Сегодня не только многие пытаются заменить окна на пластиковые, но также и относительно новый профиль снять. А поставить – элитный деревянный! Мода постоянно издает последний писк, но никак не сдохнет, как говорил один комик. Поэтому логично рассматривать демонтаж окон как деревянных, старых, еще советских, так и пластиковых, уже надоевших своим хозяевам. Нужно сказать, что процесс в каждом случае немного отличается, поэтому нельзя дать каких-то единых рекомендаций. И это несмотря на то, что процесс установки в общем-то не изменился. Только стекловату на пенополиуретан перетасовали, а толю пришла на обновку пароизоляционная мембрана. Ну, и, разумеется, раньше очень много строили ЗК и солдаты, а теперь этой работой занимаются преимущественно молдаване, киргизы и таджики.
В каких случаях необходима процедура
В домах и квартирах прежних годов застройки сохраняются старые, деревянные окна. В некоторых случаях дальнейшее использование подобных конструкций становится неприемлемым. В таком случае их придется заменить, а старые необходимо демонтировать.
Низкая теплоизоляция
Если в квартире или частном доме зимой стало холоднее, в этом виноваты устаревшие конструкции. Дерево рассыхается, трескается, образовываются щели, через которые с улицы проникает холодный воздух.
В случае если человек проживает в частном доме, ему придется тратить больше денег за отопление. Оптимальным решением будет демонтировать старые и установить новые изделия.
Плохой внешний вид
Через годы эксплуатации, деревянные изделия начинают терять свой внешний вид, краска облупливается, материал покрывается трещинами. Обновить их будет нелегко. Если просто покрасить — трещины не исчезнут. Потребуется капитальный ремонт.
Низкая звукоизоляция
Каждый год деревянные рамы постепенно отходят от наличников. Звуки происходящего на улице слышны все громче внутри квартиры. Они будут мешать сосредоточиться на работе, по ночам — спать.
Ремонт оконных петель
Болтающиеся или изношенные оконные петли часто создают проблемы. Для начала попробуйте подтянуть шурупы или заменить их более длинными, но такими же по толщине. Если это не поможет, установите новые петли, такие же по типу и размеру, плюс вкрутите новые шурупы. Помните, что стальные петли быстро ржавеют, поэтому сразу же загрунтуйте их, а потом, когда грунтовка высохнет, покрасьте их краской, подобранной под цвет окна.
Проверьте, как открывается и закрывается окно. Если створка задевает противоположную от петель стойку оконной рамы, то, возможно, необходимо углубить гнезда, в которые установлены петли; если запирает со стороны петель — одно или оба гнезда слишком глубокие и, по всей видимости, под петли надо подложить куски картона. Часто от дребезжания окна можно избавиться при помощи уплотнительной полосы. Измерьте толщину щелей между створкой и рамой окна, потом купите соответствующий уплотнитель.
Расшатавшийся угол створки можно склеить еще раз — свежим клеем. Зажмите склеиваемое соединение, пока клей высохнет.
Практический совет:
При замене покрашенных железных петель на латунные всегда крепите их латунными шурупами.
Подготовительный период
Для того чтобы после процесса по демонтажу старых окон комната не загрязнилась, требуется тщательная подготовка.
- Убрать с подоконника все предметы.
- Шторы или занавески надо снять.
- Мебель нужно тщательно покрыть пленкой.
- Вынести из комнаты бытовую технику.
- Вынести мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
- На пол лучше положить сверху листы фанеры, он защитит пол от царапин или повреждений.
Требуется обеспечить свободный доступ к объекту для рабочих.
Также нужно проследить за тем, чтобы рядом была незанятая электрическая розетка. Если ее нет — использовать переносной удлинитель.
Углы створки, потерявшие жесткость
Если краска на деревянных окнах облазит, то угловые соединения створок могут пересохнуть и сесть, что станет причиной провисания створок и их заклинивания в раме.
Снимите створку и удалите с нее старую краску. Вы сможете увидеть щели в расшатавшихся угловых соединениях между гнездом и шипом и заполнить их клеем для дерева. Используйте оконные тиски, чтобы сохранить правильную геометрию створки, пока клей схватится. В торцевые зазоры соединений врезкой сквозного шипа в проушину могут быть забиты деревянные клинья, которые вы сможете заменить новыми, посадив их на клей.
Если таких клиньев нет, то для усиления стыков вы можете просверлить в них сквозные отверстия и забить туда деревянные штыри (нагели), намазанные клеем. Используйте сверло, соответствующее толщине штыря — 6, 8 или 10 мм; в каждый стык забейте по два штыря. Как только клей высохнет, срежьте выступающие торцы штырей стамеской или рубанком.
Другой вариант — укрепить все шатающиеся стыки угловыми металлическими накладками для усиления деревянных элементов (уголками). Убедитесь, прежде чем крепить эти уголки, что створка имеет правильную геометрическую форму. Для придания створке аккуратного вида стамеской выдолбите посадочные гнезда так, чтобы уголки находились заподлицо с поверхностью створки или немного ниже, и заделайте их шпаклевкой.
Чтобы установить усиливающий металлический уголок, сначала выдолбите стамеской посадочные гнезда. Прикрутите уголок шурупами так, чтобы он лег ниже поверхности створки. Зашпаклюйте установленный уголок, а когда шпаклевка высохнет, зачистите это место наждачной бумагой.
Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:
- Ремонт ручки пластикового окна
- Мебельная фурнитура. Как установить петли и врезать замки
- Ремонт дверей своими руками
- Установка оконной фурнитуры и запирающих устройств
Как вынуть стекла
Следующий этап в процессе – удаление стекол из рамы. Для этого нужно знать, как снять штапики с деревянного окна.
Для этого нужна стамеска. Ее надо осторожно вставить между рамой и штапиком рядом с гвоздем. Лучше начать с крайнего, далее —переходить к остальным по кругу.
Надо делать аккуратные вращательные движения инструментом, когда он войдет под штапик. Это поможет раскачать крепление. Также стамеску надо использовать в качестве рычага.
Если после удаления штапиков гвозди засели внутри рамы, их надо аккуратно изъять с помощью плоскогубцев.
Заедание оконных створок
Со временем накопившиеся слои краски на окне могут привести к заеданию створок, особенно когда погода сырая и древесина начинает разбухать. Возьмите рубанок и состругайте проблемные места, — это гораздо легче сделать, выставив створку из рамы; потом закрасьте эти места и поставьте створку на место.
Убедитесь, что все свежеструганные участки покрашены, поскольку это предотвращает попадание влаги на поверхность древесины. Позаботьтесь также, чтобы замазка была в хорошем состоянии и эффективно удерживала воду за пределами окна, а стекла — в окне.
Для усиления склеенного соединения сначала просверлите в месте стыка сквозные отверстия. Потом забейте штыри соответствующего диаметра, предварительно намазав их клеем. Когда клей высохнет, срежьте торчащие концы штырей долотом или рубанком.
Демонтаж наличников
Если в планы не входит сохранять старые наличники, их также нужно будет подвергнуть демонтажу. К этому следует подходить с аккуратностью, чтобы не повредить стену дома или проем.
Если наличники обычные, а не резные, их легко можно снять самостоятельно. Для этого потребуется один из следующих инструментов:
- долото;
- топор;
- отвертка;
- гвоздодер.
При помощи любого можно поддеть деревянную планку, и используя инструмент как рычаг, оторвать ее от стены.
Поведенные окна
Иногда деревянные створки, установленные на петли, могут деформироваться, так что нормально они будут заходить в проем рамы только сверху или снизу. Самый лучший способ исправить положение — установить в такую створку несколько врезных оконных запоров, для которых в створке необходимо будет вырезать выемки, а для запирающих ригелей (засовов) также выбрать пазы в раме. Это обеспечит удержание створки в правильном положении (попросите кого-нибудь прижать створку снаружи, пока вы будете запирать ее на засов), и поведенные места таким образом выправятся самостоятельно.
Для моментальной коррекции можно также установить маленькую деревянную распорку в определенное место между створкой и рамой — для того, чтобы выгнуть поведенный участок створки в обратную сторону, — однако не переусердствуйте, а то раздавите стекло.
Заедающую створку можно легко высвободить, подтянув шурупы петель или заменив их более длинными.
Если створка закрывается в натяг с противоположной от петель стороны, возможно, необходимо углубить гнезда стамеской. Возможно, что подклинивающая створка разбухла или на ней накопилось слишком много старой краски. Рубанком состругайте переднюю кромку створки.
Снятие подоконников
Важно! Во избежание травм рук при проведении работ необходимо пользоваться перчатками.
Для начала следует проверить, каким из способ прикреплен подоконник. Если он крепится к стене — ударить по нему несколько раз молотком, чтобы ослабить крепление. При помощи лома приподнять. После чего руками его можно будет вынуть из стены.
Если этого оказалось мало — пригодятся зубило и молоток. Нужно вставить зубило между подоконником и стеной, и ударить по нему молоком.
В том случае, если и это не дает результата, придется воспользоваться ножовкой. Требуется пропилить подоконник в нескольких местах и вынуть его по кускам с помощью лома.
Как снять створку окна? (видео)
Как своими руками снять створку окна ? Я снял видео и показал, как обычными инструментами снять створку. Зачем снимать створку ? Иногда это нужно делать, для проведения обслуживания, замены уплотнения, фурнитуры или стеклопакета. Если Вы пользуетесь услугами мастера, то тогда конечно статья Вам не нужна. Мастер это сделает сам, но если Вам необходимо это сделать своими силами, смотрите видео.
Итак, как снять створку, если нет никаких инструментов. Как створка вообще закрепляется ?
Все достаточно просто. Если у Вас обычное поворотно-откидное пластиковое окно, то на створке стоит всего 2 петли. Верхняя и нижняя. Нижняя, так это вообще штырь с которого створку просто снимают, движением вверх.
Нижняя петля сидит под пластиковым колпачком. Петля штыревая т.е створка надета на штифт. Для снятия двери (створки), поднимите ее вверх. Нижняя петля сидит под пластиковым колпачком. Петля штыревая т.е створка надета на штифт. Для снятия двери (створки), поднимите ее вверх.
Внимание, в створке стоит стеклопакет это 2 или 3 склеенных через рамку стекла, вес стеклопакета составляет от 30 кг на м.кв. Балконная дверь может весить 50 кг, такую работу нужно делать вместе с напарником. Оконная створка весит 20-25 кг, снять ее можно самостоятельно, а вот балконная дверь уже 40-50кг.
Как освободить верхнюю петлю от штифта, смотрите моё видео.
В видео мы показали, как освободить верхнюю петлю, чтобы можно было снять створку окна или балконную дверь. Сразу хочу отметить, есть некоторые виды фурнитуры, где штифт таким образом не вытаскивается и нужен специальный инструмент, который позволит выдавить штифт. В таких случаях нужно вызвать мастера т.к Вы можете сломать петлю.
Как демонтировать раму
Перед тем, как вынимать старую конструкцию из оконного проема, нужно произвести ее распил. Для этой цели подойдет обычная пила. Рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском или для резки по бетону.
После того, как сделать несколько пропилов, раму можно демонтировать. Для этого можно применить лом, гвоздодер, перфоратор с установленной насадкой – лопаткой.
Конструкцию следует убирать из проема без остатка. Рекомендуется подцепить кусок при помощи выбранного инструмента, используя его как рычаг.
Как установить (смонтировать) металлопластиковое ОКНО в окосячку или проём каркасного дома.
Вы приобрели новое пластиковое окно и решили самостоятельно установить его, тогда эта статья и видео не позволят вам допустить много неисправимых (иногда исправимых) ошибок.
Монтировать окно я буду в окосячку (в предыдущих статьях освещал её изготовление и монтаж) на САМОРЕЗЫ, а не анкерные пластины для крепления окон, так как пластины никак не вписываются во внутреннюю отделку помещения. Саморезы использую всегда универсальные 6*80, 6*100, 6*120 и т.д. Длина самореза зависит от того, на сколько он будет углубляться в дерево (желательно от 30 до 50 мм), но НЕ НАСКВОЗЬ окосячки.
Для начала снимаем с окна створку. Для этого вставляется оконная ручка в вертикальном положении и поворачивается в горизонтальное положение (створка должна открыться в поворотном положении). Теперь нужно вытащить штифт из верхней петли створки. Это можно сделать разными способами, например, отвёрткой с плоским шлицом.
Если в окне есть не открывающаяся часть (глухое стекло), то нужно её расстеклить (извлечь стеклопакет из рамы). Самый простой способ сделать это без специнструмента — это ножом и молотком. Аккуратно постукивая вытащить все штапики удерживающие стеклопакет в раме.
Если что, то я уже писал и снимал видео о том, какими способами расстеклить окно ( Как самостоятельно и грамотно поменять стеклопакет в ПВХ ОКНЕ. Все нюансы этого процесса). Освободив оконную раму от всех створок и стеклопакетов, приступаю к рассверливанию её. В дрель устанавливаю сверло по металлу диаметром 5 мм и сверлю окно с наружной стороны, чтобы сверлом не разбить отверстие на внутренней лицевой поверхности.
В каких местах необходимо сверлить под саморезы? От наружного угла окна 150-200 мм и также от центральной перемычки (импоста), если он имеется. Также между крепежами не должно быть более 700 мм. Теперь в отверстия закручиваю саморезы, так сказать, наживляю их на раму.
Далее устанавливаю окно в проём дома на пластиковые регулируемые по размеру подкладки (несущие опоры).
Опоры под окно устанавливаются на расстоянии 80-100 мм от угла окна и импоста.
Инструкция по демонтажу деревянных окон
В зависимости от того, какие окна, старого образца или современные, существуют некоторые различия в работе. Следующие инструкции подробно показывают, как безопасно и эффективно демонтировать деревянные окна старого и нового образца, а так же алюминиевые и пластиковые.
Конечно, для каждой работы требуются подходящие материалы и инструменты.
Это касается и демонтажа окон.
- Сабельная пила
- Резак по бетону(не обязательно, но полезно)
- Молоток
- Лом
- Отвертка
- Плоскогубцы
- Нож с вставными лезвиями
Обратите внимание на безопасность при демонтаже окон. Защитите глаза монтажными очками, от вылетающих осколков, а руки удобными рабочими перчатками, от заноз.
1. Подготовительная работа
Прежде чем вы начнете демонтировать окно, сначала застелите полы и мебель защитной пленкой.
Перед демонтажем обязательно нужно замерить проем и сравнить с новыми окнами.
Если размеры совпадают можно спокойно начинать демонтаж. (рис. 1)
Размер окон в старых зданиях рассчитывается не так, как в новых. Подробные инструкции по правильному замеру окон можно найти здесь.
2. Снимите оконную створку
Первый шаг в демонтаже окна – снятие створки. В демонтаже окон старого образца или современных, существует ряд различий. Важный момент какую вы створку снимаете поворотную со старыми петлями, или поворотно-откидную с современной фурнитурой.
а) деревянные окна старого образца
Просто откройте створку, поднимите и снимите её с петель, как дверь. При снятии убедитесь, что вы не испачкаете стену масляными штифтами.
б) Деревянные нового образца, пластиковые и алюминиевые
Если створка поворотная, просто откройте створку, поднимите и снимите её с петель, как в старых окнах.
При поворотно-откидном механизме, откройте створку и установите ручку в откидном положении. Теперь поднимите створку, чтобы штифт вышел из нижней петли. Теперь возьмите так называемые ножницы – металлическая планка, которая удерживает створку в наклонном положении, в верхней части окна, и просто отстегните. (рис. 2).
Снимать створку удобно с помощником, особенно если ножницы расположены высоко.
в) Снять створку с современных деревянных, алюминиевых или пластиковых окон
Снять створку с современного окна – будь то деревянное, алюминиевое или пластиковое – можно легко и быстро по сравнению с окнами первого поколения. Все, что вам нужно, это плоскогубцы или отвертка.
Независимо от того, установлен или нет механизм откидывания, просто откройте створку и вытяните штифт, из верхней петли. Для этого сначала снимите пластиковую крышку с верхней петли. Как только верхняя петля открыта, просто потяните штифт вниз (Рис. 3). Теперь вы можете легко снять оконную створку с нижней петли, подняв её вверх.
3. Демонтаж оконной рамы
Рама удерживает створку, и жестко вмонтирована в проем. Здесь используются лом и сабельная пила или ручной фрезер.
Прежде чем начать демонтаж оконной рамы, сначала разрежьте стык окна и откосов. Если присутствуют нащельники, то оторвите их. (Рис. 4а) Чтобы разрезать старые рамы, используйте фрезер по бетону, чтобы не портить инструмент при соприкосновении с бетоном или кирпичом (Рис. 4б). Если у вас нет фрезера по бетону, используйте стабильную пилу, но будьте осторожны при приближении пилы к стене (Рис. 4с). Кроме опасности повредить инструмент, при его заклинивание можно повредить себя. Так как в основном крепежи устанавливаются в верхней и нижней части окна, достаточно сделать распил с левой и справой стороны рамы. Если позже выяснится, что крепления не ограничиваются верхним и нижним, сделайте дополнительные разрезы. Теперь рама распилена на несколько частей, чтобы можно было безопасно ее удалить. Обычно нужно всего лишь шесть разрезов, чтобы разрезать оконную раму на несколько частей: два слева, два справа, один сверху и один снизу. Сделайте прорези как можно более V-образной формы, чтобы детали рамы не расклинились при снятии.
Теперь вставьте лом или молоток под оконную раму и отодвиньте отдельные детали от оконного проема. Если вы заметили, что рама все еще закреплена в одном месте, просто порежьте каменную кладку еще раз в данном месте (Рис. 4d), или сильным толчком лома выдерните этот крепеж.
С помощью пошагового руководства вы сможете демонтировать окно – аналогичная процедура также используется при снятии балконных дверей – просто, безопасно и эффективно. Если вы хотите сами увидеть, как происходит такой демонтаж, мы скоро выложим видео.
Что это такое?
Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.
Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:
Подготовка к процессу.- Снятие оконных створок.
- Распил и уборка импоста и рамы.
- Отделение от стены подоконника и отлива.
- Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
- Уборка мусора.
Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.
В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:
- рабочей одеждой;
- перчатками;
- очками;
- обувью;
- удобным головным убором.
Особенность проведения демонтажных работ зависит от заранее составленного плана-последовательности работ и типа конструкции окна (раздвижная, съемная, распашная).
Почему стоит сохранить старые деревянные окна
Есть несколько причин:
- Возможность сэкономить значительную часть финансовых средств. Не нужно брать кредит или оформлять рассрочку на новые окна, тратить из семейного бюджета десятки тысяч рублей. Бесспорно, если такая возможность есть, а старые окна практически не подлежат ремонту, нею можно воспользоваться;
- Возможность доработки, смены конфигурации и внешнего вида окон. Деревянные детали рамы и створок являются ремонтопригодными. Можно менять цвет, оттенок, общую стилизацию, запросто заменить стекло, установить внутренний декор, витражные элементы;
- Материал изготовления окон – древесина хвойных пород или более твердых и дорогостоящих – ясень, дуб и прочие. Все детали являются теплоизолярующими и звукоизолирующими, долговечными при условии качественной их защиты;
- Экологически чистая продукция без синтетических добавок, дающих запах или негативный фон при нагревании на солнце летом;
- Функция поддержки микроклимата внутри помещения за счет свойств гигроскопичности и воздухообмена древесины!
Всегда можно избавить себя от тягот ремонта, реставрации, утепления окон. Но в данной статье речь идет об их сохранении, а не замене, которая является радикальной альтернативой!
Подготовка проема к установке нового окна
Если было демонтировано деревянное окно, то проем необходимо зачистить от остатков старых строительных растворов, удалить деревянные закладные и осыпающиеся участки. После демонтажа ПВХ окна необходимо очистить проем от остатков монтажной пены, снять ПСУЛ, зачистить следы клея и герметика оставшиеся от пластикового откоса. Далее надо проинспектировать поверхность, при необходимости сбить наплывы и бугры, очистить от пыли, обезжирить поверхность проема, загрунтовать, заделать раствором трещины и раковины.
Осмотр и определение фронта работ
Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.
Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон
Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.
Как вдеть штифт в верхнюю петлю фурнитуры Maco Multi без спец. ключа?
Вопрос к специалистам или к тем, кто разбирается по фурнитуре Maco: как можно снять штифт с верхней петли или же наоборот вдеть его туда без специального ключа (коего у меня нет). Просто до монтажа поворотно-откидной фурнитуры Maco Multi на окно, где до этого была какая-то турецкая поворотная фурнитура, я случайно вдел штифт в петлю. И теперь снять или до конца вдеть (т.к. монтаж, за исключением вдевания штифта в верхнюю петлю закончен) не получается.
01.07.2012 в 12:51
Ничего сложного .Надо просто сверху чем нить .хоть концом отвертки нажать вниз .Штифт опустится на пару мм . потом той же отвёрткой ковырнуть за проточки в нижней части штифта .Обратно вставляется просто нажатием до упора .В самой петле есть пружинчатое колечко . Вот верхняя петля в разобранном виде что бы наглядно было .
01.07.2012 в 13:34
Микаэл написал : Ничего сложного .Надо просто сверху чем нить .хоть концом отвертки нажать вниз .Штифт опустится на пару мм . потом той же отвёрткой ковырнуть за проточки в нижней части штифта .Обратно вставляется просто нажатием до упора .В самой петле есть пружинчатое колечко . Вот верхняя петля в разобранном виде что бы наглядно было .
Снял петлю с рамы — попробовал еще раз поджать сверху и поддеть отверткой за второй паз, который свободен (т.е. штифт вошел только на один паз). Что там случилось после фиксации я не знаю, но держит штифт этот фиксатор крепко: пробовал и плоскогубцами вытащить и молотком наоборот загнать — никак. Кстати, на вашем фото на одном конце штифта краевой паз больше, чем на другом конце или мне кажется? Если да, имеет ли значение каким концом вдевать штифт в петлю?
Замена выгнивших участков деревянной рамы
Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:
- замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
- удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок
Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.
После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.
Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.
Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.
Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном
После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.
В чем заключается ремонт старых окон
Ремонт и реставрация окон предполагаю возврат прежних качеств и преимуществ до состояния нового или практически нового изделия. Стандартные методы восстановления былых характеристик – покраска и оклеивание примыканий бумагой. Но, зачастую, этого недостаточно, ведь чаще работы выполняются без должной квалификации, по обычному домашнему стандарту – самая дешевая краска, поролон + бумага. Таким способом, спасти окна не получится, разве что обеспечить временное спокойствие самому себе. и то, до первых серьезных холодов.
На данный момент, мастера испробовали десятки методов, благодаря которым выработано всего несколько самых эффективных, которые и стоит использовать. Они не отличаются высокой стоимостью, но внимания и времени потребуют немало. С другой стороны, каждый может позволить себе потратить выходные, чтобы полностью привести в порядок одно окно на кухне или в спальне. В течении месяца можно полностью обновить окна, и не переживать о будущей холодной осени и зиме!
Демонтаж деревянных окон своими руками
Демонтаж деревянных окон своими руками
Перед тем как устанавливать новое металлопластиковое либо деревянное окно, необходимо демонтировать старое. Данная работа не требует каких-нибудь специфических навыков и инструментов и рассчитана больше на силу, чем на сообразительность.
Во время демонтажа окна у вас будет много пыли и мусора, поэтому, желательно снять все шторы, занавески, ковер с пола и убрать подальше от подопытного окна всю мебель. Поверхность пола необходимо застелить, для этого подойдут какие-нибудь старые ковровые дорожки либо ветошь.
Из инструментов Вам понадобится:
Электрический лобзик либо болгарка с кругом по дереву для того чтобы распиливать оконную коробку.
После подготовки всех необходимых инструментов можно приступать к работе. Во-первых, стекла со старых окон снимать не нужно, если только они вам в будущем не пригодятся. Старое деревянное окно обычно демонтируют вместе со стеклами.
Вначале необходимо снять створки. Для этого необходимо открыть их и попытаться снять с петель. Если створка не реагирует на усилия лишь одних рук, значит необходимо попробовать сдернуть ее с петель при помощи фомки либо топорика. Для этого подложите инструмент под низ створки и резко дерните вверх.
Если петли сильно закисли либо нет возможности, а точнее места для того, чтобы створку подать вверх, то можно при помощи болгарки просто распилить петли и все, так будет гораздо быстрее и проще, чем пытаться как-то расшевелить давно не пригодные петли.
После того, как закончите со створками, можно приступать к демонтажу коробки. Будьте готовы к тому, что во время работы с коробкой может посыпаться штукатурка с откосов, причем иногда пласты штукатурки бывают очень большие и откос отваливается целиком.
Также нужно учесть тот момент, что иногда раньше дома строились таким образом, что на оконный проем не ложилась перемычка, а просто замуровывалась коробка, и кирпичи ложились прямо на нее. Касается это только старых небольших частных домов и хозпостроек. Так вот проверьте, есть ли там эта самая перемычка. Если нет, то при вытаскивании коробки сверху могут посыпаться кирпичи, которые держались непосредственно на ней. В этом случае вначале лучше будет врубиться в стену и установить ж/б либо металлическую перемычку, а уже потом вынимать коробку.
Для того чтобы коробка легче вынималась, необходимо распилить посередине ее боковые стойки. Сделать это можно при помощи электрического лобзика либо болгарки. Если нет ни того ни другого, то подойдет обычная ножовка по дереву, только это процесс слегка затянется.
После того, как боковые стойки распилены, можно пробовать с помощью фомки либо топорика вытаскивать коробку, если она еще сама не упала.
Поделитесь статьёй с друзьями:
Автор: Администратор| Дата: 2011-08-16| Просмотров:(7075)| Комментов:(0)
Окрашивание
Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.
Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.
Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях
Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.
Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.
Возможные ошибки
Сложности при демонтаже могут возникнуть у непрофессионалов, если они не будут соблюдать последовательность снятия окна, и проведут неправильную подготовку к процессу работ. Ошибки, которые затруднят процесс и повредят элементы оконной конструкции, особенно если ее демонтируют для реставрации, могут быть такого плана:
- Не удаление уплотнителя и заделки по швам рамы.
- Не снятие створок сразу (сильно повредит стекло).
- Прикладывание силы, а не использование подготовленного инструмента.
- Не снятая фурнитура, штапики и крепеж (гвозди, саморезы).
При распиловке рамы могут повредиться откосы, поэтому лучше заранее прорезать канавки в штукатурке и по ним аккуратно производить снятие рамы, особенно, если необходимо ее сохранить. При работе с инструментом и старым окном необходимо соблюдать технику безопасности.
Легче и удобнее проводить демонтажный процесс вдвоем, чем одному человеку.
