализационных труб. Поскольку в бане используются безнапорная система вывода жидкости, для закладки гидротехнического аппарата желательно использовать такие трубы:

Минимальный диаметр трубы должен составлять 50-60 мм, а толщина ее стенок – минимум 3-4 мм;
Внешний трубопровод целесообразно собирать из ПВХ-материалов, поскольку они более морозоустойчивы;
В процессе монтажа трубы закладываются в почву на уровне, который находится ниже точки промерзания.

Укладка лаг и устройство гидроизоляции

Кирпичные опоры размером 250х250 мм сооружают на бетонной или песчаной подушке с шагом 800-1000 мм. Столбы штукатурят и покрывают двумя слоями рубероида.

Для изготовления лаг желательно использовать твердую древесину. Их горизонтально монтируют на опоры при помощи металлических швеллеров, к которым деревянные элементы крепят саморезами. Всю конструкцию для защиты от влаги покрывают битумом или жидкой резиной.

Важно! Дистанция от гидроизоляционного настила до низа конструкции протекающего пола должна быть минимум 300 мм!

Для защиты конструкции пола от разрушительного воздействия влаги и щелочи из мыла все подполье изнутри покрывают расплавленным битумом — в процессе уборки все загрязнения с него легко удаляются струей воды из шланга.

Важно! Печной фундамент для бани сооружается только после укладки лаг для вывода его верха на уровень чистого пола.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Способы монтажа

Заливку бетонного основания в бане выполняют по-разному. Выбор способа зависит от особенностей грунта на участке, квалификации, опыта и знаний мастера, финансовых возможностей владельца. Специалисты знают, как залить пол в бане с уклоном, под слив, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трудностей. Они обеспечат формирование поверхности с правильной геометрией, обеспечивающей своевременный отвод влаги под действием сил тяжести. Величина уклона регламентирована нормативными требованиями.

Монтаж непосредственно по грунту

Монтажные работы начинаются с выемки некоторого объёма грунта. Для этого с участка, где предстоит сформировать основу, снимается слой, средняя толщина которого составляет 40 – 50 см. После этого устраивается песчано-гравийная подушка, толщина которой может достигать 60 см. Засыпанный слой песка и гравия подвергается тщательно трамбовки для обеспечения достаточной плотности и прочности основания. Заливка раствора начинается после полной и тщательной подготовки основания, обеспечения его соответствия нормативным требованиям.

Заливку стяжки выполняют в 1 – 2 слоя в зависимости от желаемой толщины. Выполняются работы по гидроизоляции и утеплению бетонного основания из-за его высокой теплопроводности.

Один из вариантов монтажа пола баниИсточник logvinov.net

Заливка по лагам

Подобный метод устройства бетонной стяжки подойдёт тем, кто планирует пользоваться баней круглый год либо участок располагается в регионе с достаточно суровым климатом. Технология выполнения работ несколько отличается. Удаётся сформировать вентилируемое подполье, отказавшись от обустройства дополнительной системы проветривания в самой стяжке. Для выполнения монтажных работ потребуются дополнительный финансовые влияния. Готовое покрытие получится достаточно прочным и надёжным.

Для изготовления лаг используется брус со стороной 10 – 20 см. Его располагают на основании, формируя своеобразную деревянную сетку, размер ячеек которой выбирается индивидуально. Сверху укладывают доски чернового пола. После устройства тепло- и гидроизоляции выполняется заливка бетонной смеси. Для армирования бетонного основания используется металлическая сетка.

Готовая конструкция не будет иметь дренажной ямы. Отток воды будет осуществляться в специальную яму, предназначенную для её сбора, и водосток, который позволит вывести влагу за пределы строения. Благодаря вентилируемому подвальному пространству можно отказаться от устройства подушки.

Лаги создают вентилируемый фасадИсточник vanna-prosto.ru

Деревянный пол

Деревянный пол в бане выбирают в первую очередь для парилок с небольшими габаритами. По сути, когда баня состоит из двух комнат: предбанника и собственно, самой парной.

В таком случае подобное решение менее затратно, нежели устройство бетонного пола. Более того, эстетически, пол в бане, изготовленный из натуральных материалов выглядит лучше, чем бетонный.

Различают две разновидности деревянного пола:

протекающий,
непротекающий.

Протекающие полы позволяют воде стекать в щели между уложенными досками и уходить непосредственно в грунт под баней. Такой способ проще реализовать, и он не требует сооружения дополнительных сточных коммуникаций.

Из преимуществ можно выделить следующие черты:

низкий уровень затрат по сооружению такого пола,
меньшая, по сравнению с не протекающим полом степень затрат по времени,
более высокая степень устойчивости против гниения и загрязнения,
лучше вентилируется и быстрее высыхает.

Недостатков не много, основной из них — пол является холодным и температура поверхности напольного покрытия редко превышает 30 градусов по Цельсию. В основном такой пол лучше использовать в южных регионах.

Непротекающие полы отличаются большей степенью сложности, в них вода стекает в специальные отверстия на поверхности и попадает в водосборник, через который уже по водосточной трубе покидает пределы парилки

В отличие от протекающих, решение использовать вариант с не протекающими, позволит соорудить теплый пол в бане, что немаловажно для северных регионов

Преимуществами такого вида пола являются:

как уже было указано ранее, обладание эффектом «теплого пола»,
более низкая, по сравнению с протекающим, теплоотдача.

Из минусов такой конструкции выделяются следующие свойства:

затруднительная просушка после принятия банных процедур,
большая подверженность гниению и размножению бактерий,
более сложное устройство, требующее большего количества материала на постройку.

Деревянный пол в бане в первую очередь привлекает взор своей эстетичной составляющей, он абсолютно экологичен и безопасен. Подобное сочетание свойств приятно порадует выбравшего такой вид покрытия. Тем не менее, следует помнить, что дерево хуже переносит высокую температуру и влагу, поэтому правильный пол бани должен быть не только привлекательным с точки зрения внешнего вида, а и надежности. По этой причине деревянный пол проигрывает бетонному. В любом случае, пока не возведена баня, устройство пола — это одна из главных задач при проектировании.

Предпочтительно использовать доски из хвойных пород деревьев, к примеру, таких как пихта, ель, сосна или лиственница. В них содержится смола, которая позволит древесине лучше сохраняться под воздействием высоких температур, а также выделять эфирные масла, которые будут приятным дополнение к парным процедурам. Категорически не рекомендуется использовать в качестве настила доски из дубовых пород, поскольку они очень скользкие и меньше подходят на роль покрытия.

Как утеплять

Пол утепляется еще на стадии строительства, но это и так понятно. Проливной с уходом воды под баню утеплить вообще никак не получится, а с остальными уже получше.

Обычно утепление кладется на слой гидроизоляции (не забывайте, что она должна быть герметичной и с заходом на стенки). Это может быть пенопласт, керамзит, любой другой утеплитель, который можно сверху залить бетоном и он не потеряет теплоизоляционных свойств.

Также для утепления стоит предпринять меры по герметизации подпольного пространства – не должно быть щелей, дыр

Но при этом если не обязательно, то очень желательно наличие в цоколе отдушин, которые должны закрываться на время процедур, но вообще являются важной частью вентиляции

Есть еще один вариант того, как утеплить пол в парилке бани. Не всегда делается бетонная стяжка или глиняный замок. Поэтому утеплитель можно положить и на доски, которые крепятся к низу лаг То есть лаги первыми крепятся к обвязке фундамента или ростверку, потом прибиваются черепные бруски, к ним – доски, на них – гидробарьер в виде пленки, например, а пространство между лагами заполняется утеплителем.

Поверх утеплителя стоило бы положить еще один слой гидробарьера, потому что сверху вода может проникнуть. Дальше – черновой пол, а на него беловой. При этом нельзя забывать про уклоны, ведущие к сливу. Этот вариант показан на картинке выше. Само собой, что патрубок слива выводится сразу на уровень чистового пола, а вся система отвода сточных вод делается во время закладки фундамента (если он ленточный) или позже (если столбчатый или свайный).

Вот еще один вариант на видео ниже.

Ну и самый верный способ сделать хождение по полу комфортным в любой мороз – это установить электроподогрев. Чаще всего это делается в том случае, если владелец кладет керамическую плитку.

Более подробный материал про утепление пола в бане тут.

Процесс строительства проливных полов

Организация подпольного пространства

Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.

Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.

Установка столбиков для закрепления лаг

Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.

Гидроизоляция

Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.

Крепление лаг на столбики

В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.

Металлические лаги прослужат дольше деревянных

Создание дощатого настила

Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.

Дощатый настил проливного пола

Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.

Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола

Практические советы

Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:

Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.

За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.

На видео представлен пример обустройства пола в бане:

Защита пола от гниения

Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 оС. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.

Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.

Отделка

Еще до начала работ следует выполнить подготовку чистового покрытия, то есть тщательно просушить все доски. Если пренебречь этим этапом, то в ходе эксплуатации бани многократно возрастает риск деформации пола. Сушить доски надо как можно дольше. Если такой возможности нет, то предпочтение лучше отдавать тонкому брусу. Конечно, он выдерживает намного меньшую нагрузку, но этот недостаток можно компенсировать посредством закрепления дополнительного слоя поперечных лаг. Как свидетельствует практика, предрасположенность к разбуханию и деформации у досок толщиной менее 2,5 см почти незаметна.

В подавляющем большинстве случаев для обшивки пола в парных в ход идет вагонка из липы. Этот материал может выдерживать колебания температур, он продолжительное время сохраняет свои технико-эксплуатационные свойства, не загнивает и не изменяет цвет. Со временем на поверхности появляется темный налет, но его можно снять при помощи шлифования.

К достоинствам липовой вагонки также относится сниженная теплоемкость материала, такой пол не перегревается, поэтому вероятность ожога при контакте с кожными покровами сводится к минимуму.

Осина похожа на липу по своим характеристикам, поэтому ее также используют для обустройства чистового пола в парной. К тому же этот материал намного дешевле. Единственный минус — сниженная стойкость к воздействию воды и потемнение поверхности по мере эксплуатации. По этой причине осиновой вагонкой обычно обшивают полы в сухих парных-саунах.

Осина приятна на ощупь, она не перегревается, поэтому риск обжечь ноги в таком помещении исключен.

Самым лучшим облицовочным материалом для пола в парилке считается кедровая доска. Это связано с тем, что её структура состоит из тонких укороченных волокон — благодаря этому доска не меняет первоначальной формы даже при частом контакте с водой. В кедровой древесине повышена концентрация живицы, при нагревании такие доски начинают выделять фитонциды, обладающие целебными свойствами. Кроме того, кедр не требует никакой дополнительной противомикробной обработки, благодаря чему такую доску можно использовать в ее натуральном виде.

При обустройстве пола необходимо принимать во внимание общую стилистику помещения. Каждый тип древесины имеет свой оттенок, условно выделяют темные и светлые сорта, породы розового и красного дерева

Реже для отделки пола в парных используют пробки от бутылок и кафельную плитку, последней можно выложить зону отдыха либо предбанник, поскольку в парной и моечной кафель под действием воды становится скользким.

Частые вопросы

Можно ли деревянный пол в бане покрасить краской или лаком, чтобы дерево не темнело?

Делать этого не стоит по той причине, что под воздействием высоких температур будут образовываться вредные испарения, которые оказывают негативное воздействие на организм. Достаточно хорошо просушивать пол и обрабатывать его антисептиками.

Что делать, если из-под деревянного пола идет неприятный запах?

Однозначно разбирать, искать причину, просушивать доски, обрабатывать систему водоотвода.

Нужно ли просушивать доски из липы дополнительно перед выкладкой пола?

Да, древесина должна быть сухая, но не пересушенная. Дайте «отлежаться» доскам в том помещении, где будет осуществляться кладка минимум сутки.

Можно ли использовать пластификаторы, чтобы стяжка в бане застыла быстрее? Не будет ли она провоцировать выброс токсических веществ при нагреве?

Пластификаторы действительно используются для ускорения застывания бетона, и они вполне могут использоваться в бане без опасений.

Кафель намного дешевле напольной плитки. Можно ли его использовать в бане

Можно, но кафель при повышенной влажности становится очень скользким, поэтому нужно передвигаться по нему в резиновых тапках.

В завершении стоит отметить, что выбор в пользу того или иного материала для организации пола в бане должен осуществляться максимально объективно, учитывая все преимущества и недостатки. Естественно, все хотят сделать один раз и надолго, но к древесному настилу это не относится. Бетон же в свою очередь быстро остывает и быстро прогревается, а расходы на обустройство такого пола будут на порядок выше.

Технологии возведения деревянного основания

При устройстве дощатого пола выбирается одна из двух технологий. Первая подразумевает возведение протекающего пола, в котором при настиле специально оставляются щели, сквозь которые происходит сток воды. Иногда вместо щелей в досках сверлят круглые отверстия в месте скопления воды. Основным недостатком такого пола в бане является то, что он всегда холодный, особенно в зимнее время. Поэтому специалисты рекомендуют стелить такой пол в баню, построенную лишь в теплых регионах.

В краях с суровым климатом лучше использовать вторую технологию, которая позволяет устраивать не протекающий деревянный пол, организовав при этом отток воды через приямок по канализационной трубе в колодец, находящийся за пределами бани. При такой конструкции поверхность пола сооружается под небольшим уклоном, равным 10 градусам. Этот уклон позволяет воде стекать к трапу, по которому она устремляется в приямок, соединенный с выгребной ямой или септиком широкой трубой, выпускаемой для монтажа канализационных сетей. Диаметр трубы должен быть равен 150 или 200 мм. Такое сечение обеспечит большую пропускную способность стоков в единицу времени.

Обустройство непротекающего пола подразумевает строительство «чернового» пола, а также проведение гидро- и теплоизоляционных работ. Именно устройство пола бани по данной технологии позволяет добиться комфортной температуры поверхности, позволяющей с удовольствием принимать все банные процедуры

Как делать пол в зависимости от грунта?

Работы начинают с подготовки основания, технология возведения которого зависит от выбранного способа отведения воды из моечного отделения бани. При устройстве протекающего пола слив может быть организован в двух вариантах исполнения, зависящих от типа грунта под баней:

Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Укладка лаг и настил полов

Укладку лаг проводят на опорные стулья, которые могут быть изготовлены из кирпича с обязательным возведением монолитной бетонной площадки под каждый из них. При этом копают яму, глубина которой должна составлять около 40 см. Длину и ширину определяют по размеру опорного стула, добавив со всех сторон по 5 см. На дно насыпают песок (10 см), проливают его водой и утрамбовывают. После следует слой щебня (15 см), который также тщательно трамбуют. Далее устраивают опалубку, в которую заливают два слоя бетона, между которыми прокладывают кусок кладочной сетки. Все опоры должны быть на одном уровне. Когда бетон схватиться и наберет нужную степень прочности, проводят работы по гидроизоляции. При этом наносится слоем расплавленный нефтяной битум, поверх которого укладывается рубероид.

Для протекающего пола лаги укладывают на одном уровне, а для не протекающего полового настила необходимо создать 10-градусный уклон с помощью врубок в деревянных брусках, которые увеличиваются по мере приближения к приямку.

В первом случае пол настилают из обрезных досок, а во втором – шпунтованные доски. Причем сначала строят черновой пол, который застилается пергамином, а поверх этого изоляционного материала насыпается керамзит, выполняющий роль теплоизолятора. Поверх керамзита также укладывают гидроизоляционный материал.

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте
Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 150, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 150. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.
Слив должен иметь хороший гидрозатвор, чтобы запах из канализации не проникал в баню.
Слив вместе с трубами до ямы или септика должен быть сконструирован таким образом, чтобы никогда не замерзать зимой.
Слив должен быть легко доступен в случае необходимости ремонта: если полы щелястые, а внизу — единый слив, то доски должны быть легко снимаемы; если трап виден — то легко снимаемым должен быть сам трап.
Слив должен быть долговечен, поэтому трубы и сама конструкция должны быть из долговечных материалов и деталей.

Методика применения

Важно: перед началом процесса, пол должен быть хорошо высушен;

Защитные средства наносятся послойно. Обязательно тщательно обрабатываются спилы, края и повреждённые места.

Важно: обработку и высыхание проводится при тёплой температуре и низкой влажности;

Если ваши доски уже начали подгрызать древесные жучки, то до нанесения водоотталкивающей пропитки проведите дезинфекцию специальными средствами.

Важно: при обработке, не ограничивайтесь прогрызенными дырочками, охватывайте площадь и вокруг них. Совет: вдумчиво читайте и выполняйте инструкцию, которую даёт производитель!

Совет: вдумчиво читайте и выполняйте инструкцию, которую даёт производитель!

Досадно если купленное средство и время, потраченное на его применение, уйдут «коту под хвост», из-за банальной лени ознакомится с текстом на упаковке.

Помните, хороший (в смысле производителя и правильности использования) антисептик, способен увеличить «жизнестойкость» деревянного пола Вашей баньки, до 10 лет.

Анекдот про пол. «Хорошо гулял — это когда проснёшься на полу и видишь что обведён мелом».

Любезный читатель, тема, которую я постарался приоткрыть, достаточно актуальна и имеет разные точки зрения. Одно незыблемо — баня заставляет нас забыть или отвлечься от повседневных забот, серых трудовых будней, наэлектризованной атмосферы офисов и семейных неурядиц

А значит, стоит уделить внимание любимому досугу

Подписывайтесь, читайте и знакомьте друзей с блогом. Мы искренне стараемся делать его живым и актуальным. Успехов!

Цитата мудрости: Быть героем – значит сражаться и против всесильной судьбы.

Установка половых плинтусов

Погонаж для отделки бани

Профиль плинтусов значения не имеет, выбирайте, какой больше нравится. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной 30÷40 миллиметров, конкретные значения зависят от его толщины и ширины.

Форма плинтуса и фреза для его изготовления

Цены на разные виды плинтусов

плинтус

Шаг 1. Сделайте замеры парной по периметру. Плинтуса имеют стандартную длину два метра, а большинство парных шире и длиннее. Это значит, что погонаж придется стыковать. Если в обычных помещениях неровные стыки можно заделать шпаклевкой по дереву или цветным герметиком, то в бане этот способ устранения ошибок использовать нельзя, шпаклевка быстро отвалится. Постарайтесь сделать стыки плинтусов в незаметных местах: за печкой, около емкостей с водой, под полкой и т. д. Само собой, проявляйте повышенную аккуратность во время резания плинтусов, инструмент должен быть острым и исправным.

Деревянный плинтус и нащельник из термообработанной абаши

Шаг 2. Проверьте углы бани, все они должны равняться ровно 90°. Запилите торец плинтуса под углом 45°. Для ровного запиливания пользуйтесь заводским стуслом или сделайте приспособление самостоятельно.

Как резать напольный плинтус

Пилить советуем ножовкой по металлу – намного ровнее получается место среза. Левый плинтус всегда прикладывайте к стуслу слева, а правый – справа к стороне удаленной от вас. В противном случае вместо внешнего угла получится внутренний и наоборот. Если вы работаете со стулом редко, то советуем вам надписать на его боковинах, где устанавливаться левый и правый потолочный и половой плинтус на внешний и внутренний угол.

На фото показана стыковка плинтусов во внутреннем углу помещения

Видео – Как стыковать плинтуса

Несколько сложнее обрезать плинтус, если угол парной отличается от прямого. Если у вас недостаточно опыта, то советуем вам первый раз попробовать отрезать любые рейки. Установите их в нужное место с таким расчетом, чтобы они упирались в стены. Карандашом отметьте место пересечения реек.

Пример разметки плинтуса

От этих меток проведите прямые линии к углам, делайте срез по линиям. Проверьте, что у вас получилось. Все правильно – отлично, повторяйте такие же операции с плинтусом. В глее появилась большая щель – подумайте, где совершили ошибку, повторите все операции повторно с учетом ошибки. Это не отнимает много времени и сэкономит дорогостоящий материал.

Очень важна аккуратная стыковка плинтусов

Шаг 3. Начинайте прибивать плинтус с угла бани, отступите от места среза 2÷3 сантиметра, гвоздики приколачивайте под углом на расстоянии 30÷40 сантиметров.

Шаг 4. Таким же методом прибивайте плинтус по всем сторонам парной. Проверьте их положение, при необходимости шлифовальной шкуркой уберите заусеницы или ворс. Если есть заметная разница по высоте в местах стыковки, то вначале острой стамеской снимите их, а потом поправьте шлифовальной шкуркой.

Монтаж деревянного плинтуса в бане

Вот и все. В русских банях полы, как правило, не лакируются и не красятся, но если очень хочется – делайте финишное покрытие. Только имейте в виду, что какие бы прочные покрытия вы не использовали, они все равно отслоятся – слишком жесткие условия эксплуатации.

Теперь рассмотрим, как сделать проливные полы в банях на ленточном фундаменте.

Этап 6: Облицовка

Облицовочные работы – важная часть создания экстерьера будущей бани. Несмотря на то, что сооружение, обшитое плитами ОСБ, полностью готово к эксплуатации, внешний вид еще далек от совершенства. Сегодня существует множество материалов для облицовки помещений. Рассмотрим самые популярные из них.

Вагонка

Так выглядит вагонка

Для бань обычно используют декоративную или имитационную вагонку. Это самый дешевый и доступный материал, отличающийся средними характеристиками прочности и надежности.

Располагать доски рекомендуется горизонтально, предварительно уложив слой гидроизоляции, в качестве чего можно применить пергамин. Крепить листы нужно внахлест, во избежание попадания влаги под щели. Нередко швы дополнительно проклеивают с внутренней стороны – это увеличивает защиту от осадков. После крепления вагонки ее покрывают декоративным лаком или краской, чтобы избежать появления трещин и гниения.

Как на садовом участке обустроить искусственный водоем узнайте в этой статье.

Термопанели

Это современный материал, представляющий трехслойную конструкцию с утеплителем, обычно для этой цели используют минеральную вату или пенопласт. Наружная поверхность может иметь различную текстуру, цвет и форму. Обычно она выполнена из искусственного камня, клинкера или керамогранита, часто применяют и глазурованную плитку.

Панели имеют взаимные пазы, поэтому они не только образуют монолитный узор, но и являются надежной защитой здания от влажности, солнца и других неблагоприятных климатических условий. Они устойчивы к появлению плесени и жизнедеятельности микроорганизмов. Как правило, внешние слои изготавливаются из керамогранита – высокопрочного материла, подходящего для использования в интерьерах и экстерьерах зданий.

Облицовочный кирпич

Недорогой, но качественный материал, с помощью которого можно декорировать баню на любом участке. Облицовочный кирпич делают из глины высокого класса, за счет чего достигается хорошая прочность и устойчивость к повреждениям, перепадам температуры. В зависимости от технологии изготовления может быть керамическим, силикатным или клинкерным. При соблюдении правил укладки, а также добавлением дополнительного слоя утеплителя можно увеличить теплоизоляционные свойства здания. Материал прост в применении, не требуется никаких вспомогательных инструментов для работы.

Виниловый сайдинг

Один из самых легких и распространенных материалов для облицовки жилых и хозяйственных помещений. Внешне представляет собой обычную доску для обшивки зданий, но не теряет своего вида в течение 20 лет. Выдерживает перепады температур, хорошо моется обычной водой, не поражается грибком и плесенью. Существует большое разнообразие цветовых решений винилового сайдинга, благодаря чему баня станет дополнением основного здания на участке. Прост в монтаже, имеет низкую стоимость.

Красивое зонирование территории возле частного дома описано здесь.

Блок-хаус

Представляет собой строганную доску, выполненную в виде профилированного или оцилиндрованного бруса. Используется как для внешней, так и внутренней отделки. Изготавливается преимущественно из древесины хвойных пород, но можно встретить модели из осины или липы. Позволяет создать иллюзию, что баня построена из бруса.

Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах

Довольно распространенные фундаменты для русских бань, по стоимости и эксплуатационным характеристикам удовлетворяют большинство застройщиков. А для половых покрытий и деревянных конструкций подполья – идеальный вариант. Обеспечивают максимально возможную естественную вентиляцию, уменьшают вероятность развития грибковых заболеваний древесины и т. д.

Советуем строить баню на возвышенностях

Шаг 1. Расчет количества и подготовка материалов. Измерьте длину и ширину парной, узнайте ее площадь. Для покрытия используйте обрезные доски толщиной 35÷40 мм, покупайте их с небольшим запасом. Кроме досок вам понадобится плинтус и гвозди длиной примерно 100 мм.

Пропитайте доски антисептиком. Пропитывайте только сухие пиломатериалы, работы выполняйте затененном месте и в безветренную погоду. Пропитывать нужно не менее двух раз.

Пропитка антисептиком досок

Обработать нужно и половые балки или лаги.

Брус замочен в антисептике

Полы желательно настилать по балкам, если во время строительства сруба их не установили – придется настилать по лагам. Для этого нужно сделать подготовительные работы.

Отметьте места расположения столбиков под лаги, расстояние между ними выбирается в зависимости от размеров лаг. В большинстве случаев для лаг используют доски 50×100 мм, расстояние между столбиками в этом случае должно быть ≈80 сантиметров. Если периметр парной некратный расстоянию между столбиками, то его следует немного уменьшать или увеличивать таким образом, чтобы расстояние между всеми лагами было одинаковым.

Выкопайте ямки под столбики. Глубина примерно 60 сантиметров, размер 40×40 сантиметров. На дно обязательно насыпьте песок толщиной 15÷20 сантиметров, утрамбуйте его. Песок обеспечит положение столбиков на одном горизонтальном уровне вне зависимости от вспучивания грунта в зимний период времени

Для средней полосы нашей страны это не очень важно, за неделю под парной земля вряд ли промерзнет на такую глубину. Но в северных районах песчаную подушку нужно насыпать обязательно.

Столбики делайте из бетонных блоков или монолитного бетона.

Никогда не используйте красные кирпичи, они очень боятся влаги.

При помощи гидроуровня отбейте ноль пола, по этим меткам выставьте крайние столбики

Высоту можно выравнивать цементно-песчаным раствором с увеличенным количеством цемента. Между готовыми крайними столбиками натяните веревку, проверьте еще раз ее горизонтальность. По веревке подгоняйте высоту всех оставшихся столбиков.

Между лагами и столбиками нужно класть не менее двух слоев рубероида. Через 10÷14 дней можно укладывать лаги. Концы лаг фиксируются к венцам сруба металлическим уголками и саморезами.

Пример правильной установки лаг на столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Отрежьте все доски по размерам.

Распил доски

Для исключения деформации длина досок должна быть на 1÷1,5 см меньше, чем размер парной. Перед отрезанием досок проверьте размеры бани, если ширина помещения по углам неодинакова, то придется каждую доску подгонять отдельно. Отрезать лучше ручной электрической пилой. Перед работой с любым электрическим инструментом проверьте его исправность и состояние режущего элемента.

Схемы укладки досок пола

Шаг 3. Расстояние между досками должно быть в пределах одного-полутора миллиметров, такой ширины щелей достаточно для быстрого схода воды, а небольшие зазоры минимизируют негативное влияние возможных сквозняков. Их, кстати, не следует бояться, большое количество щелей по всей площади помещения не допускает слишком высокой скорости движения воздуха сквозь них.

Укладка досок проливного пола

Крайне желательно сделать щели одинаковыми по всему полу, для этого следует пользоваться шаблоном. Мы рекомендуем для этих целей взять обыкновенные деревянные линейки. Они и по толщине отлично подходят, и углы досок не повредят. Линейки ставьте вертикально по краям прибиваемой доски, после фиксации первой линейки вынимаются и устанавливаются между следующими.

Между досками пола во время укладки ставьте линейку или иной шаблон

Начинайте класть доски с порога, у противоположной стены, как правило, располагается полок, под ним можно спрятать неровную половую доску.

Шаг 4. Прибивайте гвозди. На каждую доску нужно не менее двух гвоздей, прибивать их следует по краям и только под небольшим углом. В таком положении гвоздь проходит через несколько годовых колец, что минимизирует риски растрескивания пиломатериалов.

Забиваем гвозди

Если последняя доска не подходит по шине, замерьте точные размеры и отпилите лишнюю часть. На этом с досками все, можно приступать к плинтусам.

Можно использовать террасную доску для бани?

Считается, что самый надёжный банный пол – это железобетонный. Его явные преимущества – это прочность и то, что он не горюч, да и устанавливать его дёшево.

Но всё-таки есть у цементного пола один очень весомый недостаток – это то, что он очень дискомфортен. Чем бы не пытались накрыть такой пол, чаще всего мыться на нём скользко, и всё-таки холодно.

Итак, можно ли использовать террасную доску в бане?

Пожалуй, самый подходящий вариант для пола в бане – это дерево. Да, за ним непросто ухаживать, иногда даже приходится заново перестилать. Но это наиболее комфортно и, значит, стоит усилий.

Самым удобным и в то же время комфортным для укладки паркета в парной можно назвать декинг. Половицы укладываются рядом друг с другом с зазорами, благодаря чему происходит сток воды во время мытья.

Террасная доска часто используема на открытых участках, но она максимально восприимчива к перепадам температуры и влажности, именно поэтому идеально подойдёт для сауны. Производители советуют в данном случае использовать декинг из древесины лиственницы, дуба, ясеня, бука или кедра. Также можно использовать ДПК, где смешаны деревянные опилки и полимерная масса:

в составе преобладает полиэтилен, такой вариант считается самым бюджетным;
в составе присутствует пропилен, тоже вариант для экономии;
преобладает пластик, самый долговечный вариант из ДПК.

Монтаж террасных досок в бане

Перед монтажом ДПК-доски следует положить в бане на пару суток с целью их акклиматизации. А чтобы в перспективе они не деформировались, их стоит смазать воском. Не надо укладывать декинг прямо на пол, между ним и полом обязательно должны быть лаги из бруса. Это обеспечит вентиляцию и водосток. Оптимальный зазор между досками – 1 см.

Для установки в сауне обязательно нужно использовать доски с противоскользящей «вельветовой» отделкой. Это доски, поверхность которых с мелким рифлением – самый идеальный вариант, когда нужно наступать на мокрый пол босыми ногами.

При монтаже нужно установить декинг на лаги. Особенность конструкции такова, что сбоку у каждой доски есть канавки, с помощью которых можно фиксировать элементы на лагах. Для этого также применяют кронштейны. А благодаря крепёжной фурнитуре доски будут на одинаковом расстоянии друг от друга, с идентичными зазорами.

Какой материал стоит выбрать?

Если возникает желание использовать декинг для укладки в бане из натуральной древесины, то тут стоит хорошо подумать – какое именно дерево стоит выбрать.

Поверх всех преимуществ при укладке террасных досок в бане стоит отметить, что при использовании они придают экологичность и гигиеничность. Ведь это так удобно, когда вода между досок сама стекает в водосток. Также плюс декинга в том, что его очень легко разбирать и демонтировать.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
Нет необходимости частого проветривания.
Нет запаха затхлости.
Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня. Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу. Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Защита от гниения

Чтобы доски во влажной бане не гнили, эксперты советуют обрабатывать их специальным водным лаком с повышенной термостойкостью. Такое покрытие может выдерживать нагрев более чем в 100 градусов, тем самым он обеспечивает конструкции эффективную защиту от разогретого пара, влажности и грязи разного типа. Защитный лак необходимо наносить на дощатое основание кисточкой не меньше чем в 3-4 слоя. Все работы надо проводить в проветриваемом помещении при уровне нагрева воздуха в пределах от 4 -25 градусов.

Помимо того, в продаже можно найти всевозможные пропитки на натуральной основе. Как правило, они имеют меньший период воздействия и требуют регулярного обновления.

А что, если длины винтовой сваи недостаточно?

Ситуации в строительстве бывают разные, равно как и рельеф участков, где происходит возведение домов и бань. Несмотря на то, что можно приобрести шестиметровые винтовые сваи, этой длины иногда оказывается недостаточно (например, на участках с торфяным грунтом, где точка залегания плотного грунта может оказаться очень глубоко). В этом случае используют проверенную годами технологию безопасного наращивания свай с применением муфт.

Последовательность монтажа следующая:

ручным или механизированным способом вкручивается часть сваи с винтом; с вкрученной сваи срезается участок с монтажным отверстием; зачищается лакокрасочное покрытие (если работа выполняется зимой, прогрейте окрашиваемый участок горелкой); подготавливается соединительная муфта. Из трубы чуть большего диаметра, чем свая отрезается кусок длиной до 20 см. Срезы и наплывы краски шлифуются болгаркой; муфта надевается на верхнюю кромку сваи; производится сварное соединение двух элементов

Шов должен быть максимально качественным – это важно; Сварка

внутрь муфты вставляется труба для наращивания. Зачистка краски и сварка производится аналогично; выполняется многослойная гидроизоляция – сварные швы и сама муфта окрашиваются антикоррозионными составами в несколько слоев, после чего обматываются рубероидом или резиной; далее производится вкручивание составной сваи до необходимой глубины, а также операции по срезанию участка с монтажным отверстием, установка оголовка и прочее.

Составные винтовые сваи

Как показала практика, составные сваи длиной до 15-25 метров прекрасно выполняют возложенную на них функцию. Но если в грунте попросту невозможно найти «дно», имеет смысл установить обычные шестиметровые сваи, вкрутив их в грунт до упора, а затем установить опалубку и залить бетонную ленту. Такой вариант называется «висячие сваи» и часто применяется на болотистых плывучих грунтах, где классический ленточный фундамент медленно тонет, а сваи проседают, не удерживая постройку.