Ленточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве — его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ Полнозаглубленный ленточный фундамент Лента: алгоритм расчета Как построить ленточный фундамент своими руками Пример: МЗЛФ 11*14 м Пример: фундамент из ФБС 10х10 В помощь лентостроителю
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
al185Модератор FORUMHOUSE
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
| Тип | Особенности конструкции |
| Монолитный | Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам. |
| Сборный | Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок. |
По глубине залегания
| Тип | На каких грунтах используется |
| Незаглубленный | Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным. |
| Мелкозаглубленный | На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта. |
| Полнозаглубленный. | Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой. |
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Заливка прямо в землю, или так называемый «кубанский вариант» ленточного фундамента является нарушением технологии, на FORUMHOUSE от этого предостерегают.
RNikonovУчастник FORUMHOUSE
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Способы уменьшения глубины
Глубина ленточного фундамента напрямую влияет на расходы на строительство. Для возведения одноэтажного дома не требуется глубокая закладка, следовательно, и расходы будут невелики. Однако для более тяжелых и массивных строений потребуется немалые затраты, которые владельцы пытаются сократить за счет уменьшения глубины.
Одним из таких способов является замена грунта – сначала вырывают котлован намного больших размеров, чем требуется, и заменяют пучинистую почву на непучинистую. Подобный метод довольно сложен и затруднителен, так как подразумевает проведение масштабных работ.
Другим вариантом является использование отмостков – площадок из бетона, чтобы понизить ГПП и воспрепятствовать ее переувлажнения. Отмостки должны иметь уклон до 10 градусов, а их ширина определяется исходя из свойства и типа грунта.
Можно понизить границу прохождения подземных вод, проходящих под объектом за счет кюветов, снабженных отводами для жидкости. Подобные конструкции весьма действенны и устраняют лишнюю жидкость в весеннее время или дождливую погоду.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
RolandspbУчастник FORUMHOUSE
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Как рассчитать, на сколько заглублять?
Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:
Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.- Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
- Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
- Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.
Для расчета подземной части ленты нужно знать:
- глубину промерзания (Dfn);
- поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).
Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.
Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):
| Город | Линия промерзания, м | Город | Линия промерзания, м |
| Архангельск | 1,75 | Москва | 1,30 |
| Владивосток | 1,80 | Нижний Новгород | 1,55 |
| Екатеринбург | 1,90 | Орел | 1,30 |
| Казань | 1,75 | Рязань | 1,30 |
| Красноярск | 2,00 | Санкт-Петербург | 1,20 |
| Курск | 1,30 | Челябинск | 2,15 |
Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:
| Температура в здании, оС | Поправочный коэффициент K | |||
| пол по грунту | пол на лагах | утепленное цокольное перекрытие | подвал | |
| 0 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |
| 5 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,70 |
| 10 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,60 |
| 15 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,50 |
| 20 и выше | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,4 |
Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).
В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.
Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Мельнич23 Участник FORUMHOUSE
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Сроки застывания и завершающие работы
Необходимо выдержать основу до полного застывания. Поверхность покрывают полиэтиленом, чтобы защитить от солнечных лучей. Первые 3-4 суток каждые 4 часа залитую ленту поливают водой. Влага позволяет снять нагрузку и выровнять внутренние слои материала. После в течение недели полив выполняют каждые 8 часов.
Снимают опалубку через 10 суток, а дальнейшие работы проводят через 28-30 дней.
Не стоит спешить и сокращать сроки выдержки. Фундамент является важнейшим элементом в строительстве, поэтому нарушать правила крайне не рекомендуется.
Как только основа окончательно застынет, проводятся завершающий этап обустройства. Сначала засыпают пазухи чистым речным песком. Так можно вывести лишнюю влагу через дренажную систему. Засыпку выполняют с внешней и внутренней стороны, чтобы обезопасить фундамент от подтекания грунтовых вод.
Заливка отмостки – ещё один завершающий этап сооружения ленточного типа основы. Он позволяет защитить траншею от стекающих по стенам вод. По бетонной полоске влага попадает на примыкающую почву и отводится в дренажный лоток. Пренебрегать засыпкой и заливкой не следует, так как эти процедуры являются такими же важными, как и остальные этапы возведения фундамента.
Гидроизоляция и утепление
От монтажа гидроизоляции специалисты отказываться не рекомендуют, так как влага попадает не только на бетон, но и на армирующий каркас, негативно воздействуя на стержни. Существует два её типа:
- Горизонтальная. Состоит из двух слоев рубероида, между которыми находится битумная мастика. Снизу лента изолируется до установки армирующих стержней, а сверху – после процесса застывания.
- Вертикальная. Сбоку на ленты наносят специальные материалы, защищающие бетон от попадания воды. Это могут быть различные пропитки, обмазки, оклеечные растворы. Наиболее эффективными считаются средства, которые полностью исключают проникновение влаги.
Чтобы избежать образования конденсата и оставить внутренние слои ленты в сухости, устанавливают утеплитель. Особенно важно выполнять данную процедуру в помещениях, где планируется сооружение подвала. В качестве наружного и внутреннего утеплителя ленты применяют пенофол, вспененный полиэтилен, пегополиуретан.
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
al185Модератор FORUMHOUSE
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Морозостойкие грунты под основанием
На зыбкой почве имеет смысл заменить ее верхний слой на крупнообломочные породы, которые не поддерживают капиллярный поднос воды, не пучатся и не разрушают фундамент.
Эксперты советуют устраивать песчано-щебневую подушку, иногда перемешанную со старым грунтом, не только под монолитом ленты, но и вокруг него.
Перечисленные методы можно комбинировать между собой, чтобы добиться лучших геологических условий и уменьшить глубину подошвы.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
bobik123Участник FORUMHOUSE
Почитаешь форум… на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в «Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар».
RemstroygarantУчастник FORUMHOUSE
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 — М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
ЕванУчастник FORUMHOUSE
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
gmu9765 Участник FORUMHOUSE
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
ОпытныйУчастник FORUMHOUSE
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
al185Модератор FORUMHOUSE
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
- Сечение продольных прутков должно составлять 14-20 мм;
- Сечение поперечных стержней — 8-12 мм.
- Чем шире лента, тем больше должно быть рядов продольной арматуры. Между опалубкой и армирующим каркасом со всех четырех сторон нужно оставить зазоры для бетонного слоя, который защитит арматуру от коррозии.
- Сварка арматуры не допускается, она отрицательно влияет на прочность прутков, поэтому только вязальная проволока.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
После заливки бетон следует накрыть пленкой, чтобы предотвратить ненужное испарение влаги, а сам фундамент придется регулярно увлажнять в течение недели. Поливать ленту начинают через 8-12 часов после заливки, в жару – каждые 2-3 часа, в прохладную и пасмурную погоду через каждые 4-5 часов. Фундамент не поливают, если температура на улице ниже +5 градусов.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Этапы монтажа
Углы траншеи подчищают, насыпают на дно песок. Он должен быть чистым, без примесей мусора и глины. Песочный слой тщательно трамбуют, иногда поливая водой. После подсыпают мелкий гравий или щебень, который также максимально утрамбовывают. Сверху насыпают выравнивающий слой и застилают дренажную подушку геотекстилем. На него выливают подбетонник или выкладывают несколько слоев рубероида.
Опалубка
Собирается опалубка для ленточного фундамента только из ровных досок шириной чуть больше высоты самой ленты. Необходимо избегать появления щелей, которые сразу забивают рейками или закладывают паклей.
Созданные щиты собирают в цельную систему уже в траншее, выравнивая по осям и подгоняя по размерам. Фиксируют их поперечинами изнутри и упорами снаружи, что позволит сохранить неподвижность опалубки.
Армирование
Бетон считается крайне устойчивым к давлению материалом. Но он плохо реагирует на растяжение. Чтобы укрепить ленту, внутри отливки размещают арматурный каркас, выполненный из металлических либо стеклопластиковых стержней.
Состоит он из рабочих горизонтальных стержней, принимающих на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы поддерживают рабочие прутья в необходимом положении.
Собирается каркас посредством вязки проволокой. Её сгибают пополам и заводят под стык, обхватывая соединение. После с помощью крючка скручивают в несколько оборотов, прочно соединяя стержни.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
В некоторых случаях вместо вязки используют сварку, однако проволочное крепление значительно проще и дешевле. Кроме этого при заливке могут произойти нагрузки. Связанные стержни являются подвижными, что позволяет избежать давления. Сварка в таких условиях не выдерживает и ломается.
Заливка
Данный этап работ требует предварительной подготовки. Всю процедуру заливки выполняют сразу, без перерывов. Если допустить разрыв в сутки, придется ждать полного затвердения бетона, а если продолжить заливку, цельная конструкция уже не получится. Ранее застывшие участки не соединятся со свежей заливкой, поэтому готовым бетоном нужно запастись в необходимом количестве.
Начинать заливку нужно с внутренних частей ленты, постепенно переходя к внешнему периметру. Наполнение опалубки осуществляют с разных участков, равномерно распределяя по всей площади.
Нельзя заливать бетон в одно место, так как он не распределится равномерно без постороннего вмешательства.
Чтобы материал ложился максимально плотно и ровно, пользуются лотком, который можно перемещать по опалубке. Так лента в любой точке будет залита качественно и цельно.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
Алексей_$ Пользователь FORUMHOUSE
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 — 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Заливка бетона:
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Алексей_$Участник FORUMHOUSE
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Оптимальное расстояние для различным построек
Исходить только из величины или назначения построек нельзя, так как помимо веса дома важную роль играет тип грунта.
Чем плотнее подстилающие слои, тем меньшую ширину ленты можно делать при строительстве.
Для вспомогательных и хозяйственных строений ширина ленты допускается:
- Плотный (скальный) грунт, глина — 25 см.
- Суглинок — 30 см.
- Песок, супеси — 35 см.
- Мягкий слежавшийся песок — 40 см.
- Очень мягкий песок — 45 см.
Для одноэтажных легких домов (дача, каркасный дом):
- Плотный (скальный) грунт, глина — 30 см.
- Суглинок — 35 см.
- Песок, супеси — 40 см.
- Мягкий слежавшийся песок — 45 см.
- Очень мягкий песок — 50 см.
Для двухэтажных коттеджей:
- Плотный грунт — 50 см.
- Суглинок — 60 см.
- Остальные типы грунтов не имеют усредненных показателей и требуют отдельного специализированного расчета.
Необходимо учитывать, что средние значения редко годятся для конкретных ситуаций, поскольку всегда существует масса дополнительных факторов, не учтенных в таблицах.
Воздействие этих факторов способно радикально изменить условия эксплуатации и потребовать отдельного расчета, иногда произведенного по совершенно иной методике.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
Схема работы:
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» — нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 — три ряда ФБС — армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
MartynovDПользователь FORUMHOUSE
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю
